Pazza di Roma

(Michela Ponzani, Massimiliano Griner - Donne di Roma)

Era il 1962 quando un Bob Dylan, appena ventiduenne, imbracciò la sua sei corde Gibson in un locale capitolino ancora poco conosciuto, in via Garibaldi 58, a Trastevere. Erano in pochissimi a testimoniare quell'esibizione inaspettata e poco notata. Dylan aveva appena pubblicato il suo primo album ed era conosciuto solo nella ristretta comunità di chi seguiva il folk americano. Quella sera non era neppure in programma: salì sul palco a fine serata, condividendo la scena con altri musicisti, che dettero vita a una piccola jam session.

Teatro dello storico evento fu il Folkstudio, locale nato appena un anno prima su iniziativa di un gruppo di appassionati di folk, radunati dal poliedrico artista, musicista e uomo di sport Harold Bradley. 

Su quel palco salirono anche Rino Gaetano, Mimmo Locasciulli, Sergio Caputo, Francesco Guccini, Ernesto Bassignano e Giorgio Locascio. Ma fu soprattutto la culla per molti artisti della musica leggera moderna, che hanno legato il loro nome all'Urbe, formando lo zoccolo duro della cosiddetta “Scuola romana”: Antonello Venditti, Francesco De Gregori, unitamente a Claudio Baglioni, che però non si esibì mai al Folkstudio. Si tratta di testi strettamente legati alla città e alla sua gente, vere dichiarazioni d’amore, senza nascondere la cadenza dell’accento romano che a tratti diviene palese. Canzoni come Roma Capoccia di Venditti, Porta Portese di Baglioni e San Lorenzo di De Gregori, sono tutti esempi di quella scuola.


Nel 1967 Bradley passò la direzione a Giancarlo Cesaroni, che continuò la tradizione originale del locale nella medesima sede fino agli anni Ottanta, quando si trasferì presso un suggestivo scantinato di via Gaetano Sacchi, sempre a Trastevere. La vocazione itinerante del locale continuò, approdando in via Frangipane fino al 1998, anno in cui chiuse definitivamente i battenti, lasciando un vuoto nel panorama musicale romano, riempito a stento da altri club di simile ispirazione, ma più propensi al blues e al jazz. Oggi, presso lo storico indirizzo di via Garibaldi, una targa commemora la prima sede in questo modo: “Qui era il Folkstudio, fondato da Harold Bradley nel 1961. Laboratorio internazionale di canto e musica popolare”.

È una delle chiese più nascoste di Roma. Se ne sta, discreta e silenziosa, in un angolo riservato di Trastevere, conosciuta da pochi. Eppure, è una meraviglia di Francesco Borromini del 1642, un lavoro che l’architetto non portò mai a compimento, da una parte, a causa dei numerosi cantieri di cui si occupava in quel periodo a Roma e, dall'altra, a causa delle crescenti difficoltà economiche della Duchessa Camilla Virginia Savelli Farnese che commissionò l’opera. È la cappella del convento delle suore agostiniane oblate del Bambin Gesù. Per vederla bisogna recarsi in via Garibaldi e varcare il grande cancello che oggi dà il benvenuto agli ospiti di un lussuoso hotel, ricavato all'interno dell’antico convento delle suore oblate. È un segreto ben custodito che perfino molti appassionati di Roma non conoscono. Prima di giungere alla reception, ci accoglie un’elegante sala ottagonale.

Da qui si accede alla chiesa, meravigliosa, degna del Borromini. La facciata e lo stilo austero del disegno architettonico, con quell'elegante alternanza di corpi concavi e convessi, si ispirano alla severa clausura dell’ordine, umile e rustico, e l’essere rimasta incompiuta aggiunge fascino e intriga il visitatore. Per l’architettura del vestibolo,  ottagonale e sorretto da quattro arcate, quasi sicuramente il Borromini ha preso spunto dalla piazza d’Oro di Villa Adriana a Tivoli. 

