Pazza di Roma

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L'orologio del Monte di Pietà

È davvero molto lunga la storia del palazzo del Monte di Pietà che affaccia sulla piazza omonima, nel cuore del rione Regola. Il palazzo fu costruito nel 1588, come nobile residenza di un cardinale, Prospero Santacroce. Soltanto quindici anni più tardi, nel 1603, dopo la morte del cardinale, divenne la sede del Monte dei Pegni – originariamente in via dei Coronari – fondato nel 1527 da un padre minorita, Giovanni da Calvi. Per destinarlo alla nuova funzione, ideata da un gruppo di nobili romani papalini per combattere la piaga dell’usura, furono necessari lavori di ampliamento del palazzo Santacroce, affidati ai più geniali architetti dell’epoca: Carlo Maderno e Francesco Borromini. L’edificio fu ampliato e diviso in due parti, una destinata a conservare il denaro e l’altra per i pegni, che da quel periodo in poi i romani in difficoltà economica andavano a “piazzare al monte”. Nella facciata un’elegante edicola sacra con l’immagine di Gesù nel sepolcro e una bella fontana del Maderno, commissionata da Paolo V.

Tra i numerosi abbellimenti e ornamenti del palazzo, si provvide nel Settecento anche a dotarlo di un grande orologio – tra i più grandi di quelli pubblici a Roma- posto al di sotto del campanile “a vela” sul frontone. A quanto pare però, quest’opera monumentale, sin dalla sua installazione, cominciò a mostrare difetti di funzionamento: non era quasi mai sincronizzata con gli altri orologi romani. Una leggenda – probabilmente basata su un fondamento di verità – spiego questo malfunzionamento con l’ira di un orologiaio, colui che si era dedicato alla costruzione del meccanismo, il quale indignato per la somma ricevuta, ben più bassa rispetto a quanto pattuito, aveva deciso di sabotare il congegno, lasciando perfino la firma del suo dispetto in un’iscrizione incisa sull’orologio stesso: “per non esser state a nostre patte/orologio del Monte sempre matte”.

Ovvero, in pratica: "Accordi saldati, orario impazzito". Più verità che leggenda, visto che l’iscrizione pare vi fosse realmente e sia stata cancellata dalle autorità cittadine in tempi relativamente recenti. Resta la singolare circostanza che proprio una comune, quotidiana, questione di soldi finì per condizionare il corretto funzionamento dell’ingranaggio, divenendo emblema – visto che l’orologio anche ai tempi nostri continua a seguire un orario diverso dagli altri - del palazzo che più di ogni altro a Roma è stato il simbolo del denaro.

(Fabrizio Falconi - Misteri e segreti dei rioni e dei quartieri di Roma)

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Le due fontane gemelle, o quasi, di Piazza San Pietro

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Ponte Sant'Angelo

Ma in quale altra città al mondo è possibile alzare gli occhi al cielo e ammirare estasiati gli Angeli? Siamo arrivati ad uno dei ponti più belli di Roma (per me, adoratrice del Bernini, il più bello in assoluto). Collega Sant’Angelo al lungotevere Tor di Nona e fu costruito nel 134 d.C. dall’imperatore Adriano, per consentire l’accesso al suo mausoleo. In passato ha avuto altri nomi: Pons Aelius (ponte Elio), Pons Hadriani (ponte Adriano), ponte di Castello e, nel Medioevo, quando era utilizzato come principale accesso dei pellegrini diretti alla Basilica di San Pietro, era conosciuto come Pons Sancti Petri. Non è mai stato travolto né danneggiato da nessuna piena del Tevere e le sue tre arcate centrali sono quelle originali dell’epoca romana, ma nel 1450 le sue balaustre cedettero sotto la pressione della massa di pellegrini, causando molti morti e feriti.

Nel 1535 Clemente VII fece collocare le statue dei Santi Pietro e Paolo all’inizio del ponte, una sorta di benvenuto per coloro che attraversavano il ponte e, in seguito, furono anche aggiunte le statue di Adamo, Mosè, Noè e Abramo. Ma è Papa Clemente IX, nel 1699, a cambiare volto al ponte, commissionando al Bernini la realizzazione di un nuovo parapetto. Il geniale architetto, con l’aiuto dei suoi allievi, realizzerà per il ponte una serie di dieci statue di angeli, con in mano gli strumenti della Passione.

