Pazza di Roma

Nel 1854 papa Pio IX dichiarò il dogma dell’Immacolata Concezione firmando la costituzione apostolica, Ineffabilis Deus. L’evento fu celebrato erigendo, nel 1857, uno degli ultimi monumenti della Roma papalina: la colonna dell’Immacolata in piazza Mignanelli.

Ogni 8 dicembre il pontefice presenzia un rito che attrae molti curiosi. I vigili del fuoco issano una scala fino alla statua della Vergine per porgerle in omaggio una corona di fiori. Quella che oggi è una tradizione spettacolare e molto sentita in città, poco più di 150 anni fa era un evento controverso, al punto che il papa non partecipò più alle celebrazioni fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. Solo pochi anni prima dell’inaugurazione, infatti, Pio IX era stato esiliato a Gaeta dietro pressione del popolo e la città era ancora scossa dall'aggressività che il pontefice aveva utilizzato per ripristinare il governo pontificio, attraverso mesi di assedio e bombardamenti da parte delle truppe francesi. Il tempo, si sa, lenisce le ferite. Le generazioni si susseguirono e quei sentimenti furono presto sopiti. Oggi rimane una solenne festa di popolo e una delle rare occasioni in cui il papa si reca ufficialmente in visita sul territorio italiano. La colonna risale all'antica Roma, rinvenuta a fine Settecento nel sottosuolo del monastero di Santa Maria della Concezione, a Campo Marzio. Oggi è sormontata da una grande rappresentazione della Vergine Maria e poggia su un alto ed elegante basamento ornato da quattro statue, opera di altrettanti scultori diversi. Su di esse sono incisi alcuni versetti dell’Antico Testamento che i padri della Chiesa ritenevano un’evidenza per affermare la validità storica del dogma. Una delle statue raffigura Mosè con due curiose protuberanze sul capo che ricordano delle corna.

È opera di Ignazio Jacometti e riprende le fattezze del Mosè di Michelangelo, corna comprese. Ma il profeta è stato vittima, suo malgrado, dell’errata traduzione biblica del verbo “qrn”, che in aramaico significa “raggiante” e che invece fu tradotto con “cornuto”. Molte rappresentazioni di Mosè hanno corna vere e proprie oppure, come nel caso della colonna dell’Immacolata, delle sporgenze che ricordano in qualche modo dei raggi luminosi.

(Claudio Colajacomo - I love Roma)

A Roma c’è proprio tutto, persino una torre pendente, ben in vista e proprio al centro della città. Non è elegante come la Torre di Pisa, ma è un imponente edificio in mattoni, del XIII secolo, che si staglia severo tra i palazzi e le rovine che sovrastano i mercati Traianei sul colle Quirinale e che lega la sua storia a curiose leggende.

Nonostante la sua imponenza, però, rimane quasi in disparte rispetto ai monumenti più famosi della città. Fu fatta erigere da Gregorio IX dei conti di Segni, in un’epoca dove le famiglie potenti della città facevano a gara per costruire torri alte e fortificate e quella delle Milizie, a pianta quadrata, è stata ed è ancora oggi una delle più alte. Misura 51 metri ed è solo 5 metri più bassa di quella di Pisa! In origine doveva essere ancora più imponente ma nel 1348, pochi anni dopo la costruzione, un terremoto provocò il crollo del terzo piano, di cui si nota il moncone superstite e il cedimento del terreno che causò l’inclinazione della struttura. S’immagina sia stata costruita sulle rovine delle Mure Serviane, collocate in questo punto, come testimoniano i resti nell'aiuola centrale di piazza Magnanapoli. L’effetto scenografico da questa piazza è notevole.

È forse la storia breve e sfortunata ad aver dato alla torre poca notorietà, anche se resta visibile da molto lontano. Si narra che dall'alto di questa torre Nerone osservò l’incendio che devastò la città per sette giorni e sette notti. Non proprio probabile, dal momento che è stata edificata oltre un millennio dopo. Si ritiene che il crudele e divino imperatore abbia sì ammirato il fuoco purificatore su Roma, ma dalla Villa di Mecenate, sul vicino colle dell'Esquilino. Un'altra leggenda legata alla Torre narra che essa costituisce "l'occhio sull'Urbe" di una favolosa reggia sotterranea, una reggia magica dove dorme da secoli l'imperatore Augusto, il quale un giorno salirà sulla torre risvegliandosi alla vita. Ma il suo risveglio è destinato a verificarsi soltanto quando Roma tornerà a splendere come faro di luce, di civiltà e di potenza sulle genti e sul mondo. Non si conosce con esattezza l'origine del nome, forse un quartiere di soldati nelle vicinanze o un ricordo marmoreo di qualche milizia particolare della Roma antica.

