Pazza di Roma

Il nono rione di Roma è il Rione Pigna. L’origine del nome si fa comunemente risalire alla famosa scultura bronzea di origine romana, oggi custodita nel cortile del Belvedere ai Musei Vaticani, che proprio da questa scultura prende il nome.

In questa piazza, proprio davanti alla statua, in passato, il primo maggio, si svolgeva la manifestazione chiamata “il ballo de li poveretti”, a cui partecipavano popolane e giovanotti dei vari rioni, insieme anche a gobbi, storpi, vecchietti in vena di follie e per l’occasione la statua veniva ricoperta di collane di aglio, peperoncini, cipolle e nastri. È anche una delle cinque “statue parlanti” della città, insieme alla più famosa Pasquino, a Marforio, Babuino, Facchino e Abate Luigi. Le statue attraverso le quali, con biglietti attaccati al collo, il popolo, faceva sentire la propria voce, ironica e pungente, contro le ingiustizie del potere. A questo punto mi avvio ad entrare in chiesa. La prima edificazione della Basilica si ha nel 336 per volere di Papa Marco, durante il suo pontificato che durò appena otto mesi. La volle dedicare al suo omonimo, l’Evangelista, che si dice abbia vissuto in questo luogo durante il soggiorno romano, prima di essere martirizzato ad Alessandria d’Egitto. Il suo corpo, poi, fu portato a Venezia di cui ne divenne patrono e questa è considerata la chiesa regionale dei veneziani. Della primitiva struttura sono rimaste ben poche tracce. Si presentava a tre navate divise da colonne con il pavimento in opus sectile e l’altare collocato a metà della navata centrale. A seguito di un incendio che la distrusse, venne ricostruita nel V secolo, invertendo l’orientamento originale di 180° rispetto alla posizione attuale e i suoi muri erano intonacati e decorati da pitture a imitazione marmorei. Fu devastata nuovamente, questa volta ad opera di Goti, Longobardi e Bizantini nei secoli VI e VII, nonché inondata dalle acque del Tevere nel 791. Fu papa Adriano a restaurarla, sistemando il tetto, rialzando il piano della basilica e aggiungendo due navate laterali a quella centrale, mentre papa Gregorio IV nell'883 la ricostruì per la terza volta, invertendo nuovamente l’orientamento dell’edifico, dotando la chiesa di un portico e di un’abside che fece decorare con i magnifici mosaici che possiamo ancora ammirare. 

Basilica San Marco - Facciata e campanile

Nel 1154 fu costruito, ad opera di quattro marmorai romani, Giovanni, Pietro, Angelo e Sassone, un ciborio, distrutto successivamente, del quale restano solo le colonne di porfido che vediamo agli ingressi laterali del presbiterio e le dieci colonnine murate nell'atrio sotto il portico. Dello stesso periodo è anche il campanile romanico, che ben si vede nei giardini di Palazzo Venezia. Tra gli anni 1464 e 1471 il cardinale titolare della basilica, il veneziano Pietro Barbo, che diverrà poi papa Paolo II, costruisce un palazzo accanto alla chiesa denominato prima Palazzo San Marco, in seguito Palazzo Venezia. La basilica venne quindi inglobata nel palazzo divenendone la cappella palatina. In quest’occasione fu ricostruito il tetto e realizzato il soffitto a cassettoni intagliati e dorati con tre riquadri centrali raffiguranti il simbolo araldico del Papa e che, insieme a quello di Santa Maria Maggiore, è l’unico soffitto quattrocentesco rimasto a Roma. 

Basilica San Marco - Soffitto quattrocentesco

L'altare realizzato da Mino da Fiesole e Giovanni Dalmata fu poi smontato nel 1700 e spostato nella sacrestia. Sempre ad opera di Paolo II fu realizzata l’elegante e solenne facciata per la quale fu utilizzato il travertino del Colosseo e del Teatro di Marcello, ma non si sa per certo chi fu l’architetto: Giulio da Maiano o Giovan Battista Alberti o forse Bernardino Rossellino. È costituita da un portico a tre arcate con semicolonne a capitelli compositi, sormontato da una loggia a paraste con capitelli corinzi, da dove il papa impartiva le benedizioni. Il maestoso portale presenta nella lunetta un bassorilievo raffigurante S. Marco Evangelista.

Basilica San Marco - Portale con Bassorilievo San Marco Evangelista

All'interno del portico si trovano resti di decorazioni e di lapidi paleocristiane, una margella di pozzo del presbitero Giovanni alla quale è legata una curiosa leggenda, iscrizioni in greco e varie iscrizioni che ricordano i lavori svolti da Paolo II e i vari restauri della chiesa nei secoli successivi.

Il pozzo di San Marco

Un’altra curiosità custodita nel portico è la lapide funeraria di Vannozza Cattanei, la cortigiana amante del cardinale Borgia (poi papa Alessandro VI) al quale diede quattro figli, fra i quali Cesare e Lucrezia. La sepoltura in realtà avvenne nella chiesa di Santa Maria del Popolo, ma i resti della sua lapide, capovolta e usata come pavimentazione, vennero ritrovati nel 1948 proprio nella Basilica di San Marco e sistemati nell'atrio.

Lapide Vannozza Cattanei

Altre trasformazioni si hanno nel XVII sec., su volere dell’ambasciatore veneto Nicolò Sagredo, che incarica per i lavori Orazio Torrioni. Nel secolo successivo spetterà al cardinale Angelo Maria Quirini, il compito di un nuovo restauro su progetto di Filippo Barigioni, che prevede la sistemazione del presbiterio, dell’altare maggiore e degli scranni del coro, nonché la sostituzione delle colonne di granito con quelle attuali, di mattoni, rivestite di diaspro di Sicilia e la realizzazione dei bassorilievi in stucco tra le arcate della navata centrale, che conferirà alla Basilica l’aspetto attuale. Entrando quindi vediamo una chiesa a croce latina, divisa in tre navate da una serie di 24 pilastri, posti dietro ad altrettante colonne, come abbiamo detto, ricoperte di diaspro di Sicilia. 

Basilica di San Marco - Interno

Vediamo gli affreschi del ‘600 fra le finestre, voluti da Sagredo. Il pavimento è del VII secolo con inserti di tipo cosmatesco risalenti al XV secolo. Arrivo davanti all'altare maggiore e sopra il coro, alle spalle dell’altare, tre grandi affreschi: quello centrale raffigura la Glorificazione di San Marco di G. F. Romanelli, quelli ai lati, la Cattura di S. Marco Evangelista e il Martirio, tutte e due del “Borgognone”, ossia Jacques Courtois. Sotto l’altare una grande urna di granito custodisce i resti dei corpi di San Marco papa e di Abdon e Sennen, i martiri decapitati a Roma nel III sec., le cui storie sono raccontate negli affreschi di destra della navata centrale (quelli a sinistra sono dedicati alla storia di San Marco papa). Catino absidale e arco trionfale sono decorati dal meraviglioso mosaico voluto durante la ricostruzione ad opera di Gregorio IV. 

Basilica di San Marco - Altare maggiore

A sinistra dell’altare, sono la sacrestia e la tomba di Gabriella Scaglia, nonché la Cappella dell’Immacolata della famiglia Capranica. A destra invece, si trova la Cappella del Ss. Scacramento dedicata a S. Marco papa, con la pala d’altare di Melozzo da Forlì che raffigura S. Marco Papa. Poi seguono una serie di monumenti funebri, da quello di Francesco Erizzo opera di Francesco Moratti a quello, più famoso, di Leonardo Pesaro, figlio sedicenne dell’ultimo ambasciatore veneto, opera di Antonio Canova.

Antonio Canova - Monumento funebre a Leonardo Pesaro

Uscendo dalla chiesa, sul lato occidentale c’è il Palazzetto Venezia, che un tempo, invece si trovava sul quello orientale, addossato alla torre di Palazzo Venezia, racchiudendo in modo molto più intimo la piazza. 

Piazza Venezia con il Palazzo Venezia e sullo sfondo il Palazzetto Venezia, prima di essere smontato e ricostruito dove lo vediamo oggi

Con la costruzione del Vittoriano è stato smontato e ricostruito nella attuale posizione.

Palazzetto Venezia nell'attuale posizione

Il palazzo dove invece la Chiesa è inglobata è Palazzo Venezia, come abbiamo precedente detto, costruito a partire dal 1455 dal Cardinale Pietro Balbo, prima di diventare papa con il nome di Paolo II. È uno fra i più prestigiosi palazzi rinascimentali, dalla paternità incerta: da Leon Battista Alberti a Giuliano da Maiano e Bernardino Rossellino, anche se svariati studi storici propendono per l’architetto Francesco del Borgo. Quando il cardinale divenne papa, ampliò il palazzo, insieme al cardinal nipote Marco Balbo, che gli successe al titolo della basilica e divenne residenza papale. Di questo periodo sono i tre saloni monumentali (Sala Regia, Sala del Concistoro e Sala del Mappamondo) e il Viridarium, un giardino segreto porticato situato all'angolo fra le attuali piazza Venezia e Piazza San Marco, addossato, originariamente, a quella che è chiamata la Torre della Biscia e che quando, tra il 1537 e il 1770, le arcate del portico furono chiuse, prenderà il nome di Palazzetto Venezia. 

