Per chi poi è proprio tanto curioso e vuole maggiori dettagli, consiglio di sedersi su una delle panche e visitare il sito ufficiale della chiesa. Finendo il giro della piazza, non posso non segnalare l’ultima (ma chissà quante ancora ce ne saranno!!) curiosità che la riguarda. Nel lungo caseggiato subito dopo il Palazzo Pamphilj e la chiesa di S. Agnese, guardando bene vicino ad una finestra del secondo piano, si noterà una piccola testa di marmo.

La leggenda racconta che al papa Sisto V piaceva molto andare in giro per la città, mescolandosi fra il popolo, travestito per non farsi riconoscere, ed ascoltare i commenti della gente e soprattutto sentire cosa pensassero di lui. Un giorno entrò nella bottega di un oste che, non riconoscendolo, si lasciò andare ad ardite critiche verso il potere papale. Ovviamente quando capì con chi stesse parlando era già troppo tardi! Il povero oste venne giustiziato e i suoi amici, commossi per la sua sventura, decisero di ricordarlo facendo scolpire il suo ritratto nel marmo e murandolo poi sulla parete di una casa della piazza. Ora prendo proprio la via che separa il caseggiato dalla chiesa, via di Sant'Agnese in Agone, e mi ritrovo in via di Santa Maria dell’Anima, proprio di fronte alla bellissima Torre Millina,

una torre medievale probabilmente del XIII secolo, inserita, dopo un opportuno restauro, da Pietro Millini, scrittore apostolico e cancelliere perpetuo di Roma, nella costruzione dei due palazzetti che l’affiancano. Le finestre del primo e secondo piano vennero inserite in questa occasione, mentre il ballatoio, che in origine era aperto, fu chiuso con un tetto e sui quattro lati vi fu apposta la scritta "MILLINA". In occasione poi delle nozze del figlio di Pietro con la nipote di Innocenzo VIII, la torre fu decorata con graffiti a monocromo riproducenti stemmi, candelabri, girali, cornucopie, bucrani di cui purtroppo oggi non rimane quasi più nulla. Continuo su via di Tor Millina, fino ad arrivare a via di Parione, dove giro a sinistra e, prima di svoltare a destra nella via della Fossa, mi affaccio, purtroppo solo attraverso una cancellata chiusa, a sbirciare il cortile del Pio Sodalizio dei Piceni, nell’antico palazzo di fine Quattrocento, chiamato casa di Sisto V, perché acquistato dal papa per sua nipote Flavia Peretti in occasione del matrimonio con il duca di Bracciano, Virginio Orsini che, alla morte della moglie, ne cedette la proprietà ai parenti. Fu venduto poi al monsignor Giovanni Andrea Castellani, il quale, a sua volta, nel 1645 cedette il palazzo in dono alla Confraternita della S. Casa di Loreto dei Piceni, che divenne poi, nel 1899, il Pio Sodalizio dei Piceni. Quello che riesco a vedere dalle inferriate del cancello è un meraviglioso cortile porticato con soffitti affrescati. Ma la meraviglia sta nel piano superiore, con un doppio loggiato e una terrazza pensile con affreschi di Paul Brill, mentre l’interno della loggetta fu decorata dal Cavaliere d’Arpino e Federico Zuccari. Giro quindi in via della Fossa e, arrivata in piazza del Fico, svolto a sinistra e prendo via del Corallo, che mi conduce in via del Governo Vecchio, dove giro a destra e percorro l’ultimo tratto di questa strada, sapendo che da ora fino alla fine dell’itinerario, percorrerò a zig-zag le vie e i vicoli che uniscono questa strada e corso Vittorio Emanuele e quindi farò di nuovo capolino in questa straordinaria via. In questo tratto, che confina con il Rione Ponte, incontro il Palazzo Avila, edificato nel 1670, caratterizzato dalla facciata per metà ricoperta in bugnato e da una grande lapide a ricordare che "IN QUESTA CASA A DI XXV GENNAIO MDCCCXXX (25 gennaio 1830) NASCEVA PIETRO COSSA CHE L'OPERA GLORIOSA DI METASTASIO E D'ALFIERI RINNOVELLANDO ALL'ITALIANA LETTERATURA LA TEATRALE CORONA RINVERDIVA CON GLI IMMORTALI SUOI DRAMMI MDCCCLXXXII (1882)". Accanto ad esso un edificio del Quattrocento con finestre curve e incorniciate di travertino al primo e secondo piano e piccolo portone arcuato anch'esso incorniciato. Poco più avanti, quando la via finisce su piazza dell’Orologio, ad angolo con via Orsini, troviamo l’imponente Palazzo Corcos Boncompagni che, nonostante il nome, non fu mai di proprietà della celebre famiglia romana. I Corcos erano una famiglia di origini ebree e quando un loro componente, Salomon Corcos, si convertì al Cristianesimo, in onore del papa reggente, Gregorio XIII Boncompagni, assunse nome e cognome del Papa, ovvero Ugo Boncompagni. Il palazzo, dopo vari passaggi di proprietà, è ora sede del Consiglio Nazionale Forense. Ha un magnifico portale con colonne a sorreggere un balcone balaustrato. Tra le due colonne c’è una grande conchiglia mentre  i due capitelli sono teste di drago, il simbolo araldico dei Boncompagni. Al primo piano le finestre hanno timpani curvi con decorazioni a mascheroni, mentre al secondo ci sono teste femminili all'interno di clipei. Fra il pianterreno e il primo piano e fra quest’ultimo e il secondo piano ci sono due piani ammezzati con finestre più piccole incorniciate. Da notare anche gli angoli ricoperti di bugne che hanno uno spessore digradante man mano che salgono fino al cornicione. Io lo trovo di una bellezza incredibile e la curiosità mi ha portato a trovare questo video che ce lo spiega e illustra anche all'interno, dove è comunque possibile effettuare visite su prenotazione.