La chiesa è disposta lungo un asse parallelo alla facciata. La pianta rettangolare, a una navata, con angoli smussati e pareti scandite da colonne sorrette da una trabeazione continua, termina attorno a una finestra ad imbuto rovesciato che consentiva alle suore di assistere alle funzioni.

Due cappelle laterali accennano una croce. 

All'interno colpiscono, oltre alla forma singolare dell'altare maggiore sormontato da due volute e al colonnato, la pala con la Visione di Sant'Agostino del pittore marchigiano Carlo Maratta e una tela del pittore romano Marco Benefial con l’Addolorata con angeli che recano i simboli della Passione (1721). 

Durante le fasi finale della Seconda Guerra Mondiale, le suore del convento annesso hanno dato rifugio a molte famiglie ebree trasteverine, successivamente ai dolorosi rastrellamenti che portarono tanti nostri concittadini nei campi di concentramento. Sul muro esterno del convento – esattamente nel punto in cui via Garibaldi fa una curva a gomito – una lapide di Clemente XIII risalente al Settecento, recita che, adiacente al convento, era vietata la costruzione di edifici. Un divieto che oggi suona come una beffa.

(Sabrina Ramacci - 1001 cose da vedere a Roma)

(Claudio Colajacomo - I love Roma)

(Romatoday.it)

Siamo a Trastevere, proprio sul limitare del vecchio quartiere. Qui viale Trastevere divide il rione in due parti che sembrano appartenere a due mondi diversi. La “nuova” zona di Trastevere, quella che dopo il 1870 fu riedificata, abbattendo le vecchie case e ricostruendone di nuove e la “vecchia” parte, quella che, nelle speranze di chi ricostruì in quegli anni, doveva sparire naturalmente, sostituita pian piano da nuovi e più dignitosi palazzi. Invece – per fortuna – quella zona fatta di povere casette strette l’una all'altra è sopravvissuta e testimonia ancora oggi la Roma sparita di un tempo. Siamo a largo San Giovanni de Matha e la curiosità di cui voglio parlare è sul muro della chiesa di san Crisogono, accanto al portone. Si tratta di una vecchia “S” dipinta sul muro, all'interno di un cerchio. È una di quelle lettere tanto importanti ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, perché indicavano specifiche necessità. Possiamo ancora ritrovarle perché sono state conservate sui muri su cui furono tracciate. La “I” segnalava la presenza di un idrante, la “C” di una cisterna d’acqua, la “U” o “US” l’uscita di sicurezza, serviva cioè ai soccorsi in caso di crollo di un edificio per far uscire i superstiti. Importantissima era poi la “R” che poteva essere anche sostituita dalla parola “RIFUGIO”. Era tracciata accanto a edifici nelle cui cantine ci si poteva riparare nel caso di un bombardamento aereo. Qualche volta il rifugio era anche indicato con una “S”, iniziale della parola inglese shelter (rifugio). 

Eccola la spiegazione della nostra “S” accanto al portone: indicava che in caso di bombardamento ci si poteva rifugiare nei sotterranei dell’edificio, antica parte della prima chiesa che ancora oggi possiamo visitare.

(M. Silvia Di Battista – Roma curiosa vol. 2)

Agones, N’agone, Navone, Navona. Per arrivare alla denominazione attuale di Piazza Navona ci sono voluti diversi secoli e una serie di “corruzioni” della parola latina agones, usata in origine per definire le “gare” che qui avevano luogo. Giochi toponomastici a parte, il ricordo di queste antiche attività è, a dire il vero, molto più immediato e sotto gli occhi di tutti, perché sopravvive nella conformazione stessa della piazza.


Forma e dimensioni ricalcano, infatti, esattamente quelle dello stadio di Domiziano, costruito dall'imperatore per ospitare i giochi in onore di Giove Capitolino: i palazzi moderni sorgono sullo spazio un tempo occupato dalle gradinate della cavea, mentre la piazza vera e propria è, di fatto, l’arena dello stadio. Per verificare, basta andare a Piazza di Tor Sanguigna dove, affacciandosi da un parapetto, si può vedere ciò che resta di uno dei maestosi ingressi dell’edificio, la cui prima pietra venne posta nell'86 d.C.


