Fu sede del Vicariato Romano e in seguito direzione delle Poste Vaticane. Dopo il 1871 fu anche sede del ministero dell’Educazione del Regno d’Italia fino a quando non fu venduto nel 1879 al ricco banchiere Wedekind. Per un breve periodo, dal settembre del 1943 fino alla liberazione di Roma, fu anche sede ufficiale dei Fascisti romani. L’elemento più prestigioso del palazzo è senza dubbio il suo portico di sedici colonne, undici delle quali, ioniche scanalate di marmo di Luni, provenienti dal Municipio romano della città etrusca di Veio, come si legge anche sulla lunga iscrizione posta sull’architrave in latino: “GREGORIUS XVI PONTIF MAXIM ANNO MDCCCXXXVIII FRONTEM AEDIFICII EXORNANDUM PORTICUM VEIORUM COLUMNIS INSIGNEM ADSTRUENDAM CURAVIT", e cioè: "Gregorio XVI Pontefice Massimo nell'anno 1838 fece decorare la facciata dell'edificio aggiungendovi il Portico di Veio famoso per le sue colonne”. Pochi passi alla destra del palazzo, ci portano in Piazza di Montecitorio.Sull'origine del nome ci sono due versioni: secondo la prima, potrebbe derivare da "mons citatorius", ovvero le assemblee elettorali che in epoca romana vi si si svolgevano; per la seconda, invece, deriva dal fatto che quel luogo fosse destinato allo scarico dei materiali di risulta della bonifica di Campo Marzio, “mons acceptorius”. Il grande palazzo, attuale sede del Parlamento italiano, fu commissionato nel 1653 dal papa Innocenzo X all'architetto Bernini, per farne la residenza della famiglia Ludovisi, di cui il principe Niccolò aveva sposato sua nipote Costanza Pamphili. Il Bernini progettò un edificio che molto bene si adattava al territorio circostante, con la facciata che seguiva l’andamento curvo della strada e gli elementi di pietra appena sbozzata, che davano l’impressione di un edificio costruito nella viva roccia. Ben presto però, terminarono i fondi, e i lavori vennero sospesi per oltre trenta anni, quando un altro pontefice, Innocenzo XII, diede incarico a Carlo Fontana di portarli a termine. Quest’ultimo modificò in parte il progetto del Bernini, mantenendo però la caratteristica facciata, aggiungendo due porte al lato dell’ingresso principale e il campanile a vela. Vi si installò la Curia Pontificia. Con l’unità d’Italia, venne scelto come sede per la Camera dei Deputati e fu affidato a Paolo Comotto il compito di edificare l’Aula dell’Assemblea. Venne costruita all'interno del cortile, utilizzando un’intelaiatura di ferro ricoperta in legno. Poco dopo però, la nuova aula si rivelò del tutto inadeguata, sia per la pessima acustica, che per le condizioni climatiche: fredda in inverno e caldissima durante l’estate. Venne quindi affidato ad Ernesto Basile, il compito di costruire una nuova Aula, che venne inserita in un nuovo edificio costruito alle spalle di quello già esistente.

Undici di quelle colonne del lato nord e i blocchi di peperino che costituivano il muro esterno della cella, sono giunti fino a noi, grazie anche all’opera dell’architetto Carlo Fontana, che, nel XVII secolo, riutilizzò quei resti, inserendoli nella costruzione del palazzo della Dogana di Terra pontificia. Intorno al 1879, fu acquistato dalla Camera di Commercio per farne la propria sede, dopo un restauro ad opera di Virginio Vespignani. Le colonne, alte 15 metri e con un diametro di m. 1,44, sono innalzate su un podio alto m. 4, di cui una parte risulta interrato rispetto alla piazza a causa dell’innalzamento del suolo stradale. Parte della cornice e della trabeazione che sormonta le colonne è originale, mentre è ricostruita quella sulle ali laterali dell’edificio che ha inglobato il tempio. Dai numerosi fori sui muri della cella, capiamo che all'epoca questi erano ricoperti di marmo, probabilmente saccheggiato durante il periodo papale, mentre nei Musei Capitolini si conservano una serie di rilievi, rappresentanti le province romane,

che costituivano i piedistalli su cui poggiavano le semicolonne all'interno della cella, o forse, secondo una lettura più recente, collocati sull'attico dei portici che circondava la piazza. Dalla questa prendiamo via dei Pastini, e svoltiamo poco dopo a destra su vicolo della Spada di Orlando.