Il Viridarium di Palazzetto Venezia

Agli inizi del Cinquecento venne aggiunto all'appartamento Barbo, il cosiddetto appartamento Cybo, dal nome del cardinale (nipote di Innocento VIII) che per primo lo abitò. È il lato che affaccia verso via del Plebiscito fino all'angolo con via degli Astalli ed ospitò i cardinali titolari della Basilica di San Marco. Rimane proprietà pontificia fino a quando, nel 1564, Pio IV Medici lo dona alla Repubblica di Venezia, che ne fa la propria ambasciata presso lo Stato della Chiesa e diventa Palazzo Venezia (si chiamava in origine, come abbiamo precedentemente detto, Palazzo San Marco). Con la caduta di Napoleone nel 1797 e il conseguente passaggio di Venezia all’Austria, il palazzo passa a quest’ultima che ne mantiene la funzione di ambasciata. Tra il 1919 e il 1913 il Palazzetto fu smontato e ricostruito nella posizione attuale, per consentire la sistemazione della piazza con un’apertura totale sul Vittoriano, visibile in questo modo dalla via del Corso. Tornerà al Regno d’Italia nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale e diverrà nel 1922 sede del Governo fascista di Benito Mussolini che ne fece il suo luogo principale di lavoro e di comunicazione. Celebre il balcone dal quale il dittatore teneva le sue arringhe agli italiani. Oggi è sede del Museo Nazionale del Palazzo Venezia e il suo giardino recentemente è stato aperto al pubblico con l’apertura contemporanea dei tre varchi di accesso lungo via del Plebiscito, via degli Astalli e piazza San Marco: una piccola oasi di pace e relax in una delle zone più caotiche della città. 

Giardino interno Palazzo Venezia sede Museo Nazionale

Nel museo si espongono soprattutto le collezioni di Paolo II, oltre a pezzi provenienti da Castel Sant'Angelo, dal Museo del Collegio Romano e dalla Galleria d’Arte Antica. Vale la pena visitarlo anche per la bellezza degli ambienti, come la cosiddetta “Sala delle Fatiche di Ercole” detta anche “dei Paramenti” in quanto era la sala dove si custodivano i paramenti sacri di Paolo II. Un fregio in cui sono raffigurate le otto fatiche di Ercole corre tutto lungo il bordo del soffitto in legno.

Museo Nazionale di Palazzo Venezia - Sala delle fatiche di Ercole

Si accede poi ai Saloni monumentali, primo dei quali la “Sala del Mappamondo”, dove affaccia il famoso balcone, così denominata per una mappa terrestre policroma del cosmografo Girolamo Bellavista, andata perduta, collocata un tempo al centro della parete maggiore; 

Museo Nazionale di Palazzo Venezia - Sala del Mappamondo

segue la “Sala del Concistoro” o “delle Battaglie” dove si riuniva il collegio dei cardinali fino al 1597 sotto Clemente VIII e dove si trovano riportati sulle pareti i luoghi e le date delle principali battaglie della Prima Guerra Mondiale; infine la “Sala Regia” il cui nome fa probabilmente riferimento al fatto che in questa sala avvenivano gli incontri tra il pontefice e i vari reali o personaggi illustri che venivano in visita.

Museo Nazionale di Palazzo Venezia - Sale del Concistoro e Regia

Uscita dal Museo mi dirigo verso via d’Aracoeli per arrivare in piazza del Gesù e visitare un’altra grande e importante chiesa: la Chiesa del Gesù.  Il nome completo della chiesa è del Santissimo Nome di Gesù ed è considerata la Chiesa madre della Compagnia di Gesù, costruita tra il 1568 e 1584 per volere di Sant’Ignazio di Loyola, fondatore dell’ordine, di cui si conservano le spoglie. 

Chiesa del Gesù

Fu Papa Paolo III Farnese, che aveva riconosciuto ufficialmente l’ordine nel 1540, che donò l’edificio destinato a diventarne la chiesa principale. Oltretutto, era la prima chiesa che si costruiva dopo il Sacco di Roma del 1527 e la prima che adottò un nuovo stile architettonico, dettato dalla Controriforma, che andrà poi ad influenzare molte altre delle chiese italiane e europee. Si voleva quindi una chiesa che rappresentasse il trionfo della religione cattolica e del Clero di Roma. Molti progetti presentati e molti scartati, fra cui anche quello di Michelangelo. Alla morte del papa, fu il potente cardinal nipote, Alessandro Farnese ad affidare al Vignola la realizzazione del progetto, mentre per la facciata e la cupola incaricò Giacomo Della Porta. Come abbiamo detto, dal Concilio di Trento scaturiscono nuove esigenze architettoniche ed entrando in chiesa notiamo subito l’assenza di navate laterali, ma solo una grande navata centrale nella quale era possibile per i fedeli ascoltare la predica da qualsiasi punto essi si trovassero.

Chiesa del Gesù - Interno

La pianta è a croce latina con tre cappelle per lato e le due grandi cappelle del transetto: quella di San Francesco Saverio e quella meravigliosa di Sant'Ignazio, costruita dal gesuita padre Andrea Pozzo nel 1696-1700. Tra quattro colonne di lapislazzuli e bronzo dorato con architrave di verde antico, in una nicchia vi è la statua del santo e gli angeli, in origine di purissimo argento, che Papa Pio VI fu costretto a fondere per pagare il tributo imposto da Napoleone a seguito del trattato di Tolentino; ora sono state realizzate in stucco argentato, così come in stucco è il grande globo sorretto dagli angeli, da sempre ritenuto erroneamente il più grosso blocco di lapislazzuli. La nicchia è però coperta da una grande tela, sempre di Andrea Pozzo, che a mo’ di sipario, sale e scende, mostrando la preziosa statua solo in occasioni speciali.  Sotto l’altare è custodito il corpo del Santo, in un’urna di bronzo dorato realizzata da Alessandro Algardi.

Chiesa del Gesù - Cappella di Sant'Ignazio

La decorazione pittorica è opera di Giovanni Battista Gaulli detto il Baciccia, pupillo del Bernini, grazie al quale aveva ottenuto l’incarico di realizzare, con successo, le decorazioni dei pennacchi della cupola di Sant'Agnese in Agone e che lo “sponsorizzò” anche per questo nuovo importante incarico. Dipinse l’affresco della volta della navata, il “Trionfo del Nome di Gesù”, la cupola con “la Gloria del Paradiso con santi e angeli” e l’abside con “la Gloria dell’Agnello mistico”. Il tutto si fonde con dei rilievi in legno e stucco, realizzati da un altro allievo del Bernini, Antonio Raggi, che danno alla composizione un effetto tridimensionale. 

Chiesa del Gesù - "Trionfo del nome di Gesù" di Giovanni Battista Gaulli

Accanto all'altare di Sant'Ignazio si può entrare nella Cappella della Madonna della Strada, dove si conserva un affresco del XV secolo, staccato da un muro della precedente chiesa che si trovava in questo luogo, conosciuta come “Santa Maria della Strada”.

Chiesa del Gesù - La Cappella della Madonna della strada

Adiacente alla Chiesa si trova la Casa Professa dei Gesuiti dove sono conservate le cosiddette “Stanze di Sant’Ignazio” ambienti rimasti intatti a come erano quando vi viveva il Santo e che furono inglobati nella ricostruzione del nuovo edificio, avvenuta tra il 1599 e il 1623. La Casa era la sede della Compagnia del Gesù e qui Sant'Ignazio morì nel luglio del 1556. Il corridoio che porta alle 4 stanze fu fatto decorare poco dopo la ricostruzione, incaricando dell’opera il pittore Jacques Courtois, detto “il Borgognone” che però morì prematuramente prima di terminare il lavoro. Fu allora sostituito da un pittore gesuita padre Andrea Pozzo. L’effetto è strepitoso: un ambiente con uno straordinario effetto ottico. Alle pareti sono raccontati alcuni miracoli del Santo e in fondo al corridoio una scena che simula una navata di una chiesa con due angeli seduti suonano il violino ed il violoncello.

Le Stanze di Sant'Ignazio

Nelle stanze sono conservati cimeli, suppellettili e una statua di sant'Ignazio. Nella prima stanza il Santo riceveva i visitatori esterni, anche gli stessi missionari gesuiti che provenivano da tutto il mondo. Nella seconda dormiva, lavorava e pregava e la terza era una piccola cappella privata. Uscendo dalla casa Professa, di fronte sulla sinistra troviamo il palazzo Petroni Cenci Bolognetti, per molti anni sede della Democrazia Cristiana.

Palazzo Petroni Cenci Bolognetti

A destra, invece, su via del Plebiscito affaccia il maestoso Palazzo Altieri, costruito intorno alla metà del Seicento su un'area nella quale gli Altieri possedevano già alcune case fin dal 1300, demolite insieme ad altre appositamente acquistate. 