Sempre a confine con il rione Ponte, percorro la via dei Filippini e arrivo in piazza della Chiesa Nuova, che, manco a dirlo, prende il nome dalla Chiesa, che si trova accanto all' Oratorio dei Filippini, (opera del genio di Borromini) e che è profondamente legata alla figura di San Filippo Neri.Originariamente qui si trovava una vecchia chiesetta medievale, “Santa Maria in Vallicella” cosi chiamata per la presenza di un piccolo avvallamento del terreno. Fondata probabilmente da Gregorio Magno alla fine del VI secolo, vi si conservava l’immagine della Vergine col Bambino, precedentemente posta sul muro di una cosiddetta “stufa” (bagno pubblico) e ritenuta miracolosa quando, colpita con un sasso, prese a sanguinare. Nel 1575 papa Gregorio XIII donò a S. Filippo Neri la chiesetta, come ringraziamento per la sua opera di assistenza dei pellegrini bisognosi che giungevano a Roma, che lo aveva portato a fondare la Confraternita dei Pellegrini e dei Convalescenti. Il Santo, con l’aiuto dello stesso papa e del Cardinale Cesi, che fu il maggior finanziatore dei lavori, fece edificare una nuova chiesa, che per questo prese, e ancora mantiene, l’appellativo di “Chiesa Nuova”. I lavori furono affidati a Matteo da Città di Castello, per passare nel 1586 a Martino Longhi il Vecchio, che era l’architetto di fiducia del cardinale, sotto il quale vennero aggiunti l’abside a pianta semicircolare, il transetto e la cupola. Inizialmente era a navata unica con quattro cappelle per lato; solo più tardi, fra il 1594 e il 1617, su progetto di Giacomo Della Porta, vennero arretrate le cappelle laterali, permettendo di aggiungere due strette navate laterali e altre due cappelle, una per ogni lato.La Facciata è opera di Fausto Rughesi, iniziata nel 1594 e terminata nel 1606; a due ordini di lesene, presenta nell'ordine inferiore un bel portale, con due colonne per lato e architrave coronato dallo stemma di Angelo e Pier Donato Cesi (un albero su un monte a sei cime) e sopra un timpano spezzato in cui è inserita una targa con dedica alla Vergine Maria e a S. Gregorio Magno. Sulla trabeazione un’iscrizione che recita: “Angelo Cesi vescovo di Todi fece nell'Anno del Signore 1605” e sul timpano curvo è posta la Vergine col Bambino tra due angeli. Nell'ordine superiore una bella finestra con balaustra con a fianco due nicchie con statue di San Girolamo (dx) e San Gregorio Magno (sx). A coronamento dell’intera facciata, un timpano triangolare, intervento di Carlo Maderno, a centro del quale è posto un grande stemma dei Cesi. La cupola fu modificata da Pietro da Cortona nel 1650, il quale aggiunse una lanterna sormontata da un cupolino per permettere una migliore illuminazione dell’interno e, infine, nel 1666 fu aggiungo il campanile da Camillo Arcucci.Da un punto di vista artistico, se la facciata rappresenta ancora una fase di transizione, entrando in chiesa non si hanno dubbi: è un vero e proprio tripudio del Barocco! Tutto è decorato minuziosamente, oro, stucchi e affreschi ovunque!... e pensare che il desiderio di San Filippo era invece che tutto restasse bianco e semplice. Venne infatti decorata dopo la sua morte da Pietro da Cortona che affrescò la volta con “il Miracolo della Madonna che resse il tetto cadente”, (relativo alla visione, che ebbe il Santo, della Vergine mentre sosteneva una trave pericolante che rischiava di cadere sui fedeli che stavano assistendo alla Messa); la cupola con “il Trionfo della Trinità” e l’abside con “l’Assunta con i Santi”. L’antico affresco della Vergine con il Bambino, già conservato nell'antica chiesa della Vallicella, è ora collocato sull'altare maggiore, all'interno di una pala in ardesia dipinta da Rubens, ma non è sempre visibile. Per proteggerla venne coperta con una lastra di rame, sempre dipinta da Rubens, raffigurante la “Madonna con bambino benedicente”, che può essere sollevata tramite un congegno meccanico, e svelare l’immagine miracolosa.