A metà circa del vicolo si trova un tronco di colonna con una strana fenditura e qui ben due versioni di una stessa leggenda, sono state create dalla fantasia popolare per spiegare l’origine del nome del vicolo. Ambedue riferite alla leggendaria Durlindana: la prima racconta “che il valoroso paladino di Carlo Magno, per proteggerla e non farla cadere in mano dei Saraceni, dopo l'agguato di Roncisvalle, avesse sferrato un potente colpo contro una colonna, tagliandola in due, e quel tronco fosse poi stato, inspiegabilmente, trasportato a Roma”.  La seconda invece racconta “che proprio in quel vicolo Orlando sarebbe stato assalito da nemici che avrebbe messo in fuga a colpi di Durlindana, tirando fendenti a destra e sinistra, e uno di questi, andato a vuoto, avrebbe colpito il masso e provocato l’ampia fessura”. Ora siccome io sono molto curiosa, ho cercato su internet ed ho trovato molto interessante questa lettura. Se non si sa per certo cosa sia quella strana fenditura, sappiamo di sicuro che quella colonna è quel poco che resta  (insieme agli altri avanzi sporgenti di un muro in laterizio che si vedono lungo il vicolo) del tempio di Matidia, suocera dell’imperatore Adriano (nonché nipote di Traiano), madre dell’imperatrice Sabina.

Da questo vicolo sbuchiamo in piazza Capranica, che prende nome dal palazzo costruito nella prima metà del Quattrocento dal cardinale Domenico Capranica, per ospitarvi un collegio per l’educazione degli ecclesiastici, il primo seminario di Roma. È uno dei pochi edifici romani del XV secolo sopravvissuti al tempo e rappresenta un raro esempio dell’architettura civile del primo rinascimento a Roma, con eleganti finestre a crociera e bifore tribolate di marmo. Anticamente, al suo interno vi fu un teatro, trasformato in seguito in un famoso cinema. Entro in Santa Maria in Aquiro, antica chiesa costruita da Anastasio I (398-402) restaurata successivamente da Gregorio III, nell'ottavo secolo. L’aspetto attuale lo deve al Cardinal Salviati che la fece riedificare nel 1590 da Francesco Volterra, mentre la facciata fu portata a termine nel 1774, da Pietro Camporese il Vecchio, su disegno di Carlo Maderno. La chiesa era affidata alla Confraternita degli Orfani fin dal 1540, ai quali provvedeva dando loro educazione e assistenza sanitaria. La facciata si presenta divisa in due ordini, di cui quello inferiore con tre portali: più grande quello centrale sormontato da un timpano triangolare, mentre i due laterali, più piccoli e sormontati da timpani semicircolari; nell'ordine superiore due campanili gemelli, ai lati di un grande finestrone centrale, sormontato da timpano triangolare. L’interno è a pianta rettangolare, diviso in tre navate con tre cappelle per parte.

In una di esse è conservato il quadro più antico, a Roma, della Madonna di Lourdes, al quale è legato un curioso aneddoto. Il quadro in origine si trovava nella chiesa di Santa Rita alle Vergini, da dove venne spostato a seguito di lavori di ristrutturazione della chiesa, e dopo vari giri, da una chiesa all'altra, arrivò in S. Maria in Aquiro, affidato alle cure della marchesa Cecilia Serlupi Crescenzi.  E proprio dal diario della marchesa, apprendiamo che quando il restauro di S. Rita alle Vergini terminò e il quadro sarebbe dovuto tornare in quella sede, ci fu una vera e propria sommossa popolare, con le persone che si davano il cambio, giorno e notte, controllando che nessuno si “azzardasse” a portalo via.