Palazzo Altieri

Curiosa, in questo caso, la storia della vecchietta che non volle cedere la sua abitazione a nessun prezzo, tanto da dover richiedere l’intervento del papa, il quale dispose che la casa venisse rispettata. Si incorporò così all'interno del palazzo, restaurata affinché non disturbasse l’estetica del palazzo. La si riconosce nel lato che affaccia su via Santo Stefano del Cacco, dove un piccolo portone e due piccole finestre stanno in netto contrasto con il resto del palazzo. 
Le grandi dimensioni del palazzo fecero sì che durante gli anni ebbe diversi usi: da sede commerciale a sede delle medie inferiori del Liceo Visconti; molto spesso utilizzato come set cinematografico ha ospitato per oltre venti anni, in un appartamento all’ultimo piano, anche la grande Anna Magnani. Ora è principalmente occupato da società bancarie e da qualche proprietario privato. Vi si conserva anche l’Archivio di Famiglia nella “Librària Altieri”. Continuando su via del Plebiscito incontriamo la bella facciata di Palazzo Grazioli, originariamente costruito da Giacomo della Porta nel Cinquecento per la famiglia Gottifredi, rinnovato nella seconda metà del Seicento dall’architetto Camillo Arcucci, che diede all’edificio un’impronta barocca. Agli inizi dell'800 il palazzo fu residenza dell'Ambasciatore d'Austria e poi dell'Infanta di Spagna, nonché duchessa di Lucca, Maria Luisa di Borbone-Spagna che vi morì nel 1824. Venne in seguito acquistato dai Grazioli, che ne sono tutt’ora proprietari, una famiglia che arrivò a Roma verso la fine del Settecento, dalla Valtellina. Affittarono e poi acquistarono alcuni molini sul Tevere. Vincenzo Grazioli iniziò così la sua attività di fornaio, che ben presto lo portò ad acquistare dei terreni fra i quali la tenuta di Castelporziano (ora di proprietà del Presidente della Repubblica). L’ascesa sociale fu rapida, entrando a far parte della nobiltà romana e arrivando addirittura ad essere la terza famiglia, nella graduatoria di rendita annua. Per diversi anni, il Palazzo è stato la residenza romana dell’ex Capo del Governo Silvio Berlusconi. Angolo con il palazzo c’è via della Gatta, nella quale svolto. Il nome è dato da una gatta in marmo posta sul cornicione del palazzo Grazioli, dove questo fa angolo con la piazza omonima. Faceva parte del vicino "Tempio di Iside", quindi considerata sacra per la religione egizia. Una tradizione racconta che fu situata in questo luogo per ricordare l’evento di una gatta che con il suo miagolio incessante, riuscì a richiamare l’attenzione di una madre verso il suo bambino, in procinto di cadere dal cornicione del palazzo. Un’altra leggenda, invece, racconta che riuscendo a capire dove lo sguardo della gatta è rivolto si potrebbe trovare un tesoro nascosto, cosa che finora nessuno è riuscito ad individuare. Superata Piazza Grazioli, arrivo in Piazza del Collegio Romano. La piazza prende il nome dal grande palazzo che vi prospetta, ora sede di un liceo classico, il primo a Roma, dedicato a Ennio Quirino Visconti.  Ma un tempo questo grande edificio, costruito nel 1582-83, per volere di papa Gregorio XIII Boncompagni, era la prestigiosa sede scolastica della Compagnia del Gesù, fondata da S. Ignazio da Loyola, che grazie alla fama dei docenti gesuiti che vi insegnavano, ebbe fra i propri allievi, i figli delle più importanti e nobili famiglie della città. Si è creduto per molto tempo che fosse stato costruito da Bartolomeo Ammannati, ma recentemente si propende più per l’ipotesi che sia opera di padre Giuseppe Valeriani, architetto gesuita. Nello stesso complesso è inglobata anche la chiesa di S. Ignazio e qui ebbero sede anche importanti istituzioni culturali, come l’ex Museo Kircheriano, il Museo Preistorico-Etnografico Luigi Pigorini, prima di essere trasferito all’EUR e la Biblioteca dei Gesuiti, nonché l’Osservatorio Astronomico, poi trasferito a Monte Mario. La facciata è maestosa, divisa in tre corpi di cui quello centrale, più alto, è coronato da una balaustra sulla quale s’innalzano ai lati due edicole per le meridiane e al centro un campanile con cupolino, il cui suono della campana segnava tutti i giorni l’inizio delle lezioni. Il grande orologio centrale era quello che un tempo forniva l’ora esatta a tutti gli orologi di Roma. Sotto l’orologio il grande stemma di Gregorio XIII e la lapide commemorativa della fondazione del collegio. Sulla destra si eleva una torre costruita nel 1787 per le osservazioni astronomiche. I due grandi portali centrali sono adorni dei draghi araldici della famiglia Boncompagni e quello di destra è ora murato. Oggi il palazzo ospita la sede del Liceo Classico Ennio Quirino Visconti e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. A sinistra del grande edificio, prendiamo via di Sant’Ignazio diretti verso l’omonima chiesa, ma prima di arrivare, attraversiamo la deliziosa piazza di San Macuto, dal nome della bella chiesetta, dalla caratteristica facciata azzurra, incastonata fra il Palazzo Gabrielli (ex sede del Seminario Romano) e uno dei palazzi rococò di Piazza Sant’Ignazio, dove sono quindi arrivata. La piazza è dominata dalla maestosa facciata della chiesa omonima, alla quale fanno da contorno i meravigliosi palazzi settecenteschi di Filippo Raguzzini, soprannominati i “bureau” per la loro particolare forma. La tradizione vuole che gli edifici siano stati costruiti appositamente in modo così particolare per attrarre l'attenzione del viandante e distoglierla dalla facciata esageratamente alta della chiesa. La chiesa è dedicata al fondatore dell’ordine dei gesuiti, Sant’Ignazio da Loyola, costruita in sostituzione della chiesa S. Maria Annunziata, (divenuta troppo piccola per poter ospitare gli oltre 2000 studenti che frequentavano l’adiacente collegio nel quale la chiesa stessa era inserita), e si presenta in stile barocco. Fu così che il cardinale Ludovisi (divenuto poi papa Gregorio XV), nel 1622, finanziò la costruzione di un edificio più grande. Tra i vari progetti si scelse quello del professore del Collegio, Fra’ Orazio Grassi, architetto, matematico e astronomo, che si avvalse dei disegni di Carlo Maderno, Paolo Martucelli e Orazio Torriani e nel 1626 iniziarono i lavori. La facciata, probabilmente opera di Alessandro Algardi, è a due ordini: in quello inferiore ci sono le tre aperture, scandite da colonne e paraste binate, che consentono l’accesso nella Chiesa, le cui porte sono sormontate da altrettanti timpani curvilinei con festoni, ai lati del portone centrale due nicchie vuote;  nell’ordine superiore, ugualmente scandito da colonne e paraste, si apre al centro un’ampia finestra, due nicchie vuote  e  ampie volute laterali. Chiude la facciata un timpano con la croce, con sei candelabri e lo stemma Ludovisi. L’interno della chiesa ha pianta a croce latina, con una lunga navata e sei cappelle laterali, ed è caratterizzato da marmi, stucchi e dorature che creano una suggestione particolare, soprattutto quando, alzando gli occhi al cielo, si ammira il fantastico affresco con la “Gloria di Sant’Ignazio”. Per farlo al meglio, però, bisogna cercare proprio al centro della navata centrale, un cerchio giallo sul pavimento di marmo. È questo il punto migliore per guardare in alto e lasciarsi catturare da una straordinaria illusione ottica. L’affresco realizzato da Padre Andrea Pozzo, alla fine del 1600, raffigura al centro Sant’Ignazio che ascende al cielo sotto lo sguardo di Cristo crocefisso e quattro figure femminili che simboleggiano i continenti a quel tempo conosciuti: Europa, Asia, Africa e America. Il significato sta ad indicare l’epopea dei Gesuiti nell’evangelizzazione dei quattro continenti. Le meraviglie non sono però ancora finite. Continuando nella navata centrale, dirigendosi verso l’altare, troviamo un altro tondo dorato nel pavimento. Alzando gli occhi da quel preciso punto, si ha la visione di una splendida cupola di 13 metri di diametro. Ma appena ci spostiamo un po’, tutto si distorce e ci rendiamo conto, che la cupola non è altro che una tela dipinta, altro capolavoro prospettico di Padre Andrea Pozzo. A questa chiesa è legata una tradizione dell’Ottocento, quando dall’attiguo palazzo del Collegio Romano, che ospitava l’Osservatorio Astronomico, si determinava l’ora esatta per lo sparo del cannone del Gianicolo (all’epoca situato ancora a Castel S. Angelo e poi a Monte Mario). Alle 11. 56 veniva innalzata, sul timpano della chiesa, un'asta di pino lunga 6 metri lungo la quale una gran palla di vimini dipinta di nero veniva fatta scendere alle 12.00 in punto. Uscita dalla chiesa vado a destra lungo la via del Caravita, per incontrare poco dopo, sulla mia destra, il portale della Chiesa di San Francesco Saverio, meglio conosciuta come Oratorio del Caravita, nome che deriva dalla corruzione popolare del cognome di Pietro Gravita, il padre gesuita che si occupò della sua costruzione, nel 1631 con il supporto finanziario dei fedeli e di famiglie nobiliari che abitavano nei pressi del Pantheon, inaugurando il primo oratorio notturno a Roma. Sorge dove un tempo era l’antichissima chiesa di “S. Nicola de forbitoribus” del 1192, nome che si riferisce alla Confraternita dei Forbiciai, venditori ambulanti di forbici, coltelli e altri oggetti da taglio; ma non è chiaro se questa attribuzione è dovuta al fatto che la chiesa era affidata alla loro Università o se dipendeva soltanto dalla motivazione che gli artigiani avevano in questa zona le loro botteghe.  Nel 1405 la chiesa subì gravi danni a causa di un fulmine. La chiesa fu riedificata nel 1551, dopo che papa Giulio III la concesse ai Camaldolesi che la dedicarono a S. Antonio. Quasi un secolo dopo, nel 1631, la Compagnia del Gesù che già possedeva l’attiguo Collegio Romano e la Chiesa di Sant’Ignazio, acquistò dai Camaldolesi chiesa e monastero, che vennero demoliti per la costruzione dell’oratorio, che serviva come sala riunioni della Congregazione della Ss. Comunione, che fino a quel momento si riuniva all’interno del Collegio Romano. I membri della Congregazione erano soliti fustigarsi, come forma di espiazione per i propri peccati. Ma il fattore buio comportava la fustigazione delle spalle del vicino di panca e di solito questo provocava non poche risse, motivo per il quale questa pratica venne in seguito soppressa. Uscivano poi in processione per le vie di Roma, allo scopo di diffondere la pratica della Santa Comunione, recitando i salmi, avvolti in grandi mantelli neri e per questo venivano chiamati i “Mantelloni”. La facciata è molto semplice che passa quasi inosservata, a due ordini: in quello inferiore si apre il portale d’entrata sormontato da timpano triangolare, tra due finestre incorniciate, sul superiore si aprono tre finestre della Casa della comunità gesuita. Entrando troviamo un atrio, affrescato da Lazzaro Baldi con “Storie di San Francesco Saverio”, che precede l’interno a navata unica con abside ad emiciclo e deambulatorio sul retro. La volta presenta un affresco del XIX secolo, mentre sull’altare una pala di Sebastiano Conca raffigura la “Ss. Trinità e S. Francesco Saverio”, mentre la Sacra immagine della “Mater Pietatis” è attribuita a Baldassarre Peruzzi. Degni di menzione i seicenteschi banchi scolpiti in noce lungo le pareti e le due acquasantiere, dove il granchio con il crocifisso bronzeo nella chela allude simbolicamente a S.Francesco Saverio. Wolfgang Amadeus Mozart si esibì all'Oratorio Caravita nel 1770, dove, ancora adolescente, carpì l'attenzione della corte di Roma.  Oggi è usata come sala per concerti di musica classica. L’oratorio è unito al Collegio Romano tramite l’arco che è situato nella via del Collegio Romano, realizzato nel 1716 e conosciuto anche come “Arco dei Gesuiti”. Pochi passi a destra, dopo l’uscita dall’oratorio, e mi trovo in via del Corso, dove giro nuovamente a destra, tornando verso piazza Venezia. Via del Corso divide il rione Pigna, dal rione Trevi; prenderò quindi in considerazione solo il lato destro della strada. La seconda traversa a destra che incontro è Via Lata dove mi affaccio per vedere e fotografare la famosa fontanella del Facchino, la più giovane delle statue parlanti, realizzata da Jacopo Del Conte, nel 1580, ma il Vanvitelli, nel 1751, la attribuisce addirittura a Michelangelo. Raffigura un “acquarolo”, cioè colui che prendeva acqua dalle fontane pubbliche per rivenderla porta a porta, prima che, alla fine del ‘500, i pontefici ripristinassero gli acquedotti o, più probabilmente, un portatore di vino. La fontana era corredata da una epigrafe, oggi scomparsa, che così recitava: “Ad Abbondio Rizio, coronato sul pubblico marciapiede, espertissimo nel legale e soprallegare fardelli, il quale portò quanti pesi volle, visse quanto potè, ma un giorno, mentre portava un barile di vino in spalla e uno in corpo, morì senza volerlo”. Ad angolo fra la via Lata e via del Corso si trova la chiesa di Santa Maria in via Lata, è aperta solo nel tardo pomeriggio e il sabato mattina, per cui non ho ancora mai avuto modo di visitarla. Il nome le deriva dall’antica denominazione della via del Corso, (ora riservato solo alla stradina laterale con cui fa angolo), che costituiva la parte iniziale della via Flaminia, che prendeva tale nome una volta oltrepassata la piazza del Popolo. Probabilmente fu fondata durante la fine del VII secolo, sotto il pontificato di Sergio I, come diaconia, ossia un centro di assistenza spirituale per la popolazione, nella quale la tradizione vuole siano stati ospitati anche Pietro e Paolo. La preesistente struttura era del V secolo, forse un porticus, trasformato poi in magazzino nella tarda età imperiale. Demolita nel 1491, fu oggetto di numerosi interventi che si protrassero per tutto il Cinquecento. Fu poi ampliata nel 1639 grazie alla donazione di una porzione dell’attiguo palazzo Doria Pamphilj, da parte di Olimpia Aldobrandini (sposata con Camillo Pamphilj, figlio della più “famosa” Donna Olimpia e nipote di papa Innocenzo X) e assunse l’aspetto attuale con il rinnovo che si ebbe in occasione dell’anno santo del 1650. La facciata barocca è opera di Pietro da Cortona, che realizza un maestoso portico con colonne corinzie, sovrastato da un’elegante loggia con serliana. Il campanile realizzato alla fine del 1500 è opera di Martino Longhi il Vecchio. Internamente è divisa in tre navate, da dodici colonne rosse di diaspro siciliano ed è riccamente decorata con stucchi, marmi e pitture. Da una porta nell’atrio si accede ai sotterranei della basilica, scoperti durante i lavori di scavo per le fondamenta e ripristinati sempre ad opera di Pietro da Cortona, costituiti dai sei ambienti coperti a botte di epoca romana e dalle vestigia dell’antica chiesa. Come abbiamo detto, adiacente alla Chiesa è il Palazzo Doria Pamphilj, che ospita la straordinaria galleria dove si conserva la collezione privata della famiglia Doria Pamphilj. Nei quattro bracci che affacciano sul cortile interno, con le sue splendide arcate rinascimentali, si possono contemplare le opere di grandi maestri, come Tiziano, Raffaello, Caravaggio, Brueghel il Vecchio, Velázquez e Bernini. L’ultimo palazzo su via del Corso (sempre lato destro della strada, visto che il sinistro appartiene al rione Trevi) ad angolo con Piazza Venezia, troviamo il Palazzo Bonaparte. Il progetto originale risale alla metà del Seicento, quando l’architetto Giovanni Antonio De Rossi lo realizza su incarico dei marchesi Giuseppe e Benedetto d’Aste. La proprietà successivamente passa al nobile fiorentino Folco Rinucci, per essere infine acquistata nel 1818 da Maria Letizia Ramolino Bonaparte, la madre di Napoleone, che vi abita fino alla sua morte, avvenuta nel 1836. Al suo interno ci sono sculture di Antonio Canova, affreschi, decori, stucchi e camini di gusto neoclassico. Molto caratteristico è il balconcino ad angolo (con molta probabilità aggiunto in un secondo momento) dal quale la madre di Napoleone amava osservare tutto ciò che accadeva in strada, e quando, a causa della sua cecità, questo non le fu più possibile, era la sua governante a raccontarle tutto. Attualmente è proprietà dell’Assitalia, e grazie ad un accurato intervento di restauro, è stato trasformato in polo museale ed ha aperto, per la prima volta, al pubblico con una mostra sugli impressionisti segreti.  Siamo quindi tornati al nostro punto di partenza e il nostro itinerario finisce qu