Di solito questo avviene durante le principali festività come, ad esempio, la festa di San Filippo Neri il 26 maggio. Al lato del presbiterio ci sono altre due tele del celebre pittore, sempre realizzate su lastre di ardesia, e rappresentano i Santi Gregorio Magno, Papia e Mauro nella parete a sinistra, mentre in quella a destra abbiamo i Santi Flavia, Domitilla, Nereo e Achilleo. A commissionare questo straordinario ciclo pittorico fu il vescovo di Milano, Federico Borromeo. Infine, a sinistra dell’altare c’è la meravigliosa Cappella di San Filippo Neri, dove sull'altare maggiore, in un’urna di cristallo, riposa la salma del Santo, con maschera d’argento.Era molto amato dai romani che lo ricordano affettuosamente come “Pippo bbono”. La cupola con lanterna sopra l’altare è anch'essa opera di Pietro da Cortona, mentre sulle pareti scene raffiguranti la vita del santo, sono opera del Pomarancio. Uno dei muri della Cappella, sembra sia l’unico superstite della stanza in cui il Santo morì, risparmiato dall'incendio del 1620 e dai lavori di demolizione della vecchia casa dei filippini. Accanto alla Chiesa vi è un edificio forse ancor più famoso della chiesa stessa: l’Oratorio e Convento dei Filippini, i membri dell’Ordine creato da S. Filippo Neri nel 1575.Anche se l’idea di costruire una nuova sede si ebbe nel 1611, i lavori iniziarono solo nel 1621, su progetto di Marco Antonio a cui fece seguito Paolo Maruscelli, che ci lavorò per almeno tredici anni. Nel 1637 subentrò il Borromini, vincitore di un concorso indetto dai Padri Filippini e, fin dall'inizio, cercò di mantenere abbastanza fede al progetto iniziale del Maruscelli, dedicandosi alla realizzazione della facciata dell’Oratorio, del primo e secondo cortile, del Refettorio e della Sala di ricreazione, della Libreria, della Torre dell’Orologio e di tutti gli ambienti sul cortile di servizio. La facciata, in particolar modo, è uno dei capolavori dell’artista, caratterizzata dal susseguirsi di piani concavi e convessi, ispirata al corpo di un uomo con le braccia aperte quasi ad abbracciare i fedeli ed è realizzata interamente in laterizio, anche per seguire le direttive di Filippo Neri, che non voleva fossero impiegati mami pregiati o travertino. Più austere e sobrie, invece, le tre facciate del Convento, interrotte nella loro semplicità, solo dalla Torre dell’Orologio.