Quando la richiesta  di riavere il “suo” quadro, da parte del curato della chiesa di Santa Rita, si fece più insistente, la marchesa andò direttamente da papa Leone XIII ad esporre le proprie ragioni e riporta testualmente sul suo diario: “Se il Santo Padre mi dà ragione tanto meglio, altrimenti, se il popolo ce lo consentirà, ciò che non sarà, il Comitato porterà il quadro in casa dell’eminentissimo cardinal vicario (non alle Vergini…) e lì il Comitato si dimetterà in massa e metteremo sul giornale il resoconto del nostro agire, semplicemente, senza astio alcuno”. Il papa diede ragione alla marchesa, e il quadro restò nella chiesa. Esco e  percorro via delle Colonnelle, arrivando in  piazza della Maddalena, dominata dalla facciata della Chiesa omonima. È uno dei pochi e dei più begli esempi d'arte barocca e rococò in Roma.Venne costruita su una cappella del Trecento che apparteneva all'Arciconfraternita del Gonfalone, e nel 1586 fu affidata, con l’intero isolato circostante, a padre Camillo de Lellis, per farne la sede centrale dell’ordine religioso, da lui costituito quattro anni prima: la Compagnia dei Ministri degli Infermi. Nel 1621 venne ampliata la piazza antistante e iniziata la costruzione della nuova chiesa, che si protrasse per quasi un secolo, sotto la direzione di diversi architetti: Carlo Fontana, a cui viene attribuita la cupola e la volta, Giovanni Francesco Grimaldi, autore del convento, e Giovanni Antonio De Rossi. Nel 1735 invece, si concluse l’attuale facciata ad opera di Giuseppe Sardi, in stile rococò, concava, interamente decorata da stucchi e nicchie contenenti statue: quelle dell’ordine superiore raffigurano Santa Maria Maddalena e Santa Marta, le due nella parte inferiore sono San Camillo de Lellis e San Filippo Neri. Venne molto criticata e soprannominata “chiesa di zucchero” perché con tutte quelle decorazioni, veniva paragonata ad una torta. Si considerava lo stile rococò poco mistico e non adatto per edifici religiosi. L’interno è a navata unica, dalla forma ottagonale allungata, con cappelle ai lati, tutte riccamente decorate, transetto e profonda abside.Molti i riferimenti al Santo, con numerosi affreschi raffiguranti episodi della sua vita e soprattutto le sue spoglie, contenute all'interno della cappella a lui dedicata, mentre in un’altra cappella si conserva il crocefisso ligneo del Cinquecento davanti al quale il Santo pregava e che durante uno dei suoi momenti di sconforto, lo abbracciò esortandolo: “Vai avanti, pusillanime! L'opera è mia non tua, non aver paura, coraggio”.