(Claudio Colajacomo – Il giro di Roma in 501 luoghi)

(Sabrina Ramucci - 1001 cose da vedere a Roma almeno una volta nella vita)

Si tratta dell’unica statua equestre romana sopravvissuta a quasi duemila anni di storia e in perfetto stato di conservazione. Fu eretta nel 176 d.C. in un luogo a noi sconosciuto. Dopo il posizionamento al Laterano, fu definitivamente trasferita sul colle Campidoglio, nel Cinquecento, come ornamento della piazza realizzata da Michelangelo. Per secoli si è creduto che l’imperatore a cavallo non fosse Marco Aurelio, ma Costantino perché con la mano destra sembra compiere il gesto della benedizione del papa. Costantino fu, infatti, il primo imperatore a convertirsi al cristianesimo e a riconoscere la religione cristiana come quella ufficiale dell’Impero Romano. L’equivoco salvò la statua da distruzione sicura, così come avvenne per tanti altri monumenti della città. L’imperatore in atteggiamento cristiano rappresentava la continuità tra l’Impero Romano e la chiesa, un’occasione propagandistica troppo ghiotta per essere sprecata. Tanti anni e tanta fama non potevano rimanere immuni da racconti e leggende popolari, tra le quali sono da ricordare due, tra le più bizzarre. Si raccontava che nelle notti d’estate la statua equestre emettesse rumori grevi e baritoni, come se fosse viva. Il fenomeno è collegato all'acqua che, nelle giornate di pioggia, si raccoglieva nella pancia del cavallo facilitando la nascita di girini, che in estate divenivano ranocchie gracidanti. Non è certo, ma non è da escludere dato che la statua, realizzata in bronzo, è cava all'interno. La seconda storia è legata a infausti presagi. Guardando la testa del cavallo, si possono notare i ciuffi della criniera che rimandano al profilo di una civetta poggiata tra le orecchie. Non si conosce l’origine della leggenda, ma si continua a ripetere da secoli che “la civetta canterà preannunciando la fine del mondo e volerà via quando tutta la statua tornerà interamente in oro”. Se ciò dovesse accadere il pennuto prenderebbe vita all'interno dei musei capitolini, perché qui si custodisce l’originale dal 1981. Nonostante la statua della piazza sia una copia fedelissima vale la pena andare a vedere l’originale.


Oltre all'emozione di ammirare un’opera d’arte di duemila anni, si possono apprezzare ancora di più la bellezza e l’armonia, che la copia riesce a rendere solo in parte. L’occasione sarà utile anche per dare uno sguardo alla civetta e assicurarsi che, nel frattempo, non si sia animata!

(Claudio Colajacomo - Il giro di Roma in 501 luoghi)

A Roma, alcuni monumenti e resti archeologici sono immobili da millenni, immutabili al passaggio del tempo. Le fontane, invece, hanno da sempre un’anima nomade. Molte nei secoli si sono spostate da una via all'altra, si sono modificate o sono state fatte a pezzi per essere utilizzate in altri luoghi. Altre, invece, giacciono da anni nei depositi comunali o all'interno di cortili privati. La fontana presso lo slargo di via degli Stadeari ha da raccontare una storia particolare.

Proviene dalle terme di Nerone, i cui resti giacciono nel sottosuolo della zona. Le terme, costruite nel 62 d.C., rimasero in funzione fino al V secolo. È proprio dal Calidarium che proviene l’ampio bacino circolare della fontana. Fu rinvenuto, negli anni Ottanta, diviso in tre pezzi nei sotterranei di Palazzo Madama, durante alcuni lavori di manutenzione. Dopo il restauro fu sistemato sopra un piedistallo rinascimentale e fornito di acqua. Stesso ritorno a nuova vita anche per le vasche che compongono le due fontane di piazza Farnese, rimosse nel XV secolo dalle terme di Caracalla. Le vasche dove gli antichi romani facevano il bagno sono tornate a vivere. Si sono riempite nuovamente di acqua per abbellire alcuni angoli della Roma dei giorni nostri.

