2° ITINERARIO - RIONE I MONTI (seconda parte)
febbraio 01, 2021
Totale del percorso km 4,8 Questa la mappa
Per questo secondo itinerario
alla scoperta del Rione Monti, (qui la prima parte) partiamo, anche in questo caso, dall'altra Basilica Papale
importante del Rione: San Giovanni in Laterano.
Innanzi tutto quella che noi
chiamiamo semplicemente San Giovanni in Laterano in realtà si chiama Arcibasilica Papale e
Cattedrale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista
in Laterano.Si tratta della chiesa episcopale del Papa come Vescovo di Roma, e questo significa che solo il Santo Padre può celebrare la messa dal suo altare.
Sorge nella parte meridionale del colle Celio, in una zona chiamata Horti Laterani,
nel IV sec. d. C. ed è in assoluto la più antica basilica del mondo, tanto da
essere definita “La Madre di tutte le chiese”. La proprietà un tempo apparteneva
alla famiglia dei Laterani, a cui fu confiscata da Nerone, il quale accusò il console
Plauzio Laterano di aver congiurato contro di lui, in quella che fu chiamata la
congiura dei “Pisoni”. In seguito, nel
III secolo, Settimio Severo costruì qui un complesso militare chiamato "Castra
nova equitum singularium" (Nuova Caserma delle guardie scelte) e donò parte dei
terreni al suo amico e generale Tito Sextio Laterano, forse discendente dei
precedenti Laterani.
Alla costruzione della prima basilica si arriva con
Costantino. Dopo la vittoria su Massenzio, anche in virtù del sogno premonitore
che fece la notte prima della battaglia, dove gli apparve un angelo con una
croce ed una scritta “in hoc signo vinces”
(in questo segno vincerai),
Costantino proclamò un editto con il quale riconosceva al cristianesimo la
libertà di culto, e volle donare a Papa Melchiade i terreni del Laterano dove
sorgeva la Caserma delle guardie scelte, (corpo da lui sciolto in quanto sostenitori di Massenzio) e una domus Faustae,
forse la stessa Fausta, sorella dell'Imperatore sconfitto, che aveva sposato in seconde nozze. La
Basilica venne consacrata nel 324 ( o 318 ) da Papa Silvestro I. Aveva anch'essa cinque navate e per quasi mille anni, dalla fondazione
al periodo avignonese, fu la più importante chiesa della cristianità, centro
del potere papale e residenza del pontefice.
Ripetutamente danneggiata e
restaurata, fu continuamente arricchita nel corso dei secoli. Quando
nel 1378, con l’elezione di Gregorio XI, il papato torna di nuovo a Roma, il
Laterano è in pessime condizioni, e i papi preferiranno trasferirsi al
Vaticano. È nel 1650 che si avrà il totale
riassetto della Basilica, con Innocenzo X, il quale affidò la completa ricostruzione
a Francesco Borromini.
A vederlo da fuori, così sobrio,
non ci si aspetta di trovare all’ interno le grandi decorazioni che invece
contiene. È a pianta ottagonale, con la cupola sorretta da due ordini di
colonne, di cui quelle nell'ordine più basso, di porfido rosso con capitelli
ionici, corinzi e compositi alternati; quelle del piano superiore più sottili
in marmo bianco architravate. Il colonnato delimita, con una balaustra di colonnine marmoree, la fonte battesimale, costituita da un’urna in basalto
verde, collocata qui nel ‘500.
Il cerchio centrale era (ed è) circondato da 22 colonne di recupero, con altezze differenti. Questo il motivo per cui le basi su cui poggiano sono diverse fra loro, mentre i capitelli sono stati appositamente costruiti per la chiesa nel V
secolo. Successivamente nel VII secolo, Papa Teodoro I fece trasferire qui, da
una catacomba sulla via Nomentana, le reliquie dei Santi Primo e Feliciano, creando
per la loro sistemazione, una cappella nel braccio nord-orientale dell’ambulacro
esterno. Nell'abside un mosaico raffigura i due Santi ai lati di una croce gemmata
con il Cristo benedicente, non crocifisso ma rappresentato in un medaglione.