Sull'altare maggiore il dipinto con “Santa Maria Maddalena in preghiera” di Michele Rocca del 1698, mentre nel catino absidale domina l’affresco “le predicazioni di Cristo alle Turbe” di Aureliano Milani. Merita una visita anche la sagrestia, ritenuta una delle più belle e più ben conservate di Roma, ricca di dipinti, volute, dorature e policromie, esempio unico del barocchetto romano. Nella chiesa è conservata anche la statua lignea della Maddalena, del Quattrocento, alla quale viene attribuito un miracolo risalente al 1598, quando, durante una delle piene più terribili del Tevere, venne vista in piedi sull'acqua, che aveva invaso la chiesa, mentre si spostava da una cappella laterale verso l’altare maggiore, più riparato dalla furia del fiume. Nella chiesa è sepolta anche Teresa Bennicelli, antenata del Conte Adriano Bennicelli, meglio conosciuto come il Conte Tacchia, e cliccando sul suo nome potrete leggere la triste storia d'amore. Voltandomi per uscire dalla chiesa resto, è il caso di dirlo...di stucco! Un magnifico organo di legno intagliato, decorato con figure in stucco che rappresentano: Angeli musicanti, ai lati del timpano curvilineo con la croce; la Speranza e la Carità posizionate sulla balaustra; la Fede e la Religione, sui lati dell’organo. L'insieme della Cantoria, risalente al 1729, rappresenta un modello unico nel suo genere, esempio del desiderio dell’arte barocca di suscitare la meraviglia dei fedeli, probabilmente attribuibile a Domenico Barbiani o comunque all'ambiente romano, mentre l'autore dell'organo è il tedesco Hans Conrad Werle. Un pò "frastornata" esco da questa chiesa, continuo su via della Maddalena, che arriva in piazza di Campo Marzio, e, tenendomi sulla destra, imbocco via di Campo Marzio, linea di confine fra il rione omonimo e quello di cui stiamo parlando, Colonna. Sono in una di quelle zone di Roma che adoro, e passeggio lentamente, per non perdere nessun particolare. All'incrocio con via degli Uffici del Vicario, c'è una Madonnella, (di cui Roma è piena), conosciuta come Immacolata. Poi i palazzi seicenteschi, con i loro portali, come quello di palazzo Marescotti, civico 69, sormontato da un balcone sorretto da mensole a forma di protomi di pantere, elemento araldico della famiglia; o quella casa del Cinquecento, civici 72-73, avente un marcapiano di un fregio in travertino con greca e gigli araldici. Al civico 24, un palazzo sul quale anticamente vi erano graffiti attribuiti a Palidoro da Caravaggio, ma che oggi si vedono appena, mentre al civico 48 mi fermo a guardare quella decorazione in stucco con teste femminile sulla parte superiore delle finestre, e mi chiedo perché una solo, invece, è ornata con la testa di un moro con una stella cometa sulla fronte. Al secondo piano, le finestre sono ornate da stelle comete, e, anche qui, una sola ha, come ornamento, una cometa fiancheggiata da due stelle. Al di sotto di questo edificio, scavi archeologici hanno scoperto resti del grande Orologio Solare di Augusto, e nella vetrina del bar adiacente il palazzo è esposta una pianta della meridiana.

Dove posso, cerco di intrufolarmi nei portoni, per andare ad ammirare i cortili, come quello del civico 46, palazzo Magnani, al quale si arriva attraversando un lungo androne che termina con un arco, sorretto da due colonne, e dove, in una nicchia è collocata una fontana. Poco più avanti, ancora portoni con colonne alveolate, con capitelli dorici, finestre con timpano curvo e triangolare, e cornicioni sagomati.E arrivo, così, in piazza di San Lorenzo in Lucina, bellissima piazza che affaccia sulla via del Corso. Anche in questo caso il nome è strettamente legato alla chiesa, che troviamo sulla nostra destra, al centro fra due edifici: Palazzo Fiano sulla sinistra, e il Convento dei Caracciolini (oggi Caserma dei Carabinieri) sulla destra. Deriverebbe forse da una matrona romana, Lucina, che aveva adibito la sua domus a "ecclesia domestica"; ma esiste anche un'altra versione,  confermata dagli scavi archeologici, effettuati al di sotto della chiesa.