Scendendo nel sotterraneo, aperto al pubblico in giorni prestabiliti, è visibile un settore in parte ancora integro della cavea con le gradinate e gli spalti.


Un modellino dello stadio riproduce quello che si poteva vedere al posto della piazza ai tempi di Domiziano. Ideati da quest’ultimo, i giochi agonali si svolgevano ogni quattro anni e prevedevano grandi competizioni atletiche, alle quali si alternavano dispute culturali con spettacoli musicali, audizioni e gare poetiche, che si svolgevano nel vicino Odeon, una specie di teatro anch'esso sopravvissuto nella struttura urbanistica moderno. Si trova nascosto nelle forme di Palazzo Massimo alle Colonne su Corso Vittorio Emanuele, il capolavoro di Baldassarre Peruzzi con la singolare facciata curvilinea fondata sulla cavea dell’edificio.


Come si può facilmente intuire dalla forma di piazza Navona, il Circus Agonalis, questo il nome in età romana, aveva una planimetria a U con i lati lunghi paralleli che misuravano 275 metri. Studiando la lunghezza e le dimensioni dei gradini superstiti, si è stimato che potesse accogliere circa trentamila spettatori. Ma chissà se ci fu mai il tutto esaurito, visto che è noto lo scarso interesse del popolo verso questo tipo di giochi, molto apprezzati, invece, da Domiziano. In effetti, se confrontati con le rappresentazioni che si svolgevano nel Colosseo, avevano tutt'altra spettacolarità: al posto di sanguinose lotte e cacce ad animali esotici, si assisteva a leggiadri esercizi di ginnastica, corse e gare di eloquenza sul modello degli agoni greci.


C’era poi un particolare aspetto della manifestazione che non andava proprio giù ai romani, perlomeno agli uomini. Consisteva nel fatto che gli atleti gareggiassero completamente nudi, cosa che impediva alle donne di assistere. Già Cicerone riportava che “lo scandalo inizia con lo spogliare il proprio corpo di fronte ai concittadini”. Tacito, al tempo di Domiziano, lo rinnovava scrivendo: “Che cosa mancava ancora se non mostrarsi nudi, prendere il cesto dei pugili e pensare a quei combattimenti invece che al servizio militare”. In ogni caso, i giochi continuarono ad essere celebrati a lungo e lo stadio rimase attivo fino al IV secolo d.C. 


Per un certo periodo ospitò persino quelle lotte gladiatorie tanto amate dalla popolazione dopo che il Colosseo restò gravemente danneggiato dall'incendio del 217 d.C. La sua decadenza cominciò in epoca medievale. Nei fornici, inizialmente utilizzati dalle prostitute per esercitare la loro professione (da cui il termine “fornicare”) vennero poi ricavati stalle e magazzini mentre nell'arena trovarono posto orti e abitazioni rustiche. Tra i cimeli dell’antico stadio oggi ne resta uno particolarmente caro ai romani. È il celebre “Pasquino”, la più importante delle statue parlanti della città.


Passato il periodo delle gare e trasformato lo stadio in una piazza, nel Quattrocento la zona centrale si trasformò in luogo di mercato. Vi furono, infatti, trasferiti i banchi che vendevano nella piazza del Campidoglio e piazza Navona divenne un centro di vendita di carne, ortaggi e merci varie. I posti dove si poteva commerciare erano assegnati rigorosamente e la piazza era divisa in due metà: in una si trovavano i banchi dei mercanti cristiani, nell'altra quelli degli ebrei. Nel Cinquecento, fu anche attrezzata con tre fontane. La centrale, che poi sarà modificata dal Bernini nella bellissima Fontana dei Fiumi, era al tempo un semplice abbeveratoio per gli animali da trasporto che confluivano lì a causa del mercato e venne poi trasferita a Villa Borghese.