Una
figura simbolica abbastanza rara, che si ricollega alla primitiva tradizione
iconografica del cristianesimo, quando si evitavano rappresentazioni troppo crude. La cosa
crea un curioso e forte contrasto con i realistici affreschi, successivamente eseguiti da Antonio Tempesta e dal
Pomarancio, che ricopriranno l’intero muro dell’ambulacro. Nel XII secolo, infatti,
la chiesa dopo un periodo di decadenza, venne restaurata da Papa Innocenzo II. L’intero anello esterno e tre dei quattro bracci vennero tolti e restò solo
quello che conteneva la cappella dei Santi. Si creò un porticato di ingresso,
coperto a volta, a cinque arcate su colonne in granito e capitelli tuscanici.
Da Santo Stefano Rotondo, passando di nuovo sotto l'arco neroniano e svoltando a sinistra, arriviamo
in Piazza Celimontana, passiamo davanti all'Ospedale Militare e percorrendo
tutta via Celimontana, arriviamo in Via San Giovanni in Laterano dove, dopo pochi
passi, troviamo l’entrata laterale della Basilica di San Clemente.
Al termine
di questa si trova l'altare maggiore, sovrastato dal ciborio
medievale. Non si può non restare incantati dal meraviglioso mosaico absidale,
con al centro Cristo crocefisso tra la Vergine e San Giovanni Evangelista.
Sulla croce sono dodici colombe che rappresentano gli apostoli e alla sua base
si diparte un cespo di acanto, tra i cui girali si trovano figure di animali e
uomini. Al di sotto del mosaico vi è un affresco del IV sec. con Cristo, la Madonna e gli Apostoli. Molto bella
e suggestiva è la Cappella di Santa Caterina, nella navata sinistra, completamente
affrescata da Masolino da Panicale con Storie della vita della Santa, di Sant’Ambrogio
e una Crocefissione.
A questo punto iniziamo il nostro viaggio “a ritroso”: oltrepassando
la porta a vetri della biglietteria, ci si sente subito come risucchiati in un
capitombolo storico lungo cinque secoli. La prima stazione è la Basilica del IV secolo
d.C. che presenta, lungo le sue pareti, magnifici affreschi primitivi,
raffiguranti miracoli attribuiti a San Clemente: uno dei più importanti è
quello che narra la storia del prefetto Sisinno, raccontata come un “fumetto” dove i dialoghi
appaiono vicino alla testa dei personaggi: la messa celebrata da San Clemente;
Teodora che si intrufola per ascoltarlo; Sisinno che non condividendo la
conversione della propria moglie, la vuole riportare a casa, e ordina ai suoi servi di catturare Clemente, ma per intercessione divina, sia lui che loro diventano ciechi, scambiano il papa per una colonna, e trascinandola a fatica, vengono esortati dal prefetto con la
colorita espressione “Fili de la pute, traite”, considerata tra le più antiche
iscrizioni in lingua italiana e anche la prima “parolaccia” mai immortalata su
un bene pubblico. Continuando la discesa nel terzo livello, troviamo due
edifici, separati, fra loro, da uno stretto vicolo.
Quello sulla destra è una costruzione
in mattoni, probabilmente una insula, la tipica casa romana, suddivisa in
piccoli appartamenti disposti intorno a un cortile nel quale troviamo un
tempietto Mitriaco della fine del II secolo. Attraverso pesanti sbarre di ferro,
vediamo l'androne riservato al culto di Mitra, con al centro l’altare
raffigurante Mitra mentre uccide il toro, e le panche laterali, riservate
all’agape (banchetto cerimoniale).
Durante tutto il percorso si sente, sottofondo,
il rumore dell’acqua, e qui giunti, questo si fa più forte: attraversando
quello che una volta era un vicolo all'aperto si giunge ad altri ambienti
romani, in uno dei quali è visibile un corso d'acqua, canalizzato durante i
lavori di recupero degli ambienti, nei quali si era formato un vero e proprio
lago a causa della presenza del ruscello e della forte umidità.