Totale percorso km. 2 circa questa la mappa

Panorama dall'alto del rione S. Eustachio con la magnifica cupola di Sant'Ivo alla Sapienza

Le Colonne delle Terme Neroniane

Queste terme furono edificate da Nerone (54-68 d.C.) e riedificate poi da Alessandro Severo ed occupavano l’area compresa tra le attuali via delle Coppelle, piazza del Pantheon, Salita dei Crescenzi, corso Rinascimento. Costituiscono l’esempio più antico di “Grandi terme”, quelle cioè organizzate secondo la disposizione simmetrica delle aule minori rispetto al corpo centrale, costituito da tepidarium, caldarium e frigidarium. Purtroppo, oltre a queste due colonne, di queste terme restano solo le altre due colonne, utilizzate nel pronao del Pantheon, nel 1666, a sostituzione di due colonne mancanti, la colonna di granito rosa che fu collocata, nel 1896, davanti alla Breccia di Porta Pia e alcuni avanzi, che si trovano al di sotto di Palazzo Madama, palazzo Giustiniani e palazzo Mazzetti di Pietralata, che avremo modo di vedere più avanti. Dalla parte opposta alle colonne si trova il palazzo Melchiorri Aldobrandini, dal nome dei due proprietari a cui appartenne: monsignor Girolamo Melchiorri che lo fece edificare nella seconda metà del Cinquecento e Camillo Aldobrandini che lo acquistò nel 1866, ma pochi anni dopo, nel 1873, divenne proprietà comunale ed ora è sede di una scuola elementare. Il bel portale presenta protomi leonine e pulvini decorati con bastone orizzontale, stemma dei Melchiorri. In cima alla via giro a sinistra sulla Salita dei Crescenzi, costeggio la facciata laterale di palazzo Giustiniani e arrivo in via della Dogana Vecchia, dove apre il meraviglioso portale di Francesco Borromini.