Difficile, invece, immaginare la fontana di piazza Trilussa da un’altra parte e, soprattutto, la celebre piazza trasteverina senza il suo più pittoresco arredo.

Eppure, fino a non molto tempo fa, il fontanone di Ponte Sisto si trovava sulla sponda opposta del Tevere: costruito nel 1613, per i due secoli e mezzo successivi rappresentò lo scenografico sfondo dell’elegante via Giulia.


E non si tratta nemmeno di un caso isolato. Per la cronaca, questa è solo una delle numerose fontane della Capitale che è stata costretta a sgomberare dal proprio luogo d’origine. La motivazione sta nei frequenti cambiamenti dell’assetto stradale, capricci urbanistici e, soprattutto, vaste demolizioni, in una città che si è andata adeguando ai tempi e alle necessità dei suoi abitanti (la fontana di Via Giulia, per l’appunto, fu rimossa quando il governo italiano, dopo la disastrosa inondazione del 1870, decise di allargare il letto del fiume e di costruire i possenti muraglioni). Risparmiate dalla furia del piccone, queste particolari fontane,  sono state ricostruite altrove e per questo motivo vengono chiamate “fontane itineranti”. I loro traslochi, tuttavia, non sempre furono immediati e tanto meno privi di danni. La Fontana delle Api, del Bernini, per esempio, rimase abbandonata nei magazzini comunali mezzo secolo prima di tornare alla luce, nel 1916, all'inizio di via Veneto.

Era stata tolta dall'angolo di piazza Barberini con via Sistina per motivi di intralcio al traffico e solo l’appello dei molti studiosi permise il recupero di quell'elegante e geniale saggio del barocco romano, anche se, ormai, il danno era stato fatto. Nei lunghi anni di deposito, infatti, tutti i pezzi sono andati smarriti, ad eccezione di un frammento conservato in Campidoglio, quello cioè che conteneva a rilievo l’ape centrale. Lo scultore Adolfo Apolloni dovette in pratica ricrearla daccapo, così che oggi la fontanina-abbeveratoio appare molto diversa dall'originale, anche per il materiale utilizzato: anziché il bianchissimo marmo lunense, il più volgare e grigio travertino, recuperato nell'allora demolita porta Salaria. Anche la Fontana della Terrina in piazza della Chiesa Nuova, eseguita su disegno di Giacomo Della Porta, verso il 1581, ha subito uno spostamento a dir poco clamoroso. Si trovava, infatti, in Piazza Campo de’ Fiori e venne spostata, nel 1889, per far posto alla statua di Giordano Bruno, che in quel luogo, secoli prima, era stato arso vivo.

Ancor peggio andò a quella di piazza Nicosia. Progettata anch'essa dal Della Porta, si trovava addirittura al centro di piazza del Popolo. Vantava il primato di essere la più antica delle diciotto fontane pubbliche realizzate a Roma dopo la riattivazione dell’acquedotto Vergine. Già dieci anni dopo la sua costruzione, però, venne spostata di qualche metro per far posto all'obelisco proveniente dal Circo Massimo. Vi restò in pace fino al 1823, quando fu rimossa da Giuseppe Valadier in favore delle quattro fontane dei Leoni. Ricostruita dapprima in piazza San Pietro in Montorio, venne nuovamente smontata e, stavolta, spedita mestamente nei magazzini comunali, dove restò fino al 1950. Non perse solo la sua prestigiosa sede ma anche la maggior parte del suo fascino antico: dell’originale, infatti, resta solo il grande bacino ottagonale.

Quella del Babuino, sull'omonima via, ha pure traslocato molte volte. Ben quattro, per ritornare finalmente nella sua via, dopo varie peripezie, solo grazie alle accese proteste dei romani.

Restando in tema di statue parlanti, anche la fontanella del celebre Facchino, oggi in via Lata, ha migrato dalla sua sede d’origine in via del Corso. E pensare che il Vanvitelli, in una perizia del 1751, la attribuiva nientemeno che a Michelangelo! Ma forse fu proprio per questo che nel 1872 si decise di spostarla per preservarla dagli urti delle carrozze e dalle sassate dei monelli.