Ma la piazza era destinata a diventare di più che un luogo dove si svolgeva il mercato. Il suo totale cambiamento avvenne quando la nobile famiglia dei Pamphilj stabilì qui la sua residenza. Papa Innocenzo X Pamphilj decise di cambiare l’immagine di piazza Navona, scegliendola come luogo per il proprio palazzo.


Innanzitutto, dunque, bandì il mercato, emettendo un editto che, pena la prigione, intimava a fruttivendoli, librai, rigattieri e altri venditori, di abbandonare la piazza. Il mercato si spostò così a Campo de Fiori. Fece poi edificare la Fontana dei Fiumi e ricostruì la già esistente chiesa di Sant'Agnese in agone, facendola diventare cappella di palazzo Pamphilj.


Negli anni la piazza assunse sempre più un carattere elitario, ma rimase comunque anche un luogo di divertimenti e, in particolare con i Pamphilj, si dette inizio alla tradizione del lago estivo. Nei mesi caldi dell’estate, durante le giornate del sabato e della domenica, si chiudevano gli scarichi delle fontane e la piazza veniva allagata a formare un lago temporaneo per il piacere dei romani. Sembra che l'idea di creare questo bacino sia stata di donna Olimpia, la famosa “Pimpaccia” di cui vi ho già parlato. Inizialmente la festa aveva carattere aristocratico, riservata solo ai nobili di rango elevato, in seguito i Pamphilj accettarono che partecipasse al divertimento anche chi non faceva parte dell’aristocrazia e così finì per diventare una festa popolare, con tanto di banda che suonava e cocomerai che vendevano.


L’usanza andò avanti, tranne una breve interruzione, fino al 1866 e non fu più ripresa, anche perché nel 1870 venne rifatto il selciato della piazza, che da concava divenne leggermente a “schiena d’asino”, non permettendo più l’allagamento.

(Gabriella Serio – I tesori nascosti di Roma)

Tra i tanti luoghi poco conosciuti di Roma, uno davvero insolito è la cosiddetta “Passeggiata del Gelsomino”. Essa occupa il secondo binario della Ferrovia Vaticana che congiunge lo Stato papale all’Italia. È considerata la ferrovia più breve al mondo, lunga poco più di 1,27 km. Costruita nel 1929 era, in origine, strutturata in due binari e rappresentava una importante via di approvvigionamento e spostamento per gli abitanti della Città del Vaticano, compreso il Pontefice. Con il sopraggiungere di più moderni e celeri mezzi di spostamento, la ferrovia ha perso la sua funzione. In occasione del Giubileo dell’anno 2000 uno dei due binari è stato rimosso, mentre l’altro è rimasto solo per il transito delle merci. Il binario dismesso è stato sostituito da una passeggiata, da cui è possibile ammirare la bellezza del Cupolone da una prospettiva completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati di solito.

Il tragitto si snoda per circa un chilometro, fino alla Rampa Aurelia, a ridosso delle Mura Vaticane, per poi scomparire dentro un enorme portone ferrato, che sbarra l’ingresso di una galleria, la quale, segna il confine con la Città del Vaticano. 

Tutta la sua magica bellezza prorompe in particolare nella stagione estiva, durante la quale si arricchisce di fiori bianchi e profumatissimi (appunto gelsomini), piantati in grandi vasche poste a separare il binario rimasto in funzione, rendendola una delle mete romantiche più gettonate della Capitale. Per arrivare bisogna andare fino alla Stazione di San Pietro, entrare come se si dovesse prendere il treno, costeggiare il binario 1, girando subito sulla destra e si arriverà alla nostra passeggiata.