Due di questi, l’angelo con il cartiglio e quello con la corona di spina, vennero realizzati dal Bernini in persona e il papa li trovò talmente belli che non volle lasciarli esposti sul ponte, ma al riparo nella chiesa di Sant’Andrea delle Fratte (o almeno così narra la leggenda, perché la verità è probabilmente un’altra, che vi invito a leggere QUI).

Delle precedenti statue restarono, all’inizio del ponte, solo quelle di San Pietro e di San Paolo. Il ponte è tristemente famoso anche come luogo di esecuzione delle pene di morte e di esposizione dei corpi dei condannati, tanto che un detto popolare diceva: “ce so’ più teste mozze sulle spallette, che meloni al mercato”. Famosa fu l’esecuzione che nel 1599 commosse tutta Roma, quella di Beatrice Cenci, il cui fantasma, la leggenda racconta, si aggiri ogni notte dell’11 settembre fluttuando fra gli angeli del ponte con la sua testa mozzata in mano. Nel 1893, durante lavori di sistemazione degli argini del fiume, le arcate minori e le rampe di accesso del ponte furono sostituite da arcate di tipo moderno.

(Sabrina Ramacci - 1001 cose da vedere a Roma)

(Stefano Benedetti – I ponti di Roma in bicicletta)

(Giulia Fiore Coltellacci - 365 giornate indimenticabili da vivere a Roma)

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Ponte Risorgimento

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Il Chiostro del Bramante

Se la vicina piazza Navona brulica di vita, qui tutto è silenzioso e tranquillo. Immediatamente a sinistra della piccola chiesa di Santa Maria della Pace c’è l’accesso al convento del Bramante. La cassa all’entrata indica che l’interno è stato trasformato in uno spazio espositivo per mostre temporanee di buon livello, ma la visita è un piacere anche per chi desidera solo avere un attimo di pace: basta dire alla signora allo sportello che si vorrebbe giusto prendere un caffè e lei non fa obiezioni. Già dal cortile il chiostro è un incanto.

Fu creato nel 1500 da Donato Bramante su commissione del cardinale Oliviero Carafa, come attestano l’iscrizione dedicatoria che abbraccia l’intero perimetro del Chiostro e gli emblemi gentilizi sovrastati dal cappello cardinalizio che sono posti a decoro scultoreo sui pilastri dei due piani, inferiore e superiore. A schema quadrato, il Chiostro è composto, appunto, di due ordini sovrapposti: un portico a quattro archi per ogni lato, con pilastri ionici dotati di capitello al piano terra, mentre al primo piano, un loggiato in stile composito, con pilastri e colonne corinzie, alternati, che sostengono l’architrave a copertura piana.

Ci si sente immediatamente proiettati nel Rinascimento, con spesse mura che assorbono qualsiasi suono dall’esterno e sedili di pietra, lungo il perimetro, dove un tempo si sedevano i monaci ed oggi usati dal pubblico per la lettura, la conversazione o il ristoro.

Se fa freddo, ci si può rifugiare nell’accogliente caffetteria, dove si può fare colazione o anche un leggero pranzo, fino alla cena vera e propria. Sullo stesso piano anche una libreria, dedicata principalmente ai volumi d’arte. Una sala piena di poltroncine e tavolini, normalmente utilizzata per gli eventi, quando è libera è a disposizione degli ospiti della caffetteria, che qui si possono riposare o consumare quanto ordinato.

E' possibile affacciarsi alla finestra da cui si può dare un’occhiata all’interno della chiesa di Santa Maria della Pace e trovarsi ad altezza occhi il celebre affresco, di Raffaello, delle Sibille, dipinto per la cappella di Agostino Chigi.

(Annette Klingner - 111 luoghi di Roma che devi proprio scoprire)

(chiostrodelbramante.it)

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Ponte della Musica

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Ponte Milvio

Ponte Milvio o, come chiamato dai romani, “ponte Mollo” è uno dei ponti più antichi della città e, storicamente, anche uno dei più importanti. Il soprannome lo deve, probabilmente, al fatto che, a causa dalla sua posizione e altezza ridotta, con il fiume in piena, finiva facilmente “a mollo”, cioè immerso nell’acqua, ma ci sono anche altre teorie a riguardo, come quella di poggiare su un terreno argilloso, che renderebbe le sue fondamenta “molli”, elastiche. L’importanza storica è invece legata alla famosa battaglia, avvenuta nel 312 d.C, tra Costantino, primo imperatore cristiano, e il suo rivale Massenzio, il quale annegò nel fiume, cambiando definitivamente il corso della storia.