Le fontane itineranti, comunque, non sono solo quelle antiche. Quella delle Anfore di Pietro Lombardi, venne inaugurata al centro di piazza Testaccio solo nel 1926 resistendovi appena nove anni. Non è ben chiaro il motivo che determinò il suo trasferimento in piazza dell’Emporio (probabilmente problemi legati al cedimento del terreno sottostante). Recentemente, nell'ambito di un importante progetto di riqualificazione di piazza Testaccio e del trasferimento del mercato rionale nella nuova sede di via Galvani, si è nuovamente proceduto allo spostamento della fontana, ricollocata nella sua sede originaria, al centro della piazza e inaugurata nel 2015.

Altre ancora, fra le fontane itineranti, sono: l’abbeveratoio di lungotevere Aventino, prima collocato in piazza della Bocca della Verità davanti al Tempio circolare di Ercole Vincitore (erroneamente detto di Vesta);

la fontana del porto di Ripetta, trasferita dopo la demolizione del porto, in una piazzetta del lungotevere Marzio, sovrastante via Ripetta, all'angolo con Ponte Cavour;

la fontanella di via della Scrofa, ora posta all'angolo con via dei Portoghesi, lasciando isolato il bassorilievo della scrofa, distante qualche centinaio di metri;

la fontana di Piazza Sant'Andrea della Valle, che un tempo adornava la ormai scomparsa piazza Scossacavalli, che si trovava sul percorso dell'odierna via della Conciliazione.

(Gabriella Serio – Curiosità e segreti di Roma)

(Claudio Colajacomo – Il giro di Roma in 501 luoghi)

È uno dei racconti più popolari a Roma, quello legato allo scampato disastro, avvenuto durante le operazioni di innalzamento dell’obelisco, che oggi è al centro di piazza San Pietro. Mentre si stava issando il monolite egizio, il 10 settembre 1586, le corde avevano dato segnali di cedimenti. Senza l’intervento di un marinaio ligure, che gridò il proverbiale “acqua alle funi!”, l’obelisco sarebbe probabilmente caduto a terra e andato in frantumi. Le corde sottoposte alla fortissima tensione furono bagnate e ripresero elasticità sufficiente a sostenere l’enorme peso. La storia è conosciuta, ma sono meno noti alcuni curiosi dettagli della ciclopica operazione. Innanzitutto, va precisato che, a Roma, l’obelisco di San Pietro è l’unico a essere rimasto in piedi per più di due millenni. Precedentemente si ergeva nel circo di Nerone, che occupava pressappoco l’area tra la sala Nervi e piazza San Pietro. Il punto esatto dove era collocato è tutt'oggi indicato con una targa posta in territorio Vaticano, oltre le cancellate di piazza del Sant'Uffizio. Quando papa Sisto V decise di affidare a Domenico Fontana la traslazione del monumento, questo fu staccato dalla base originale, adagiato orizzontalmente su una serie di carrelli per essere spostato di soli 250 metri ed essere rialzato al centro della piazza, dove si trova oggi. È dunque l’unico obelisco antico a non essere mai crollato. Gli altri invece sono andati in frantumi, oppure sono stati interrati per secoli, prima di trovare la loro odierna sistemazione. Una curiosità riguarda le disposizioni del papa per quell'occasione. Per non complicare le delicatissime fasi di innalzamento, venne decretata la pena di morte immediata per chiunque, tra gli spettatori, si fosse permesso di emettere un minimo suono.

A rafforzare la valenza del decreto fu montata addirittura una forca nella piazza, con la presenza del boia pronto alle esecuzioni in caso di trasgressione della rigida regola. Lo stesso marinaio che con il suo grido aveva evitato il disastro fu condannato a morte e dovette formalmente chiedere la grazia al papa, ovviamente concessa. Furono impiegati quasi mille uomini e 75 cavalli per manovrare l’immensa struttura di legno sotto la guida del Fontana, che dirigeva le operazioni da un palco costruito proprio per questo delicato incarico. La prossima volta che percorrete via della Conciliazione, soffermatevi qualche minuto su questo raggio di luce pietrificato, costruito dagli egiziani in onore del dio sole.

Riflettete un attimo su quanta umanità prima di voi ha osservato il granito e quanta storia il monolite ha visto scorrere ai suoi piedi in duemila anni. Meditate anche sul senso di onnipotenza che animava gli antichi romani, per concepire il trasporto, via mare dall'Egitto, di strutture cosi imponenti e poi erigerle per abbellire la città.