(uozzart.com)

(lideale.info)

(Orticaweb.it)

Gli imperatori romani sì che sapevano cosa fosse il lusso! Lusso nel vestire, nel mangiare e, soprattutto, nell'abitare. Per patrimonio familiare o per acquisizione, una volta saliti al trono potevano disporre, in ogni angolo dell’impero, di ville sontuosissime, appena vagamente paragonabili alle celebri regge dei monarchi europei, come Versailles o Caserta. Basta pensare, solo a Roma o nei dintorni, e solo tra le meglio documentate o conservate, agli Horti Sallustiani o Maecenatis, alla Villa dei Gordiani sulla Prenestina, a quella di Livia sulla Flaminia, a Villa Adriana a Tivoli, alla villa di Nerone ad Anzio o a quella di Tiberio a Sperlonga, per non parlare di Villa Iovis a Capri. Insomma, dimore meravigliose, con viste mozzafiato e lussi inimmaginabili. Una su tutte però, per grandiosità e bellezza, colpì i contemporanei, la “Casa d’Oro”. Nerone aveva decisamente il senso dello spettacolo, con quella buona dose di megalomania artistica, mista a lusso sfrenato, che secoli dopo sarà il marchio di Hollywood e lo dimostrò soprattutto con la costruzione della sua nuova grandiosa residenza. Sorse sulle ceneri del terribile incendio del 64 d.C. che distrusse interi quartieri della città di Roma e, racconta Svetonio, sembra che Nerone si godesse lo spettacolo cantando l’incendio di Troia in costume teatrale. Molti lo accusarono di aver appiccato lui stesso l’incendio, addossando poi la colpa ai soliti cristiani. Un’accusa probabilmente falsa, dato che l’imperatore contribuì generosamente alla ricostruzione della città e al soccorso delle vittime. Certo non lo aiutò a scagionarsi da queste accuse la reggia che si fece costruire proprio sulle zone distrutte dall'incendio e da lui espropriate: la Domus Aurea. Una villa talmente estesa da provocare la feroce critica del popolo e da far dire in una famosa satira “Roma è oramai una sola casa: migrate a Veio, o Quiriti, se questa casa non occuperà anche Veio”. La Domus si estendeva per ben quattro colli (Palatino, Esquilino, Oppio e Celio) e comprendeva numerosi edifici e ville grandi come città, con migliaia di stanze, residenze per ospiti, casini, ovviamente teatri, terme e palestre, templi, monumentali vie porticate, terrazze e poi vigne, boschi e pascoli con ogni genere di animali, domestici e selvatici. Fu definita Aurea per la straordinaria ricchezza della sua decorazione, per lo smodato lusso, per la preziosità dei materiali che la decoravano.

Era aurea anche perché la luce inondava le stanze (al momento ne sono state individuate ca. 150), luce che condizionò la scelta dei materiali. Plinio racconta che fu utilizzata una pietra particolare grazie alla quale “anche quando le porte erano chiuse c’era dentro a essa un chiarore come del giorno […] sembrava che la luce non fosse trasmessa dall'esterno, ma come racchiusa all'interno”. Per dare un’idea abbastanza precisa di che cosa si trattasse realmente, il modo migliore è riportare le parole dello storico Svetonio, che ricorda come Nerone

“Si fece costruire una casa che si estendeva dal Palatino all’Esquilino, che chiamò dapprima “transitoria” e poi, quando la fece ricostruire, perché era stata distrutta da un incendio, “aurea”. Della sua grandezza e magnificenza, basterà dire questo: c’era un atrio in cui era stata eretta una statua colossale, alta 120 piedi, immagine di Nerone; tale era l’ampiezza da includere tre portici lunghi un miglio e uno stagno, anzi quasi un mare, circondato da edifici grandi come una città. Alle spalle, ville con campi, vigneti e pascoli boschi pieni di ogni genere di animali domestici e selvatici. Nelle altre parti tutto era coperto d’oro, ornato di gemme e di conchiglie. Le sale da pranzo avevano soffitti coperti di lastre d’avorio mobili e forate in modo da permettere la caduta di fiori e profumi. La più importante di esse era circolare e ruotava continuamente, giorno e notte, come la terra. I bagni erano forniti di acqua marina e solforosa. Quando Nerone inaugurò la casa alla fine dei lavori, se ne mostrò soddisfatto e disse che infine cominciava ad abitare in una dimora degna di un uomo”.