Dopo l’Unità d’Italia, nel 1870, parte del convento e dell’Oratorio vennero espropriati dallo Stato e per circa quaranta anni, furono destinati a sede della Corte d’Assisi, provocando lo sdegno di tutti coloro che ricordavano quanto quel luogo fosse ritenuto sacro. Vi si svolsero i processi più famosi della Roma di fine Ottocento. Solo nel 1911 il convento tornò ai Filippini, mentre l’Oratorio rimase allo Stato. Oggi, chiamato Sala Borromini, ospita convegni e dibattici pubblici ed è possibile visitarlo, grazie al fatto che vi si trova la Biblioteca Vallicelliana, appartenente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Prima di lasciare la piazza, una nota sulla statua in marmo di Pietro Trapassi, un grande poeta di Roma, conosciuto con il nome grecizzato di Metastasio (1698-1782)  e sulla caratteristica fontana che un tempo era situata in Campo de’ Fiori e venne spostata qui per lasciare il posto al monumento di Giordano Bruno. Era una vasca aperta di marmo bianco ma l’utilizzo che ne facevano i possessori dei banchi del mercato, come lavarci la verdura o tenerci a fresco i cocomeri, indussero il Papa Gregorio XV ad apporre sopra la fontana un coperchio di travertino, con al centro una palla, facendola somigliare così ad una zuppiera, tanto che fu subito ribattezzata, dal popolo romano, "la Terrina". Curiosa la scritta incisa sul coperchio "Ama Dio e non fallire, fa del bene e lascia dire", con la data MDCXXII (1622), che forse si riferiva ai condannati al patibolo che si trovava in Campo de’ Fiori.Ora l’itinerario prosegue passeggiando, come ho precedentemente detto, a zig-zag fra le due strade parallele, Corso Vittorio Emanuele e via del Governo Vecchio, dove mi dirigo attraverso via della Chiesa Nuova e subito dopo, a destra, passando sotto il caratteristico Arco. Sulla parete a sinistra un’immagine della Vergine al di sotto della quale sono alcuni cherubini. Nella parete di fronte una targa di marmo reca inciso “Elemosina dia, chi è devoto a Maria”, ma la fessura al centro di essa è ormai chiusa. Sicuramente l’Arco, appartato e riparato da sguardi indiscreti, deve essere stato una postazione privilegiata di qualche “donna curiale”, come venivamo chiamate le prostitute durante il Papato, in quanto dipendenti direttamente dalla Curia romana o dal tribunale del Cardinale Vicario, e tutta la zona era considerata “infame”, come risulta dalla “dichiarazione” del 1551 che accompagna il disegno della pianta della primitiva chiesa: “la contrada di questa Chiesa era anticamente pubblico prostibolo...” Purtroppo anche oggi immondizia e degrado la fanno da padroni sotto l’Arco, che è diventato un deposito rifiuti spesso non considerato dall'Ama, parcheggio abusivo e rifugio di qualche senza tetto. Arrivo in via del Governo Vecchio di fronte all'edificio che dà il nome alla strada: Palazzo Nardini, dove aveva appunto sede il Vecchio Governo Pontificio, prima di essere spostato a Palazzo Madama nel 1755. Fu costruito tra il 1470 e il 1480 e prende il nome dall'arcivescovo di Milano, Stefano Nardini, che alla metà del XV secolo fu nominato governatore di Roma dal papa Paolo II. Purtroppo, il palazzo versa in uno stato di abbandono da più di trenta anni, nonostante l’impegno di comitati ed associazioni di quartiere che si battono per il suo recupero.

Il suo maestoso portale è divenuto ricovero permanente di clochard, spettacolo non dei migliori per i turisti e non, che si fermano stupiti. Per anni occupato dall'associazione femminista, diventa “la Casa delle Donne” fino al 1984, il cui passaggio è ancora documentato da poche tracce sbiadite di scritte e murales, che hanno resistito ad una parziale ristrutturazione iniziata e ferma ormai dal 2006. Venduto dalla Regione Lazio ad un fondo di investimento immobiliare, la vendita è stata dichiarata nulla dai giudici del Tar del Lazio, a causa dei vincoli apposti dalla Soprintendenza, che rendono lo stabile inalienabile. Se ne auspica il recupero ad una destinazione culturale pubblica, che potrebbe interessare gli Istituti  del rione, quali l’Istituto per il Medioevo e la Biblioteca Vallicelliana, che hanno gravi problemi di spazio, divenendo così  una sorta di “Polo Culturale”. Proseguo la mia passeggiata ed arrivo all'angolo con via Sora, dove si trova la gelateria Frigidarium: non resisto dal prendermi uno dei più buoni gelati, a mio parere, di Roma. Percorro la via e mi ritrovo di nuovo sul Corso, passando davanti a Palazzo Sora, costruito nel Quattrocento, probabilmente dal Bramante, per il Conte di Lavagna Urbano Fieschi. Acquistato nel 1547 dai Savelli, fu poi venduto a Gregorio XIII, che lo destinò al figlio Giacomo Boncompagni, duca di Sora, motivo per il quale fu così denominato. Oggi ospita una delle sedi dell’Istituto tecnico De Amicis Cattaneo. Girando sul vicolo Savelli posso osservare la facciata quattrocentesca del Palazzo, mentre all'angolo con via del Governo Vecchio un’altra proprietà coeva, acquistata dai Boncompagni nel Cinquecento, reca ben visibile sotto il cornicione il drago rampante, emblema della loro casata. Sono di nuovo in via del Governo Vecchio, curioso l’edificio che trovo subito alla mia destra al civico 106, decorato con una serie di medaglioni con all'interno ritratti di giuristi, e mascheroni alle finestre.