Anche la Basilica di San Clemente ha il suo sito ufficiale dove poter apprendere ulteriori e più approfondite notizie. Continuando su via di S.Giovanni in Laterano, direzione Colosseo, mi dirigo verso un altro dei più importanti siti di questo rione: La Domus Aurea. Ma prima di attraversare la strada per entrare
nel Parco Oppio, mi fermo a guardare le rovine poste qualche metro più in basso
rispetto al piano stradale, a cui nessuno sembra dare molta importanza: è il Ludus Magnus, cioè la “Palestra Grande”, una delle quattro palestre per gladiatori, fatte costruire da Domiziano, strettamente connesse ed al servizio
del Colosseo.
Forse luogo di allenamento prima dei combattimenti, essendo collegato all'ingresso orientale del
Colosseo tramite una galleria sotterranea. Al centro vi era un'arena,
realizzata simile a quella del l'Anfiteatro Flavio, della quale si vede ancora una parte
della curvatura. Intorno alla cavea era situato un portico a due ordini di
colonne sul quale affacciavano gli alloggi dei gladiatori. Resto per un po’ affacciata ad
osservare il sito, ancora in gran parte rimasto sotto l’isolato tra questa via
e via dei SS. Quattro, e, come sempre faccio quando mi trovo davanti a delle
"rovine", cerco di immaginarle come dovevano essere nella realtà. Immagino
lo stato d’animo dei gladiatori, che qui si allenavano e si “riscaldavano”
prima di affrontare il combattimento vero e proprio. Guardo quei resti di celle
(ne sono rimaste ben 14), che erano i loro alloggi e con molta fantasia,
immagino il via vai, la tensione, il vociare della folla, che, incitante ed
eccitata, dal vicino Colosseo, aspetta di assistere ad uno dei suoi spettacoli
preferiti. All'improvviso però, ecco che
il modernissimo rumore di un clacson nei confronti di un turista distratto,
intento ad attraversare con il rosso, bruscamente mi riporta alla realtà. Mi
avvio anche io al semaforo e attraverso la strada, imboccando l’entrata al
Colle Oppio. Poco dopo sulla sinistra c’è l’entrata per la Domus Aurea.
Era la
stravagante e lussuosissima villa urbana che Nerone fece costruire dopo
l’incendio del 64 d.C., che si estendeva tra il Palatino, l'Esquilino e il
Celio. Era costituita da una serie di padiglioni separati da giardini, boschi e
vigne e da un lago artificiale, situato nella valle dove oggi sorge il
Colosseo. Aveva soffitti con pietre semipreziose e ornamenti in avorio, e la maggior
parte delle pareti era ricoperta di affreschi, le cosiddette "grottesche", che tanto affascinarono gli artisti del Cinquecento (Raffaello in primis).
L’enorme complesso comprendeva,
tra l’altro, bagni con acqua normale e sulfurea, innumerevoli sale per
banchetti, tra cui la famosa “coenatio rotunda”, che ruotava su se stessa, e un
enorme vestibolo che ospitava la statua colossale dell’imperatore nelle vesti
del Dio Sole.
I padiglioni che oggi possiamo visitare sono quelli sul Colle
Oppio, che dopo la morte di Nerone furono sepolti e “coperti” dalle grandi
terme di Traiano, rimanendo sconosciuti sino al Rinascimento. La visita
comprende anche una parte virtuale, tramite la quale, indossando degli
speciali visori, sarete proiettati nella Domus Aurea così come doveva apparire
al tempo di Nerone! L'esperienza è unica! Uscendo, continuiamo sul viale, per poi girare a sinistra in Via Fortunato Mizzi, che ci porterà all'uscita del parco, in via delle Terme di Traiano, proprio davanti ad un cancello attraverso il quale possiamo intravedere le cisterne dove veniva immagazzinata l'acqua necessaria al funzionamento delle Terme, le cosiddette Sette Sale.
Sono visitabili solo su prenotazione tramite associazione e per ora ci accontentiamo di guardarle da fuori. La costruzione è disposta su due livelli, ciascuno formato da nove ambienti (chissà perchè continuano a chiamarle Sette sale, quando in realtà sono nove) larghi oltre cinque metri e di lunghezza variabile da 30 a 40 metri. A questo punto continuiamo su
via delle Terme di Traiano verso via Carlo Botta e arriviamo su via Merulana,
svoltiamo a destra e ci ritroveremo dopo una breve camminata, di nuovo davanti
all'obelisco di Piazza San Giovanni, dove termina questo secondo itinerario.
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