Sono stati infatti ritrovati un pozzo e un meraviglioso mosaico bianco e nero, corrispondenti ad una "domus Lucinae", un tempio precristiano dedicato alla dea Giunone Lucina, che veniva invocata al momento del parto: colei che fa vedere la luce al neonato. È una chiesa molto antica, costruita fra il IV e V secolo da papa Sisto III, e riedificata da papa Pasquale II nel XII secolo, che aggiunse il portico, con colonne di granito con capitelli ionici e il campanile a cinque piani: i primi due con bifore a pilastro, e gli ultimi tre con doppie bifore su colonnine marmoree; a lui si deve anche il bel portale riquadrato, con i due leoni romanici marmorei ai suoi lati, che come due guardiani, sembrano controllare l'ingresso dei fedeli. L’interno in origine era a tre navate; fu poi modificato, intorno alla metà del Seicento, da Cosimo Fanzago, che trasformò la chiesa in navata unica, convertendo quelle laterali in cappelle, che divennero poi gentilizie e affidate a varie famiglie. Sull'altare maggiore, di Carlo Rainaldi, fra quattro colonne e due semi-colonne in marmo nero antico, c’è la celebre tela della “Crocefissione” di Guido Reni.Io però sono attratta, come sempre, dall'opera del mio “amato” architetto, Gian Lorenzo Bernini, e vado diretta nella cappella Fonseca, da lui progettata, conosciuta anche come “Cupoletta con Angeli suonatori”. Qui è il busto del medico portoghese, che emerge da una finta finestra, secondo un tipico artificio barocco, e sembra tranquillamente affacciato ad ammirare la bellezza delle cose che lo circondano. In un’altra cappella, sotto l’altare, è posta un’urna con la graticola sulla quale San Lorenzo subì il martirio. Attraverso via del Corso, non senza prima pensare che sotto il palazzo Fiano, che si trova all'angolo fra piazza di San Lorenzo in Lucina e la via che sto attraversando, vennero trovati i resti dell'Ara Pacis. Sono ora in via Frattina, la via dello shopping di lusso, con i suoi cento negozi d’alta moda, ma anche d’arredamento e di argenteria, con ristoranti esclusivi.È una via invasa dai turisti e a me piace poco, preferisco ricordarla per un paio di storie a lei legate. La prima racconta di un tale Pietro Curtelli che, nel Cinquecento, avrebbe rapito e sedotto una fanciulla durante il papato di Gregorio XIII; quando salì al potere papa Sisto V, famoso per il suo “temperamento”, tanto da essere chiamato dai romani il “papa tosto”, fece riaprire il processo e condannò a morte il giovane Pietro. Le sue gambe furono poi appese alla casa della ragazza sedotta, in Via Frattina per l’appunto. Le gambe dovevano però emanare un tale cattivo odore, che Sisto V le fece sostituire con un paio di pietra, a monito perenne per coloro che volessero attentare alla castità delle giovani fanciulle. La seconda storia, invece, è più recente, ed è legata ad uno dei “bulli” più famosi della città, “Er Più” di Trastevere, detto anche “er Tinea” dalla famosa frase, ricorrente fra i bulli di Roma, “sò sangue di Enea”, per sottolineare la discendenza dall’eroe. Romeo Ottaviani, questo il suo nome, era un fattorino delle poste a S. Silvestro. Una sera, mentre tornava a casa, proprio in via Frattina, si trovò ad assistere ad un pestaggio a sangue da parte di un “protettore” verso una prostituta. Romeo, d’istinto intervenne, riempiendo l’uomo di pugni e calci. Si seppe, poi, che il malvivente era nientemeno che “er malandrione” considerato il capo di alcuni protettori come lui. Con quell'episodio “er Tinea” diventerà “Er più” del suo rione, ma conosciuto e temuto in tutta Roma. Dalla sua storia, qualcuno se ne ricorderà, fu tratto un film, interpretato da Adriano Celentano.  Via Frattina, come è noto, termina in Piazza di Spagna, ma a noi non interessa la piazza, perché appartiene al rione Campo Marzio. Ci interessa, invece, il palazzo che ci troviamo di fronte: quello del Collegio di Propaganda Fide. Altro luogo, questo, della grande competizione fra i due geni del barocco: Bernini e Borromini. Il Palazzo fu commissionato al Bernini da Urbano VIII, ma appena terminata la facciata (quella che dà verso piazza di Spagna) il papa morì, e, salito al potere Innocenzo X, i lavori passarono al Borromini. Il passaggio si nota dal carattere architettonico diverso.La Facciata su piazza di Spagna è severa e composta, come quella su via dei Due Macelli, ha cantonali bugnati, e un grande portale con timpano triangolare, ed in alto, al centro, la targa del collegio sormontata dallo stemma del papa Urbano VIII; mentre la parte che affaccia su via di Propaganda Fide è uno dei massimi capolavori dell’architettura barocca borrominiana, con la sua caratteristica facciata ondulata in una successione di rientranze e sporgenze.C’è da dire, però, che mentre il Bernini fu costretto a lavorare su una costruzione preesistente, il Borromini fu più libero di muoversi, dando piena libertà al suo estro inventivo. Provo ad entrare per sbirciare il cortile, e chiedo al portiere se è possibile visitare l'Oratorio dei Tre Magi, supponendo già una risposta negativa. Invece con mia somma gioia mi dice di si!