Vi siete mai chiesti cosa sarebbe stato del Cristianesimo se Costantino l’avesse persa quella celebre battaglia? Un primo ponte fu costruito, molto probabilmente, già intorno al IV-III sec. a.C., ma era solo un instabile passaggio in legno sul fiume. Nel 109 a.C. venne costruita la struttura in muratura, per volere di Marco Emilio Scauro. Il continuo andirivieni di gente che arrivava in città dal Nord e attraversava quel ponte per entrare in città, unito ai capricci del Tevere, ha fatto sì che nei secoli il ponte sia stato rifatto più volte. Restaurato più volte, agli inizi dell’Ottocento Pio VII ne commissionò una nuova sistemazione al Valadier, al quale dobbiamo l’aspetto odierno del ponte, anche se durante la Repubblica Romana, nel 1849, i garibaldini, per fermare l’assedio dei francesi, lo fecero saltare in aria.

Fu Pio IX che lo salvò dal completo abbandono, l’anno seguente, con un ulteriore restauro. Ne ha viste tante il nostro ponte, ma chissà se ha mai pensato che sarebbe diventato famoso anche come “ponte dei lucchetti dell’amore”, che migliaia di coppie di innamorati, venivano ad attaccare ai suoi lampioni, sulla scia di un romanzo d’amore di Federico Moccia. Talmente tanto imitato il gesto, che i lampioni rischiavano di crollare e i lucchetti vennero rimossi, ma gli innamorati, si sa, hanno mille risorse e hanno trovato un’alternativa!

(Stefano Benedetti – I ponti di Roma in bicicletta)

(Sabrina Ramacci – 1001 cose da vedere a Roma)

(Giulia Fiore Coltellacci – 365 giornate indimenticabili da vivere a Roma)

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Il cortile delle copie antiche

Via Nazionale è una via dello shopping molto frequentata, ma pochi sanno che in una delle sue traverse c’è un cortile di particolare fascino. Io avevo letto tempo fa di questo cortile, ma un giorno in cui ero da queste parti, lo avevo tanto cercato senza trovarlo. Anche perché al civico 92 di via Torino non c’è né un nome, né l’insegna di un esercizio, solo un’entrata anonima chiusa da un cancello. Oggi, uscita dalla Galleria Esedra, me lo sono trovata accanto, quasi all'improvviso, con grandissima sorpresa. A guardarlo distrattamente, per caso, tra le inferriate, il cortile pieno di terrecotte, ceramiche, sculture in legno, vasi e altro, sembra il disordinato deposito di una casa, ma ad uno sguardo più attento, si rivela pervaso da un caos organizzato e consapevole.

Il proprietario e artista di questa curiosa collezione è il signor Domenico Persiani, che fa questo mestiere da ben 25 anni, realizzando copie di qualsiasi pezzo antico possa ispirare i suoi clienti come souvenir di Roma: colonne, grandi, piccole e piccolissime statue, animali, vasi, maschere greche, repliche di quel “rivelatore di bugie” romano che è la Bocca della Verità, catini decorati, fioriere da giardino, e, in mezzo a tutto questo, anche sue creazioni originali.

Perfino i turisti che entrano solo per curiosare – anche perché non hanno spazio in valigia per i voluminosi souvenir in pietra – nel rovistare perdono la cognizione del tempo, scoprendo pezzi che poi vogliono assolutamente portarsi via. L’artista, se necessario, può suggerire come spedirli. È dal 1804 che questo cortile ha a che fare con l’arte della pietra.

Dapprima vi si insediò la manifattura Filonzi che arredava le abitazioni dei ricchi e dei nobili e riforniva anche il palazzo del Quirinale, allora residenza estiva del papa. Poi altre aziende che commerciavano solo in arte, e, infine Domenico Persiani, di professione scultore. Le vendite dipendono anche dal meteo: nei giorni di sole, infatti, arriva il doppio delle persone rispetto a quando è nuvoloso.