(Claudio Colajacomo - Il giro di Roma in 501 luoghi)

Se il mondo antico vantava complessivamente sette meraviglie, la tradizione popolare nostrana ha fissato più modestamente a quattro le autentiche meraviglie architettoniche della vecchia Roma. Quattro soltanto e non sette e, tra l’altro, di gusto un po’ singolare: non celebri monumenti, come potrebbero essere il Colosseo o la basilica di San Pietro, ma quattro nobili dimore e i loro particolari, giudicati tali in un’epoca in cui contavano soprattutto la curiosità, l’imponenza della costruzione e l’importanza della famiglia a cui apparteneva, piuttosto che il suo reale valore artistico. Ma quali sono queste quattro meraviglie, famose fino al XIX secolo e oggi ormai quasi dimenticate? Secondo una cantilena popolare che ci è stata tramandata esse sono “il dado Farnese, il cembalo di Borghese, lo scalone di Caetani e il portone di Carbognani”. Come si vede, per indicarli venivano usati dei nomignoli e forse solo la prima meraviglia è comprensibile al primo approccio: il dado, che altro non è che il regale Palazzo Farnese, la cui compattezza lo fa vagamente somigliare a un cubo.

Frutto del lavoro di Antonio da Sangallo il Giovane (per la facciata principale e le laterali), di Michelangelo (che realizzò il cornicione e il finestrone a loggia sulla facciata del piano nobile) e di Giacomo Della Porta (che curò la facciata posteriore), si racconta che venne costruito con i materiali provenienti dal Colosseo e da altri edifici antichi in rovina. Uno spettacolo davvero, ma da sempre quasi inaccessibile, tranne che a pontefici, cardinali, re, ambasciatori e artisti che nell’arco di cinque secoli vi hanno vissuto e si sono incontrati nel suo labirinto di sale e saloni. Dal 1936, poi, è in affitto alla Francia, che ne ha fatto la sua ambasciata, con un contratto per 99 anni, ad una cifra irrisoria, puramente simbolica. La seconda meraviglia, il cembalo, è Palazzo Borghese, chiamato così per via della sua pianta originale che ricorda lo strumento musicale con la “tastiera” riconoscibile in quella specie di portichetto con balconcino su via di Ripetta, di fronte al Tevere.

Fu il Vignola a conferirgli il caratteristico aspetto, anche se poi venne completato nel 1614 da Flaminio Ponzio in collaborazione con Carlo Rainaldi. Una parte del palazzo appartiene tuttora ai Borghese, mentre il resto è diviso tra la sede dell’ambasciatore spagnolo e l’esclusivissimo Circolo della Caccia, che una volta rifiutò perfino l’iscrizione al principe Carlo perché i suoi antenati non avevano abbastanza quarti di nobiltà. Praticamente solo il cortile si può visitare quando, di tanto in tanto, organizzano manifestazioni ed eventi speciali. Ma veniamo ora allo scalone di Caetani, ovvero la scala d’onore dell’attuale Palazzo Ruspoli, in via del Corso (largo Goldoni). Con i suoi centoventi scalini di porfido, ciascuno dei quali ricavato da un solo pezzo di marmo lungo oltre tre metri, quest’opera monumentale collega il portico di Largo Goldoni col piano nobile dell’edificio.

La realizzò, nel 1640, Martino Longhi il Giovane, appartenente a un’illustre famiglia di architetti lombardi e considerato dalla critica uno dei più originali artisti del barocco romano, in grado di reggere il confronto con i grandi dell’epoca, dal Bernini al Borromini. E sempre del Longhi è pure la bellissima altana del palazzo, che tra i vari personaggi, ospitò anche il giovane Luigi Napoleone, il futuro Napoleone III. C’è, infine, la quarta meraviglia, il portone dei Carbognani, che si apre in via del Corso al numero 239. È ingresso principale del palazzo costruito, alla fine del Cinquecento, da Flaminio Ponzio per i Colonna del ramo Sciarra, signori di Carbognano e per questo identificati popolarmente come i Carbognani.

Realizzato, probabilmente, da Orazio Torriani, è composto da due grandi colonne doriche e una mensola che reggono il balcone. Fa parte dell’esclusivo quartetto perché, secondo la tradizione, l’architetto avrebbe ricavato il materiale da un unico gigantesco masso di marmo antico. Bello, non c’è dubbio, ma in questo caso, forse, si poteva scegliere diversamente.