Lo stagno citato da Svetonio era un lago artificiale, dove oggi è il Colosseo, riempito con acqua di mare fatta arrivare direttamente dalla costa, mentre speciali piscine erano alimentate con acqua sulfurea dirottata dai monti (cioè da Tivoli, non so se mi spiego). L’acqua marina e sulfurea alimentava anche i bagni (per quanto la sua amante, Poppea, prediligesse immergersi nel latte d’asina).  Gli architetti che crearono questa maestosa opera furono Severo e Celere, mentre gli affreschi di IV stile sono del pittore Fabullus, di cui Plinio ricorda gustosi aneddoti: “di costui” scrisse “esisteva una Minerva che seguiva con gli occhi lo spettatore da qualsiasi parte la si osservasse. Dipingeva poche ore al giorno e sempre con solennità, perché era sempre in toga, anche sulle impalcature”. 

È ovvio che ai romani tutto questo lusso sfrenato e questa reggia che da sola occupava quasi tutta la città, pareva uno schiaffo alla miseria. E, dato che i tempi non erano ancora abbastanza maturi per “porgere l’altra guancia”, a questo schiaffo risposero alimentando l’odio verso l’imperatore, come per l’appunto con la probabile calunnia che fosse stato lui ad avere alimentato il fuoco che aveva distrutto Roma. Alla morte di Nerone seguì la damnatio memoriae dell’imperatore e di conseguenza la villa fu abbandonata e rasa al suolo; venne lasciata in piedi solo la casa usata come residenza imperiale, poi incorporata nelle fondazioni di un altro mastodontico edificio pubblico: le terme di Traiano. 

Fu così che la Domus Aurea venne riempita di terra e rimase sepolta per secoli facendo perdere le sue tracce. Dopo un anno di crisi politica, Vespasiano, successore di Nerone, decide di “restituire” ai Romani la loro città, costruendo, là dove si trovava il laghetto della domus, l’Anfiteatro Flavio.

Dove un tempo si estendeva il parco della dimora, sorto a seguito dell’esproprio di tante case di poveri cittadini, ecco sorgere nuove terme, che prenderanno il nome di Tito e che saranno poi affiancate da quelle di Traiano, mentre il portico del tempio di Claudio rinasce nell'ala ancora incompiuta dell’immensa domus. Nel Cinquecento però casualmente fu “riscoperta”: un giovane cadde in una fessura del terreno e si ritrovò in una strana grotta, piena di meravigliosi affreschi. La cosa non passò inosservata e provocò la curiosità di molti, soprattutto degli artisti dell’epoca, che iniziarono a farsi calare negli ambienti sepolti per ammirarne i capolavori. 

Non sapevano di essere nell'antica casa di Nerone e quelle antiche stanze per loro erano solo “grotte”. Gli artisti, tra cui il grande Raffaello, stupefatti, alla luce delle torce copiavano decorazioni delle volte che avrebbero poi riportato nei loro dipinti. L’influenza del rinvenimento sull'arte rinascimentale fu enorme, ovunque si diffusero le “grottesche”, come vennero chiamate quelle particolari pitture. 

Spesso, in ricordo delle loro esplorazioni, gli artisti lasciavano le loro firme, tracciate sulle pareti con nerofumo o grafite, e ancora oggi si possono vedere. Se non stessimo parlando di maestri del calibro di Raffaello, Pinturicchio o Giovanni da Udine, saremmo tentati di etichettarli come i soliti “vandali”, ma siamo alle solite: non è il gesto che conta, ma chi lo compie. Visitando oggi quel che resta del sogno megalomane di Nerone, praticamente solo il grande padiglione del colle Oppio, dove appunto furono costruite le Terme di Traiano, dovete avere voi il senso dello spettacolo e lavorare molto con la fantasia per immaginare quello che doveva essere. 