Portale Palazzo Melchiorri Aldobrandini e Portale Palazzo Giustiniani

La costruzione risale alla seconda metà del Cinquecento, ad opera probabilmente dei Fratelli Fontana, per il monsignor Pietro Vento che, nel 1590, lo vendette ai Giustiniani, una potente famiglia di Genova. Per l’ampliamento del palazzo si seguì un progetto di Francesco Borromini, anche se i lavori terminarono dieci anni dopo la morte dell’architetto. Attualmente il palazzo è sede della Presidenza del Senato e al suo interno, in una sala detta per l’appunto della Costituzione, il 27 dicembre 1947 fu firmata la Costituzione della Repubblica Italiana. La facciata presenta finestre architravate al primo piano, riquadrate al secondo e incorniciate al terzo; il cornicione è decorato con i simboli araldici relativi ai vari proprietari che si sono susseguiti: ci sono aquile, gigli, torri e leoni. Il portale, come già detto, è del Borromini, ad arco fra due colonne e sormontato da un balcone. Poco più avanti, dalla parte opposta, troviamo la facciata della chiesa di San Luigi dei Francesi, chiesa della comunità francese iniziata nel 1518 e terminata nel 1589 da Domenico Fontana su progetto di Giacomo Della Porta.

Chiesa di San Luigi dei Francesi - Facciata e interno

Già dalla facciata si percepisce l’esaltazione della nazione francese con le statue di Carlo Magno, San Luigi, Santa Clotilde e San Giovanni di Volois. Indubbiamente la fama della chiesa è dovuta alla cappella Contarelli e al suo contenuto: tre capolavori del Caravaggio e cioè il Martirio di San Matteo, la vocazione di San Matteo e San Matteo e l’angelo.

La Cappella Contarelli

La prima tela realizzata è il Martirio di San Matteo dove il Santo, circondato da una folla inorridita, fra cui, forse, anche un autoritratto dello stesso Caravaggio, è sopraffatto da un soldato etiope, che vuole impedirgli l’opera di proselitismo; da una nuvola un angelo gli porge la palma, simbolo del martirio.

Caravaggio - Il Martirio di San Matteo

La Vocazione di Matteo rappresenta la chiamata di Gesù, accompagnato da san Pietro e dal fascio di luce “divina” che indica Matteo, esattore delle tasse, intento a contare i soldi, che abbandonerà tutto per seguirlo. E straordinario il realismo di questa scena, rappresentata come un momento di vita reale, in un ambiente che poteva essere una taverna nella Roma di quel periodo.

Caravaggio - La Vocazione di Matteo

 San Matteo e l’angelo rappresentò per il Caravaggio una delusione, perché il suo primo lavoro, fu rifiutato, per l’eccessivo realismo. San Matteo era rappresentato in modo indegno: come un anziano semianalfabeta che scriveva sotto la dettatura dell’angelo, con i piedi grossi e callosi che sporgevano verso lo spettatore. Purtroppo, quest’opera è andata perduta a Berlino, durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella seconda versione del dipinto, Matteo è rappresentato sempre nell'atto di comporre il suo Vangelo, con l'angelo che fornisce dei suggerimenti, ma molto più decoroso, se non fosse che lo sgabello su cui poggia il Santo, a guardarlo bene, ha perso l’appoggio con la sua parte anteriore e il Santo sembra sul punto di precipitare: forse, una piccola rivincita del geniale artista.

Caravaggio - San Matteo e l'Angelo

Il nome della cappella deriva dal cardinale Mathieu Cointrel, in italiano Contarelli, colui che commissionò le opere al Caravaggio. La notorietà di queste opere, però, non deve mettere in secondo piano altri importanti capolavori che la chiesa possiede, spesso ignorati, invece, dai turisti. Nella navata di destra, la seconda cappella è affrescata con le Storie di Santa Cecilia del Domenichino, mentre sull'altare si trova una copia, di Guido Reni, della Santa Cecilia di Raffaello.

ai lati: Domenichino - Storie di Santa Cecilia    -   al centro: Guido Reni - Santa Cecilia (copia della Santa Cecilia di Raffaello)

Infine, uno sguardo al meraviglioso soffitto e, voltandosi per uscire, la solita grande sorpresa dell’organo a canne, in questo caso, un vero gioiello, costruito da Joseph Merklin nel 1881.

Chiesa San Luigi dei Francesi - Soffitto e Organo

Di fronte alla Chiesa vi sono due palazzi cinquecenteschi. Il primo è il cosiddetto Palazzo degli Stabilimenti Spagnoli, perché destinato ad accogliere i pellegrini spagnoli a Roma, ora proprietà del Senato della Repubblica Italiana; il secondo, invece è Palazzo Patrizi, che passato di proprietà da Alfonsina Orsini ad Olimpia Aldobrandini che lo ampliò nel 1605, fu infine venduto ai Patrizi, la cui ultima discendente sposò Giovanni Chigi Montoro, che acquisì anche il cognome dei Patrizi. La figlia Porzia sposò il marchese Tommaso Naro, i cui discendenti, Patrizi Naro Montoro, sono gli attuali proprietari dell’edificio. Belli i particolari della facciata, soprattutto le finestre al primo piano con timpano triangolare e centinato alternato, sovrastate da festoni di frutta e nastri, mentre quelle del secondo sono architravate e quelle del terzo riquadrate. Prendo la via che costeggia quest’ultimo palazzo, via Giustiniani e passeggiando lentamente la percorro fino alla fine, osservando sempre con molta attenzione ogni particolare, ogni dettaglio, come quel castello sull'architrave di due finestre inferriate, sull'ultimo palazzo a destra prima di arrivare in piazza della Rotonda.

Via Giustiniani - Particolare su una finestra e Piazza della Rotonda

La piazza del Pantheon appartiene al rione Sant'Eustachio solo per la parte fino alla fontana compresa, mentre il monumento vero e proprio appartiene al rione Pigna, avremo quindi modo di parlarne nel prossimo itinerario e in questo caso svolto, quindi, subito a sinistra, imboccando via della Rosetta. Alla fine, arrivo in piazza della Maddalena, confine con il rione Colonna e svolto a sinistra in via del Pozzo delle Cornacchie per arrivare in Piazza Rondanini. La piazza prende il nome dal palazzo che il cardinale inglese Thomas Wolsey fece costruire nel primo Cinquecento, ma non riuscì mai ad abitarvi morendo prima, in Inghilterra. Uno dei primi proprietari fu Tiberio Crispo, altro cardinale, molto vicino ai Farnese, per essere figlio della donna che, dopo la morte del marito e padre di Tiberio, divenne la concubina di papa Paolo III. Fu lui a commissionare i meravigliosi affreschi, che tutt'ora decorano la sala grande del palazzo e rappresentano scene di vita di Paolo III e della famiglia Farnese. Purtroppo, non ho potuto vederli, essendo privati, ma mi ritengo fortunata per essere stata invitata, mentre curiosavo dal portone, da una signora che stava entrando e mi ha permesso di salire fino al primo piano a vedere gli affreschi, anche se questi un po’ rovinati, del soffitto, dai quali si vede perfettamente lo stemma dei Farnese.

Piazza Rondanini - Il Palazzo (quello a sinistra) e il particolare del soffitto affrescato

Il palazzo ebbe poi vari proprietari dai Boncompagni agli Aldobrandini. La cosa però, secondo me, straordinaria, perché amo questo tipo di strutture, si trova nel palazzo di fronte, Palazzo Mazzetti di Pietralata, dove una parete nel cortile interno è costituita da un possente muro semicircolare appartenente alle Terme Neroniane, di cui ad inizio itinerario abbiamo già ammirato le due colonne superstiti.