  E’ una casa del Quattrocento appartenuta all'avvocato curiale Bartolomeo de’ Dossi, raffigurato in un affresco nella seconda finestra dell’ultimo piano affacciato ad una loggetta insieme al suo segretario. Bellissimo il cornicione con testine, conchiglie e rosoni.

  Di fronte, poco più avanti, Palazzo Fonseca. Ricordate il medico portoghese di Innocenzo X, che il Bernini scolpì come fosse affacciato ad un davanzale nella cappella in San Lorenzo in Lucina? (4° itinerario Rione III Colonna). Questa era la sua casa, che poi a fine del Seicento, vendette a Rosa Venerini, una religiosa di Viterbo, fondatrice dell’Ordine delle Maestre Pie, al quale ora appartiene. Prossima ed ultima svolta a destra, vicolo della Cancelleria, ultimo passaggio in corso Vittorio Emanuele e di nuovo a sinistra in via dei Leutari. Questa via, all'apparenza piuttosto insignificante, trasuda letteralmente di memorie storiche, leggende, ricordi sospesi fra la realtà e il mito. Al civico 35, per esempio, Gioacchino Rossini trovo l’ispirazione per scrivere il suo Barbiere di Siviglia come ci ricorda la lapide sul muro «Abitando questa casa/Gioacchino Rossini/trovò le armonie sempre nuove/del Barbiere di Siviglia».

Ai civici 21-23 si trova Casa Peretti Ricci, costituita da due edifici cinquecenteschi acquistati dal Cardinale Peretti ancora prima di diventare papa, con il nome di Sisto V. Il cardinale regalò la casa alla sorella che ci abitò con il figlio e la nuora, Vittoria Accoramboni. Da queste case ebbe inizio una serie di tragiche vicende che riempirono le cronache del tempo. Si narra che il duca di Bracciano, principe Paolo Giordano Orsini, infatuatosi della bella Vittoria, fece uccidere il marito Francesco da alcuni sicari, con la complicità del fratello di lei, Marcello. Una sera del 1582 qualcuno consegnò un biglietto a casa Peretti, al civico 21, nel quale Marcello invitata il cognato a raggiungerlo in una zona vicino al Quirinale. Non servirono a nulla le preghiere della madre, che lo supplicava di non andare; venne prima colpito da un archibugio e finito poi a pugnalate. Pur sapendo bene chi fosse il colpevole, non si riuscì a condannarlo e i due si sposarono poco dopo, durante il papato di Gregorio XIII. Ma quando divenne papa proprio lo zio del morto assassinato, Sisto V, i due, per sicurezza, fuggirono a Padova. Poco dopo morì anche Paolo Giordano, per un’infezione ad una vecchia ferita, ma il cognato Ludovico Orsini, convinto che fosse la bella Vittoria la responsabile della morte, mandò dei sicari ad assassinarla. Stendhal racconta questa storia nelle sue “Cronache Italiane”. Dopo il Seicento la proprietà fu venduta ad Orazio Ricci, questo spiega la presenza dei due ricci sulle bugne del portale. Un’altra curiosità che riguarda Via dei Leutari (quando era ancora vicolo), fu il ritrovamento a metà del Cinquecento della colossale statua di Pompeo. Essa rinvenne sotto le fondamenta di due edifici e i relativi proprietari se ne contendevano il possesso. Si giunse alla decisione di dividere la statua, testa ad uno e corpo all'altro.  Fu il cardinale Capodiferro ad impedire lo scempio, avvisando papa Giulio III, il quale acquistò la statua e la regalò proprio al Cardinale, che la sistemò nel suo palazzo, che in seguito divenne Palazzo Spada, dove, ancora oggi, possiamo ammirarla. A questo punto, il nostro itinerario prosegue per il solo gusto di continuare a passeggiare per una zona tanto caratteristica di Roma. Volendo potremmo svoltare a destra e dopo pochi passi essere di nuovo a Piazza Navona, nostro punto di partenza. Ma io, che adoro passeggiare e curiosare fra i vicoli, volto a sinistra e percorro ancora un breve tratto di Via del Governo Vecchio; svolto poi a destra, in via del Teatro Pace e, poco dopo, imbocco il Vicolo de Cupis, arrivando in via Santa Maria dell’Anima. Sempre lentamente e con un occhio ai particolari, arrivo in piazza di Pasquino, di fronte alla statua forse più famosa di Roma!