In fondo a via di Propaganda Fide s’innalza la facciata neoclassica e piuttosto disadorna di Sant'Andrea delle Fratte. Osservandola non si immagina di certo che questa chiesa nasconda tanti capolavori ma, soprattutto, tante curiosità da non sapere da quale iniziare. Si potrebbe partire intanto dal nome, nel quale vi è memoria di boschetti e cespugli da campagna romana, la cui presenza, oggi, appare davvero improbabile a due passi da piazza di Spagna. Quanto è cambiata la città da quando la famiglia Del Bufalo decise, nel XVI secolo, di ricostruire una chiesetta medievale dedicata all'apostolo Andrea? A quel tempo sorgeva proprio ai margini dell’abitato, o come ricorda anche la vicina strada, a “capo le case” e il titolo originario era Sant'Andrea de hortis, divenuto poi de fracta , volgarizzato in “delle Fratte”. Prima di entrare nell'edificio, alziamo il naso verso il cielo per ammirare il particolare campanile che sporge da uno dei suoi fianchi.

È di Francesco Borromini e non si esagera dicendo che è uno dei più belli in città. Il geniale architetto si divertì anche qui a giocare con forme ardite. Progettò una pianta insolita - prismatica nei due ordini inferiori, quindi circolare e infine ondulata – e come coronamento realizzò una sorta di tempietto circolare con colonne che, come per incanto, si trasformano in figure di donne alate. Riuscì inoltre – era, del resto, la sua abilità – a creare uno strepitoso movimento dinamico grazie alla combinazione di masse piene e vuote e all'alternanza di linee concave e convesse.

Mai come in questo caso, però, la sua rivoluzionaria poetica architettonica andò oltre l’effetto desiderato. Al movimento ideale del gioioso campanile, infatti, si aggiungeva, fino a poco tempo fa, un curioso movimento reale. Tutte le volte che suonavano le campane, e capitava di frequente, lo si vedeva oscillare in maniera impressionante tanto che venne ribattezzato “il campanile ballerino”. Era tale il singolare fenomeno che la Soprintendenza decise, una decina d’anni fa, di sostituire i rintocchi con un disco registrato, non tanto per privare i romani dello spettacolo danzante, quanto per preservare il capolavoro da rovinosi capitomboli. Torniamo ora alla facciata, che rappresenta un po’ il simbolo del travagliato processo costruttivo di Sant'Andrea delle Fratte. I lavori per la nuova chiesa, infatti, procedettero in maniera dilazionata e ci vollero ben quattro architetti. Il primo, Gaspare Guerra, diede l’impostazione generale, ma nel 1612 fu costretto a sospendere il cantiere per mancanza di fondi. Nel 1653 lo successe il Borromini, al quale si devono l’abside, il già richiamato campanile e il tamburo della cupola. Quindi fu la volta di Mattia de Rossi che, con il contributo di tanti benefattori, portò quasi a termine l’opera. Mancava appunto la facciata, rimasta incompleta dai tempi del Guerra. Venne ultimata solo nel 1826, da Pasquale Belli, con un finanziamento del cardinale Ettore Consalvi. Si racconta che il porporato riuscì a procurarsi il denaro con la vendita di una preziosa tabacchiera tempestata di brillanti che aveva ricevuto in omaggio dai sovrani d’Europa dopo il congresso di Vienna.

E veniamo così all'interno, dove ai lati dell’abside campeggiano due bellissimi angeli, uno con la corona di spine, l’altro con il cartiglio. Sono di Gian Lorenzo Bernini, la cui presenza a Sant'Andrea delle Fratte insieme al Borromini potrebbe non stupire poi tanto. Quante volte abbiamo visto i due terribili rivali della Roma seicentesca uniti negli stessi monumenti! Tutto normale, dunque, se non fosse che le due statue non si trovano nella destinazione originaria. Si tratta, infatti, di due dei dieci angeli che decorano Ponte Sant'Angelo.