Interno cortile Palazzo Mazzetti di Pietralata con la parete appartenente alle Terme Neroniane

Una targa sul muro testimonia l’appartenenza del muro alle terme, sottolineando che i vani delle porte e finestre sono, invece, moderni.

Targa sul muro delle Terme Neronian

Dalla piazza inizio una lenta passeggiata in questa parte del rione che è di un fascino unico. Proseguendo in via del Pozzo delle Cornacchie, attraversando Largo Giuseppe Toniolo, mi trovo all'incrocio con la Piazza di San Luigi dei Francesi e l’inizio di via della Scrofa, direzione che prendo, svoltando a destra. Di fronte si apre il maestoso Palazzo del Collegio Germanico Ungarico, così chiamato dall'unione fra il Collegio Germanico, fondato nel 1552 da S. Ignazio di Loyola e quello Ungarico, fondato nel 1580 da papa Gregorio XIII. Il complesso, successivamente, venne demolito e ricostruito e collegato tramite un arco al palazzo dell’Apollinare. Dopo lo scioglimento della Compagnia di Gesù, divenne sede del Vicariato. Ora è sede della Casa Internazionale del Clero e del Pontificio Istituto di Musica Sacra. La mia irrefrenabile curiosità mi spinge ad attraversare il bellissimo portale e affacciarmi al cortile dove è situata una meravigliosa fontana ad edicola del tardo ‘600, composta da una grande vasca in marmo, nella quale ricade l’acqua che due tritoni versano attraverso due buccine.

Fontana cortile interno Palazzo del Collegio Germanico Ungarico

Gli stessi sostengono una tazza semicircolare in cui versa acqua, invece, un drago ad ali spiegate, emblema di papa Gregorio XIII. Fa da sfondo alla fontana, di stile berniniano, un meraviglioso paesaggio affrescato, con piante, alberi e cielo azzurro.

Particolare fontana nel cortile del Palazzo del Collegio Germanico Ungarico

Subito dopo svolto di nuovo a destra, imboccando via delle Coppelle, dal nome dei venditori di quei contenitori di legno, chiamati per l’appunto “coppelle”, dalla capacità di circa 5 litri, che venivano utilizzati per vendere l’acqua acetosa, vino o aceto. Qui non si può non notare il meraviglioso portale al numero civico 35. È Palazzo Baldassini, una delle prime opere di architettura civile eseguite a Roma da Antonio da Sangallo il Giovane e considerato un gioiello del primo Cinquecento.

Portale Palazzo Baldassini

Anche qui posso accedere al cortiletto interno, delizioso, con un portico a tre arcate sormontato da una bella loggia con balconata. Fra i due piani corre un fregio dorico di imitazione classica; fra le tante figure di oggetti liturgici alternati allo stemma dei Baldassini, c’è anche quella di un elefante.

Palazzo Baldassini - La loggia e il particolare del fregio con l'elefante Annone

È il famoso Annone, l’elefante che il re del Portogallo regalò a papa Leone X nel 1513, che divenne una grande celebrità fra il popolo romano, che andava continuamente a visitarlo in Vaticano. Purtroppo, l’elefante mal sopportò il clima umido della città e solo dopo tre anni morì con grande dispiacere di tutti. Sembra che fu addirittura sepolto in Vaticano. Oggi il palazzo è sede dell’Istituto Luigi Sturzo.

Palazzo Baldassini - Cortile interno

Continuo la mia passeggiata, sempre molto attenta ai particolari, come quel bel portale ad arco a tutto sesto del civico 16, risalente al Cinquecento e sormontato dalla scritta “COSMUS CASTANEUS” e scopro che qui abitò, quando era cardinale, Giovanni Battista Castagna, che divenne papa con il nome di Urbano VII, ma il suo pontificato durò solo 12 giorni dal 15 al 27 novembre del 1590, perché tre giorni dopo essere stato eletto, si ammalò di malaria che lo portò alla morte. Arrivo in piazza delle Coppelle, articolata in modo strano, una specie di U stilizzata, che circonda la chiesetta medievale di San Salvatore delle Coppelle, con un lato, che sembra più una via che una piazza, a costeggiare la parete laterale della chiesa e due slarghi: uno di fronte all'entrata della chiesa

Chiesa di San Salvatore delle Coppelle e campanile romanico

e l’altro, quello più suggestivo, nella parte retrostante, dove si svolge da anni un piccolo mercato ortofrutticolo, che dà alla zona quell'aspetto di “Roma sparita” ormai così raro da trovare in città.

Piazza delle Coppelle

Circa l’origine della Chiesa, la leggenda vuole che sia stata costruita sulla casa di S. Abbasia, una nobildonna romana e la sua prima edificazione risale, probabilmente alla fine del XI secolo, epoca della quale rimane solo il piccolo campanile romanico. Fu ricostruita, nel 1750, in occasione dell’Anno Santo, su progetto di Carlo De Dominicis. Particolari curiosi sono le due lapidi che vediamo poste sulla parete laterale della chiesa. La prima e più recente, datata 1750, è una specie di buca delle lettere, dove gli albergatori erano tenuti a denunciare, tempestivamente,  eventuali malattie contratte dai loro ospiti, durante il periodo di soggiorno, forse per evitare epidemie, ma anche “per visitare gli infermi nelle camere locande, nelle osterie e negli alberghi, ove sogliono capitar forestieri di ogni nazione, per dare ad essi tutti gli aiuti necessari tanto rispetto al corpo che all'anima, e per prendere cura delle robbe loro in caso che fossero passati a miglior vita" e veniva punito severamente chi non rispettava tale disposizione. La seconda, invece, datata 1195, rappresenta la più antica iscrizione pubblica a Roma in lingua volgare e recita: “Chi(es)a del S.mo Salvatore della Pietra al(it)er delle cuppelle 1195”.

Le due lapidi sulla parete laterale della Chiesa di San Salvatore alle Coppelle

Dalla piazza prendo via degli Spagnoli, altra viuzza caratteristica di questo rione, che forma un angolo retto e proprio al vertice di questo angolo si trova un ristorante, con una tettoia naturale di edera che crea un ambiente molto suggestivo. Arrivo in via della Stelletta, mi guardo un po’ intorno e noto sul palazzo che fa angolo con la via appena percorsa, due strane finestre, sembrerebbero rinascimentali, che nulla hanno a che vedere con il resto della facciata, ma non riesco ad avere notizie.

Via della Stelletta - Le "strane" finestre sul palazzo

Torno leggermente indietro, sempre su via della Stelletta, arrivando nuovamente in via della Scrofa. Prima di attraversarla e andare verso via dei Portoghesi, giro a sinistra, per andare a fare una foto a colei che, in realtà, non dà il nome alla strada, pur essendo l’animale omonimo.

Bassorilievo della Scrofa e la sua fontanella spostata all'angolo di via dei Portoghesi

In realtà il nome deriva, come spesso accade, dall'insegna di una locanda esistente fin dal Quattrocento, come risulta da alcuni documenti del 1445, che attestano che questa zona già da allora era denominata “la Scrofa”. Il soggetto della mia foto, invece, è molto probabilmente un frammento di un antico bassorilievo marmoreo, che qui venne murato e trasformato in fontanella per volere di papa Gregorio XIII, almeno un secolo dopo! Dopo l’Unità d’Italia, l’edificio divenne il Ministero della Marina del Regno d’Italia e per questioni di traffico, la fontanella fu spostata all'angolo con via dei Portoghesi, mentre la scrofa rimase là, sulla parete, con una targa sottostante, a spiegare la sua presenza in quel luogo.  Fatta la mia foto mi dirigo proprio in via dei Portoghesi e fotografo, ovviamente, anche la fontanella rimasta orfana della sua decorazione. Sono praticamente sul confine di ben tre rioni: alla mia destra è Campo Marzio, di fronte sempre sul lato destro è Ponte, che comprende la Torre della Scimmia, (già descritta durante la passeggiata in quel rione) e tutto il lato destro di via dei Pianellari, che vado a percorrere, concentrandomi però sul suo lato sinistro, che è quello appartenente a Sant'Eustachio, lato dove, dopo poco, trovo piazza Sant’Agostino, piccolo slargo dominato dalla meravigliosa basilica omonima.

Chiesa di Sant'Agostino - La facciata

Salgo la scalinata che precede l’entrata e ammiro la bella facciata, che ricorda quella di Santa Maria del Popolo: due fra i più begli esempi di Chiese Rinascimentali a Roma. Nell’ordine inferiore apre un grande portale sovrastato da un timpano triangolare, al centro del quale è scolpito lo stemma del cardinale d'Estouteville; ai lati, due portali più piccoli, sovrastati da due finestre tonde. Sopra al timpano del portale centrale un affresco raffigura la “Consegna della Regola Agostiniana”. Per sapere da chi fu fatta costruire, basta leggere la scritta che separa i due ordini inferiore e superiore e che, tradotta, recita: “Guglielmo di Estouteville vescovo di Ostia, cardinale di Rouen, camerlengo di Santa Romana Chiesa, fece nel 1483”. Per questa facciata, fu utilizzato il travertino proveniente dal Colosseo. La chiesa originaria venne edificata a cavallo fra il XIV e XV secolo e ultimata intorno al 1420 dall'ordine degli agostiniani. Quando la chiesa e il convento divennero troppo piccoli per le loro esigenze e soprattutto anche a causa dei continui allagamenti, a seguito delle numerose piene del Tevere, la chiesa fu riedificata tra il 1479 e il 1483, grazie alla generosità del Cardinale Guillaume d’Estouteville, innalzandola dal piano stradale con la bella scalinata che sto salendo. Una curiosità riguarda la sua cupola: fu la prima realizzata in una chiesa a Roma.