Ma nel buio delle sale sotterranee aperte al pubblico, ormai solo parzialmente affrescate, l’impatto è senza dubbio fortissimo. Quel che resta del sogno di “quell'anima più nera der carbone”, come Gioacchino Belli definì l’imperatore, continua a essere una domus “aurea” anche nel buio della terra, nelle cui sale riecheggia la magnificenza del passato. Scendere sottoterra e trovare “la luce” è un’emozione unica.

Dopo essere stata chiusa per un lungo periodo e nonostante i lavori di restauro siano ancora in corso, al momento è possibile visitare una parte del cantiere della Domus Aurea con un percorso indimenticabile ed emozionante che include sale aperte al pubblico per la prima volta e l’utilizzo di visori in 3D che aiutano ad immaginare gli antichi fasti della villa.

Certo, ciò che rimane dà solo una pallida idea dell’antica bellezza, sacrificata a pochissimi anni dalla sua realizzazione – come abbiamo detto – all'odio contro Nerone, di cui si è scritto molto, ma non bisogna dimenticare che buona parte della documentazione a noi giunta è di parte avversa e per giunta spesso non coeva ai fatti: è come pretendere di ricostruire oggi la biografia di JFK, da quanto scritto su di lui da un Repubblicano convinto (Svetonio ad esempio scrive più di cinquant'anni dopo i fatti, quando già si erano accumulate leggende, storielle, ricordi falsificati ad arte o per semplice oblio). In effetti, la sua figura è stata molto rivalutata dagli storici moderni; al pettegolezzo spesso presente nelle fonti antiche, si è sostituita la ricostruzione storica, che vede in lui l’artefice di un ambizioso progetto di riforma rimasto incompiuto. Tenete dunque sempre presente che molti degli aspetti più pittoreschi, più grotteschi e accentuati legati alla sua figura – come a quella di altri imperatori – rientrano in veri e propri cliché, non sempre rispondenti alla realtà dei fatti. Nerone ebbe inoltre la colpa, pagata a carissimo prezzo in termini di stampa avversa, di dare avvio alla prima persecuzione contro i cristiani, quella in cui tra l’altro morirono i santi Pietro e Paolo. Da qui deriva in parte l’infausta tradizione che lo vede responsabile dell’incendio del 64 d.C., intento a bearsi a suon di lira della distruzione da lui causata. La scena è ormai indelebile nella memoria di chiunque abbia visto Peter Ustinov in Quo Vadis. 

Se proprio però dovete lasciare che la cinematografia influenzi il vostro giudizio storico, guardate piuttosto Mio figlio Nerone, di Steno, film del 1956 detestato dai suoi protagonisti. Si dice che alla prima proiezione a Venezia, Alberto Sordi (Nerone) abbia lasciato la sala e che la Swanson (Agrippina) ebbe a dire a Vittorio De Sica (un fantastico e pusillanime Seneca) che erano stati due “imbecilli” ad aver accettato il ruolo pur di lavorare insieme. È invece, a mio avviso, un film divertente e ben scritto: la madre pedante, il figlio vigliacco e con il pallino della musica (memorabile la sua orchestra di animali, in cui spicca il contro-porco), un Seneca subdolo e ipocrita.

Ecco, se i protagonisti della Storia devono essere trasformati in personaggi da teatro, credo che Steno abbia almeno ben caratterizzato i suoi, facendone certo maschere, anzi macchiette, ma in fondo non meno di come fecero alcuni storici di duemila anni fa.

(Giulia Fiore Coltellacci - 365 giornate indimenticabili da vivere a Roma)

(M. Silvia Di Battista – Roma curiosa (vol. 3)

(Gabriella Serio – I tesori nascosti di Roma)

(Flavia Calisti - Alla scoperta dei segreti perduti di Roma)