Sono quelli eseguiti personalmente dall'artista e che, secondo la leggenda, parvero così belli a Clemente IX Rospigliosi, che volle ripararli in questa chiesa per preservarli dai pericoli delle intemperie. Sul ponte, così vennero poste le copie di Paolo Nardini e di Giulio Cartari, allievi del maestro. Racconti a parte, sembra che la storia sia andata diversamente e che il papa volesse appropriarsene. La sua idea era di spedirli a Pistoia, città natale della sua famiglia, così li fece portare, provvisoriamente, a Palazzo Rospigliosi. Fortunatamente, da lì non si mossero più perché nel giro di poco tempo il papa morì. Riacquistati, probabilmente, da Prospero Bernini, nipote dell’artista, vennero da questi donati a Sant'Andrea delle Fratte, nel 1729, “la chiesa”, scrive Cesare d’Onofrio, “quasi di fronte al Palazzo Bernini, nella quale per quarant'anni il Cavaliere, di buon mattino, era andato ad ascoltare la Messa”.

E così, per ironia della sorte, si unì di nuovo l’opera del Bernini a quella del Borromini, quasi nella richiesta di un altro confronto anche dopo la morte dei protagonisti. Infine, ultima particolarità di questa chiesa è la Cappella della Madonna del Miracolo, cosiddetta in seguito alla prodigiosa apparizione che la Vergine, nel gennaio del 1842, fece all'ebreo Alfonso Ratisbonne, entrato in chiesa solo per ammirarne le opere, e che, invece, dopo la visione, immediatamente si convertì e poco dopo chiese di essere battezzato. Per questo avvenimento, la chiesa è conosciuta anche come Santuario del Miracolo o la “Lourdes romana”.

C’era una volta una Roma a dimensione umana, quotidiana, nella quale osterie, botteghe e farmacie erano note una per una ai suoi abitanti. Dove le giornate, molto più lunghe di oggi, si trascorrevano prevalentemente per strada o sulle rive del Tevere, nei quartieri e nei vicoli animati dal vociare del popolo e dal crepitio degli zoccoli di asini e cavalli sui mitici sampietrini.


Era la Roma dei vaccinari, degli acquaioli e dei vascellari; e ancora dei fiumaroli, dei renaioli e dei tintori. Vecchi saperi e abilità popolari legate profondamente all'acqua, perché ancora il Tevere era padrone della scena e rivestiva un ruolo fondamentale nella vita e nell'economia della città. Non stiamo parlando di chissà quanto tempo fa, ma solo della fine dell’Ottocento, immediatamente prima che il volto dell’Urbe cambiasse radicalmente con le grandi ristrutturazioni urbanistiche seguite alla proclamazione a capitale d’Italia.


E fortunatamente il caso volle che ci fosse all'epoca un meticoloso cronista, un “poeta cromatico”, il quale, testimone dell’irreversibile processo di modernizzazione in atto, sentì la necessità di conservare memoria di quel mondo semplice e a lui caro che andava scomparendo. Si chiamava Ettore Roesler Franz e, se si escludono il nome e i materiali per dipingere, comprati rigorosamente in Gran Bretagna, era un “romano de Roma” al cento per cento (la sua famiglia, di origine tedesca, vi si era trapiantata all'inizio del Settecento e vi aveva fondato il celebre hotel d'Allemagne, a due passi da piazza di Spagna, che ospitò, fra gli altri, Stendhal, Luciano Bonaparte, Wagner, Winckelmann e Goethe). A partire dal 1878 e per una ventina di anni, si aggirò, quindi, per la città con tele, pennelli e cavalletti, rivolgendo la sua attenzione alle zone maggiormente interessate dalle trasformazioni e più esposte al pericolo di demolizione. Il risultato di tanto peregrinare fu una serie straordinaria di acquerelli, unica e preziosa testimonianza a colori di una Roma che non c’è più.


E oggi è proprio grazie al Franz se è ancora possibile immergersi per qualche istante nella semplicità, nell'umiltà e anche nella povertà della vecchia città. Consapevole di quello che stava facendo, chiamò la sua raccolta “Roma Pittoresca. Memoria di un’era che passa”, meglio conosciuta come Roma Sparita, composta di circa centoventi acquerelli oggi conservati nel museo di Roma in Trastevere in piazza Sant'Egidio.


È in questo luogo che bisogna andare se si vuole avere facilmente un’idea di come doveva apparire, per esempio, il vecchio ghetto prima che fosse raso quasi tutto al suolo a colpi di piccone. Un quartiere sordido, incredibile e poverissimo, spesso inondato dal Tevere, ma allo stesso tempo animato da una comunità fiera e vitale.