Chiesa di Sant'Agostino - Interno

L’interno venne rimodellato da Luigi Vanvitelli durante la meta del Settecento ed è a croce latina, suddiviso in tre navate, con cinque cappelle a lato, transetto e un’abside anche questo affiancato da altre due cappelle per lato.  Appena entrata in chiesa, c’è solo l’imbarazzo della scelta su dove dirigersi: è piena di capolavori e opere d’arte. Essendo entrata dal portale laterale sulla destra inizio quindi lentamente dalla celebre Madonna del Parto, che trovo subito a sinistra sulla parete di fondo, accanto al grande portale centrale. L’autore è Jacopo Tatti detto il Sansovino, (allievo ma non parente dell’Andrea Sansovino che troveremo, sempre in questa chiesa, in un’altra opera eccellente) e, secondo la tradizione, si dice sia stata realizzata adattando un’antica statua romana di Agrippina con il figlio Nerone in braccio.

La Madonna del Parto

È la Madonna venerata dalle partorienti e lo si evince chiaramente dagli innumerevoli fiocchi rosa e celesti appesi ad un lato e dalla scritta che corre lungo l’architrave che recita “VIRGO GLORIA TUA PARTUS” (O Vergine il parto è la tua gloria). Proseguendo sul lato sinistro della navata centrale, inizio dalla prima cappella, la Cappella Cavalletti, dove si trova una delle opere più famose custodite nella chiesa: la “Madonna di Loreto” del Caravaggio, nota anche come la “Madonna dei Pellegrini”.  Il quadro suscitò molto clamore, si disse, in quanto venne utilizzata come modella tale Maddalena Antognetti, detta Lena, una cortigiana d’alto bordo e probabile amante del Caravaggio stesso, per la quale il pittore aggredì il notaio Mariano Pasqualone, cosa che lo costrinse prima a chiedere asilo, per qualche tempo, proprio nella chiesa di S.Agostino e poi a fuggire a Genova. Ma probabilmente a destare più stupore furono gli “umili pellegrini”, raffigurati con la pelle rugosa, vestiti di stracci ed i piedi piagati e sudici per il faticoso viaggio, nonché la cuffia della donna, sporca e rovinata che andava contro i canoni non solo dell'arte del tempo, ma anche, e specialmente, di quelli derivanti dal Concilio di Trento. Non si era mai raffigurata una immagine della Madonna di Loreto in modo tanto naturale; l’iconografia classica la vedeva sempre con il bambino, in trono dentro un’edicola o seduta sul tetto della Santa Casa, con gli angeli che la sorreggono e portano in volo verso Loreto. Invece Caravaggio rappresenta una Madonna appoggiata allo stipo della porta della Santa Casa, che non vola, è ben piantata a terra, povera e di mattoni, anche se con una pregiata soglia di marmo; forse era come doveva apparire nel 1500, prima di essere totalmente rivestita di marmo.

La Cappella Cavalletti con quadro di Caravaggio noto come "La Madonna dei Pellegrini"

Segue la cappella Pio, del Bernini; quella di S. Chiara, con la pala d’altare di Sebastiano Conca; di S. Apollonia e di San Giovanni di San Facondo.

Cappella Pio del Bernini e Cappella di Santa Chiara con pala d'altare di Sebastiano Conca

Arrivo all'altare maggiore, progettato nel 1627 dal Bernini, dove, circondata da eleganti colonne, si trova un’icona bizantina che raffigura “la Vergine con Bambino”, proveniente dalla chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. Anche i due angeli in alto sono di probabile fattura berniniana.

Altare maggiore

Accanto all'altare, a destra, si trova la Cappella di San Nicola da Tolentino,

Altare e Soffitto della Cappella di San Nicola da Tolentino

mentre a sinistra la Cappella di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, dove sono custodite le sue ceneri in un’urna verde, posta sotto l’altare, mentre al centro della parete sinistra si trova il sarcofago in cui la santa venne sepolta ad Ostia, dove morì nel 387. Venne poi trasportata nel 1430 nella chiesa di S. Trifone ed infine, per volere di Luigi Vanvitelli, nel 1750 fu portata in questa chiesa. La parte centrale del sarcofago è originale, mentre la parte superiore fu scolpita nel 1455 da Isaia da Pisa.

Cappella di Santa Monica e Sarcofago

Nel transetto altre due cappelle: a destra, la Cappella di Sant'Agostino con un’opera notevole del Guercino che raffigura “Sant'Agostino tra s. Giovanni Battista e San Paolo Eremita” come pala d’altare, mentre ai lati due opere del Lanfranco: a sinistra “S. Agostino lava i piedi al Redentore” e a destra “Sant’Agostino sconfigge le eresie”; a sinistra, invece, la Cappella di San Tommaso da Villanova, ricca di marmi pregiati.

La Cappella di Sant'Agostino e la Cappella di San Tommaso da Villanova

Accanto a questa si trova anche la cappella dedicata ai Santi Agostino e Guglielmo, uno dei capolavori di Lanfranco: entrando a sinistra vediamo “S.Guglielmo curato dalla Vergine”, di fronte “S.Agostino medita sulla Santa Trinità” e sull'altare “l'Incoronazione della Vergine con i Santi Agostino e Guglielmo”; l'affresco nella lunetta mostra gli "Apostoli intorno alla tomba vuota della Vergine”, mentre sulla volta “l'Assunzione della Vergine”. Per quanto riguarda la navata destra, tornando verso l’uscita, troviamo la quinta cappella, quella del Crocefisso, che si ritiene fosse quello davanti al quale si recasse a pregare San Filippo Neri; la quarta è quella dedicata a San Pietro; la terza dedicata a Santa Rita, opera di un allievo del Bernini, Giovanni Contini con sopra l’altare l’Estasi di Santa Rita di Giacinto Brandi; la seconda di San Giuseppe e la prima dedicata a Santa Caterina.

Cappella del Crocefisso e Cappella di Santa Rita

Nella navata centrale sul terzo pilastro di sinistra vi è un affresco di Raffaello, che raffigura il Profeta Isaia con a fianco due putti che reggono una scritta dedicatoria in greco: “a S. Anna, madre della Vergine, madre di Dio, a Cristo il Salvatore”, mentre il profeta mostra un cartiglio con la scritta in ebraico: “aprite le porte onde il popolo che crede entri”.

Affresco di Raffaello raffigurante il Profeta Isaia

L’affresco è collegato al sottostante gruppo scultoreo di “Sant'Anna che riunisce in un unico abbraccio la Vergine Maria ed il Bambino” di Andrea Sansovino, maestro, come abbiamo detto prima, dello Jacopo Tatti della Madonna del Parto.

Gruppo scultoreo di Andrea Sansovino e veduta intera del pilastro con affresco e scultura

La chiesa ospita oltre alla tomba già citata della madre di Sant'Agostino, Santa Monica, anche altre tombe di defunti illustri, quali il poeta umanista Maffeo Vegio da Lodi, Contessina de’ Medici, figlia di Lorenzo il Magnifico e i cardinali Egidio da Viterbo e Girolamo Verallo. Una curiosità riguarda questa chiesa: era l’unica che ammettesse alle cortigiane di assistere alla messa. A loro erano riservati i primi banchi sia per metterle al riparo dalla vista del popolo, che per evitare facili distrazioni tra i fedeli, che se fossero state dietro, si sarebbero continuamente voltati per guardarle. Alcune di loro, addirittura, trovarono anche sepoltura nella chiesa, diversamente dalle prostitute di basso ceto, che invece venivano sepolte a Muro Torto. I nomi più famosi sono quelli di Fiammetta Michaelis, l’amante di Cesare Borgia, Giulia Campana, la famosa Tullia d’Aragona e la sorella Penelope. Le loro tombe ora sono tutte scomparse. Adiacente alla chiesa si trova la Biblioteca Angelica, un luogo suggestivo, dove spesso mi reco per andare a cercare molte delle notizie e curiosità che poi vengo a raccontare qui nel blog.

Il salone Vanvitelliano della Biblioteca Angelica

È considerata una delle primissime biblioteche “pubbliche”, cioè un’istituzione creata con l’intento di fornire accesso ai libri ad una comunità di lettori quanto più ampia possibile, cosa che, considerando il periodo, 1604, era cosa assolutamente all'avanguardia. Il salone Vanvitelliano, luogo di lettura contiene 100 mila volumi degli oltre 200 mila presenti all'interno della struttura. Dalla piazzetta mi dirigo verso Corso Rinascimento, che percorro fino ad arrivare di fronte alla maestosa facciata di Palazzo Madama.