Trastevere non ha poi perduto gran che del suo aspetto anteriore se si esclude, ovviamente, l’asse umbertino di viale del Re (ora viale Trastevere) che ha spaccato in due, da nord a sud, l’intero rione. L’atmosfera che si respira è ancora quella schietta e sincera degli acquerelli di Roesler Franz che neanche il folclore artefatto e le schiere di turisti con fotocamera sono riusciti a scalfire.


Quant'è cambiata, invece, l’area attorno a piazza Barberini, che il pittore vedeva sterrata e fangosa, o la pianura attorno a Castel Sant'Angelo: una grande oasi di pace, di verde e di tranquilli orti, i cosiddetti Prati di Castello, in seguito inghiottiti dal cemento del rione Prati.


E pensare che al posto della caotica piazza Risorgimento si trovava un paesaggio agreste e un’antica porta di cinta leonina, l’Angelica, dove, secondo Chateaubriand, soltanto lì era possibile udire il canto dell’usignolo.


La trasformazione più profonda, però l’ha subita senz'altro il Tevere, con la costruzione dei muraglioni, che nelle “istantanee” del Franz appare come festoso e immenso cortile. Dove non c’erano le case a specchiarsi nelle acque, si aprivano terrazzamenti adorni di vasi fioriti, pergolari di osterie e boschetti di alberi.


Il porto di Ripetta e Ripa Grande ancora accoglievano i tanti navigli, barche e zatteroni carichi di olio sabino, di grano, di legname, di mattoni di frutta e di vino. Tutto questo e molto di più era la Roma di ieri, peccato che sia sparita.



(Gabriella Serio - Curiosità e segreti di Roma)

Tracciati i confini, appariva come primaria l’esigenza di popolare la città, affinché questa cominciasse realmente ad essere considerata tale. Romolo chiamò a sé ogni ribaldo della zona, offrendogli rifugio e protezione. Erano tutti giovani predoni, ladri di polli e di pecore, ma era anche gente che aveva compiuto ben più pesanti nefandezze. E fra tanta marmaglia non c’erano soltanto latini. Roma stentava, però, a superare le dimensioni di un insieme di piccoli villaggi con casupole dai tetti di paglia abitate da soli uomini. Affannosamente quegli uomini cercavano di attrarre a sé le donne dei luoghi vicini, ma nessuna intendeva unirsi a individui brutali e violenti. In quelle condizioni Roma non sarebbe sopravvissuta a sé stessa oltre la generazione che l’aveva fondata, se un giorno Romolo non avesse escogitato uno “straordinario” rimedio per porre fine con la forza alla mancanza di ragazze.

Ideò un espediente brigantesco: rapire in massa le donne della Sabina. In un giorno di agosto – erano trascorsi quattro anni dalla sua ascesa al trono della città – si svolgevano le feste Consualie dedicate al dio Conso, protettore dei raccolti, fra giochi, danze, suoni di zampogne e lamenti di flauti, roghi sacri, corse di cavalli con la fulva criniera ornata di fiori. Ognuno dei giovani festanti era azzimato con pelli di pecora o di montone. Romolo aveva solennemente invitato, fra gli altri, il vicino popolo dei sabini, stanziato a levante di Roma e che sentiva affine al proprio per costumi, carattere e consuetudini. In particolare, ai sabini aveva suggerito di portarvi il maggior numero possibile di ragazze, figlie e sorelle, per rendere più lieta la giornata. Accorsero, incuriositi, in molti, uomini e donne, per dare uno sguardo alla nuova città. Nel pieno della baldoria vociante, mentre i cavalli, in una vasta arena, si sbizzarrivano nella corsa e il vino fumante riscaldava i cuori, scattò il piano che il re aveva concordato con i suoi consiglieri e che prevedeva il ratto delle più giovani fanciulle, soprattutto sabine, avendole in simpatia più di altre. L’intenzione non era di stuprarle, ma di farne le spose di giovanotti romani, che si erano intristiti in una lunga solitudine e che più non speravano di avere una discendenza. La situazione trascese, divenne violenta e manesca. Furono rapite seicentottantatré ragazze. Al segnale che Romolo diede avvolgendosi nel mantello purpureo, le agguantarono, le presero in braccio – era la prima volta che le donne venivano sollevate così da terra in previsione d’un imminente amplesso – e le portarono trionfalmente nelle loro case.

(Antonio Spinosa – La grande storia di Roma)