Palazzo Madama

La storia del palazzo è legata alla famiglia de’ Medici. Il cardinale Giovanni de’ Medici, prese in affitto il palazzetto costruito verso la fine del Quattrocento dal vescovo di Chiusi. Nei primi del Cinquecento, il cardinale acquistò a rate l’edificio, ma si indebitò a tal punto che fu poi costretto a venderlo alla cognata Alfonsini Orsini, vedova di Piero de’ Medici, la quale, dopo averlo fatto ristrutturare ed ingrandire, alla sua morte, alcuni anni dopo, lo lasciò in eredità a quel cognato che glielo aveva venduto e che nel frattempo era divenuto papa con il nome di Leone X.  Questi, a sua volta, lo lasciò in eredità al cugino Giulio, anche lui diventato papa con il nome di Clemente VII. Il nome lo deve a Madama Margarita, figlia naturale di Carlo V, la quale, appena undicenne, venne a Roma per rendere omaggio al papa, prima di diventare la sposa del duca Alessandro de’ Medici (pronipote o, per alcuni, figlio del papa). Dopo pochi anni, rimasta vedova, tornò nel palazzo come usufruttuaria, sposa, stavolta, di Ottavio Farnese, nipote di Paolo III e in breve si conquistò la simpatia e l’affetto del popolo che iniziò a chiamarla “Madama”. Non vi sarà sfuggita di certo quella pelle di leone sopra il portone del Palazzo.

Particolare della pelle di leone scolpita sul portale di Palazzo Madama

Non è solo un ornamento, come non lo sono tutte le altre decorazioni che si trovano sulla facciata. Raccontano la storia della genealogia della famiglia Medici, che si vantava di discendere proprio dal mitico Ercole. Si racconta che l’eroe fu per tre anni schiavo della regina Onfale, in Lidia e che avesse con lei generato cinque figli, tra cui Tirreno, da cui sarebbe poi nata la stirpe dei Medici. Vediamo allora il leone, simbolo di Ercole, nella citata pelle sopra il portone, poi lo troviamo, ancora, mansueto, come compagno di giochi dei puttini, tra le finestre in alto. Infine, ai lati delle finestre del primo piano, in modo alternato, ci sono una figura di uomo con la pelle di leone e una figura di donna con le lunghe trecce: sono proprio Ercole e la regina Onfale.

Palazzo Madama - particolare delle decorazioni dell'ultimo piano

Nel corso degli anni, prima di divenire sede del Senato, vi furono installati, fra l'altro, gli uffici del tribunale e la sede della polizia. Da tale ultima destinazione del palazzo, trae origine il termine dialettale "La madama", talvolta usato a Roma, ancora oggi, per definire le forze dell'ordine. Qualche passo ancora e giro nella via degli Stadeari, per ammirare la graziosa fontanella “dei libri” che fa parte della serie di fontanelle rionali commissionate all'architetto Pietro Lombardi nel 1927 dal Comune di Roma. Ognuna di esse ripropone alcuni simboli di antichi rioni o di mestieri. In questo caso la fontanella con i quattro libri antichi, disposti due per lato, simboleggia l’antica presenza dell’Università la Sapienza, che qui fu istituita.

Fontanella rionale "dei Libri" di Pietro Lombardi

Anche l’acqua fuoriesce da cannelle a forma di segnalibri. L’unico errore è rappresentato dal riferimento numerico del rione Sant'Eustachio; infatti, al centro della fontana oltre al nome del rione è inciso anche il numero, ma è indicato come il IV rione anziché l’VIII. Poco più avanti un’altra fontana, di tutt'altra stazza questa volta: è un’ampia vasca di epoca imperiale romana, originariamente un monolito di granito egizio di Assuan, che venne ritrovata durante gli scavi all'interno del cortile tra i palazzi Madama e Carpegna, appartenente al complesso delle “Terme Neroniane”. Fu necessario un lungo lavoro di restauro, in quanto venne ritrovata rotta in otto pezzi, dal peso di diverse tonnellate ognuno. Il peso complessivo è di circa 25 tonnellate, con un diametro di m. 5,30 ed è posta su un basamento realizzato ex-novo in un blocco di marmo di Carrara. Una lapide ricorda la donazione della vasca alla cittadinanza da parte del Senato, in occasione del 40° anniversario della Carta Costituzionale, nel 1987.

La Fontana di Piazza Sant'Eustachio

Torno indietro su Corso Rinascimento per affacciarmi subito dopo in quel meraviglioso cortile del Palazzo della Sapienza, sede dell’antica Università di Roma e cornice fantastica alla straordinaria chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza. Qui ebbe inizio la storia dell’Università, nel 1303, quando Bonifacio VIII fondò lo Studium Urbis. Fino al pontificato di Leone X l'archiginnasio non ebbe cappella, servendosi della vicina chiesa di S. Eustachio. Fu questo papa, figlio di Lorenzo de’ Medici, agli inizi del Cinquecento, a dotare l’Università di una cappella e due cortili. Inoltre, chiamò dall'Europa i migliori studiosi, che contribuirono notevolmente ad accrescere il prestigio dell’Università. La primitiva cappella era dedicata ai Ss. Leone papa e Fortunato martire e vi si celebrava la messa tutti i giorni di scuola. Il Palazzo occupa il grande isolato fra le vie dei Sediari, del Teatro Valle, degli Stadeari, di piazza S. Eustachio e Corso Rinascimento. Al centro della facciata che prospetta su Corso Rinascimento, sopra la finestra posta sopra il portale, una targa reca una scritta da cui deriva il nome assegnato all’Università: “INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI” ossia “L’inizio della Sapienza è il timor di Dio”.

Dal portale entro nel magnifico cortile porticato: due ordini di nove arcate più due architravate sui lati lunghi, cinque arcate sul lato breve alle mie spalle e cinque arcate anche nell'altro lato breve, che si presenta concavo, ma chiuse con finestre e nell'arcata centrale l’ingresso della chiesa. La primitiva cappella voluta da Leone X fu demolita da Gregorio XIII e si utilizzò come chiesa la vicina S. Giacomo degli Spagnoli. Alla fine del Cinquecento, però fu fatta richiesta di ripristinare una cappella e finalmente il collegio degli avvocati concistoriali si prese l’impegno di fare edificare una nuova cappella all'interno dell’archiginnasio, dando l’incarico a Francesco Borromini che la iniziò nel 1642, sotto il pontificato di Urbano VIII Barberini e la portò a termine nel 1660 sotto Alessandro VII Chigi.

Cortile dell'antica Università La Sapienza (oggi Archivio di Stato) e la meravigliosa chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza (foto Carlo Pezzi)

La difficoltà principale era lo spazio ridotto che aveva a disposizione che lo portò a puntare più all'altezza che alla grandezza, sviluppando l’intero progetto verso l’alto. Sulla facciata già esistente, il Borromini aggiunse l’attico con l’originalissima cupola polilobata coperta dalla calotta gradinata, da cui si innalza la lanterna e, tra fiaccole di travertino, la famosissima chiocciola, decorata a stucchi, che termina in una fiamma sormontata da una tiara in ferro battuto, dal globo e dalla croce. Questa di Sant'Ivo è, a mio avviso, una delle più belle cupole di Roma; visibile e riconoscibile immediatamente da qualsiasi panorama dall'alto sulla città e nessun’altra, per quanto più grande e maestosa, la può superare in eleganza ed originalità. L’ape, come emblema araldico dei Barberini, è presente ovunque, fin dalla pianta stessa della chiesa, che rappresenta il corpo dell’insetto, mentre la spirale della lanterna costituisce il suo puntiglione.

Interno cupola di Sant'Ivo alla Sapienza (foto Fabiana Ciarlantini)

La chiesa fu dedicata a S. Ivo in quanto patrono degli avvocati, coloro che ne avevano patrocinato la costruzione. Dal centro del cortile, guardandoci intorno, si vedono ovunque simboli araldici: i draghi dei Boncompagni, le api dei Barberini, le aquile dei Borghese e le stelle e cime dei Chigi. Per quanto riguarda le altre facciate del Palazzo, da segnalare i due bei portali del Borromini sulla facciata che prospetta su via del Teatro Valle e su quella in piazza S. Eustachio e la fontana dei Libri, precedentemente descritta, addossata alla parete in via degli Stadeari. Quando nel 1935 vennero ultimati i lavori della nuova Città Universitaria, qui fu istituito l’Archivio di Stato di Roma, che conserva tutti i documenti relativi la città per l’intero arco della vita dello Stato Pontificio dal IX secolo fino all'Unità d’Italia. Con questa visita si conclude il nostro itinerario, girando l’angolo siamo di nuovo in Piazza Sant'Eustachio e, se non siamo troppo nervosi, o se non l’abbiamo preso all'inizio, possiamo goderci un altro buon caffè.