(Annette Klingner - 111 luoghi di Roma che devi proprio scoprire)

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Il Triangolo Barberini

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Le fontanelle rionali

Tra il 1925 e il 1929, l’architetto Pietro Lombardi realizzò una serie di dieci fontanelle per il Comune di Roma, che richiamavano, per le loro caratteristiche, la particolarità del rione nel quale erano inserite. Andando per ordine di numerazione, inizierò con il descrivere la fontanella relativa al primo dei rioni: Monti. I tre monti rappresentati sulla fontana, erano Esquilino, Viminale e Celio. In seguito, il Celio e l’Esquilino (dove effettivamente è posizionata la fontana) sono diventati rioni autonomi. Il gruppo decorato con stelle ad otto punte, poggia su un basamento circolare, versa l’acqua in tre vaschette semicircolari e si trova in via di San Vito, pochi passi prima dello spettacolare Arco di Gallieno, in un angolo di Roma tutto da scoprire.

Per il rione numero IV, Campo Marzio, dobbiamo andare in via Margutta per trovare la cosiddetta “fontana degli Artisti”.

La via, infatti, è stata per molto tempo, e lo è ancora, luogo di studi e residenze di pittori, scultori e fotografi, che l’avevano scelta come loro sede già dal 1612, quando, come primo artista, vi si istallò il pittore Orazio Gentileschi.

La fontana è costituita da simboli tipici dell’artista: cavalletti, maschere, compassi, sgabelli e, in alto, un recipiente con pennelli e martelli da scultore. L’acqua fuoriesce dai mascheroni e si raccoglie in una vasca sollevata dal piano stradale.

Passiamo ora al rione VIII, Sant’Eustachio, e la fontana in questione è quella “dei Libri”, sita in via degli Staderari. Il simbolo del rione lo troviamo proprio al centro della fontana, la caratteristica testa di cervo, a ricordo della leggenda, secondo la quale, un generale romano ebbe la visione di un cervo, con una croce luminosa fra le corna, che ne determinò la conversione al cristianesimo e l’assunzione del nome Eustachio.

Ai due lati della testa, libri antichi, poggiati su mensole, che fanno riferimento alla presenza, nelle immediate vicinanze, dell’antica sede dell’Università La Sapienza.

Una curiosità: il numero del rione inciso sulla fontana è sbagliato, indicato come IV, in realtà, sant’Eustachio è l’VIII. In zona Piazza Venezia, rione IX, il riferimento della fontanella è inequivocabile, visto che è rappresentato proprio il simbolo che dà nome al rione stesso: Pigna.

In travertino, un semplice stelo, dal quale, su due corone di foglie stilizzate, si eleva una pigna, che riproduce quella monumentale oggi nel cortile dei Musei Vaticani.

La fontana si trova di fronte al Vittoriano, nella piazzetta di San Marco, con la basilica omonima e il suo giardinetto antistante a farle da sfondo. Ci spostiamo ora sul Lungotevere, nei pressi di Ponte Sublicio, rione Ripa, dove addossata al muro del San Michele, (in realtà appartenente al rione Trastevere) troviamo la “fontana del Timone”.

Il luogo è stato scelto per ricordare il punto in cui si trovava l’antico porto di Roma: Porto di Ripa Grande, andato poi distrutto, alla fine dell’Ottocento, per la costruzione dei muraglioni di contenimento del Tevere.

foto Claudio Lugi

Riproduce, sostenuta da una barra, la ruota del timone, simbolo del rione, dal cui centro fuoriesce l’acqua che si riversa in un catino circolare rialzato da terra. Due volute laterali partono dal timone verso due colonnine, che ricordano alcuni elementi portuali, come i tipici maniglioni dove venivano attraccate le barche. Sulle due colonnine altre due cannelle che versano acqua nella vasca di raccolta interrata.

Da qui, con una breve passeggiata, ci inoltriamo nel cuore del XIII rione: Trastevere, zona di locali ed osterie. Per questo, probabilmente, il nostro architetto ha pensato ad una fontanella che riproducesse gli attrezzi atti alla mescita del vino: una botte, un tino e le misure da un litro. Si trova in via della Cisterna, nel cuore del rione.

Anch’essa in travertino, con l’acqua che fuoriesce da un “caratello”, una piccola botte allungata, utilizzato per trasportare il vino dei Castelli e si riversa in un tino, recipiente dove, invece, veniva conservato il mosto. Ai lati della piccola botte, sono posti due tipici contenitori da un litro, chiamati nelle osterie “tubo”, anche questi con due piccole cannelle, che versano acqua in due piccole vaschette sottostanti.

Il XIV rione, Borgo ha, invece, l’onore di avere ben due fontanelle dedicate: una che fa esplicitamente riferimento alla Basilica di San Pietro (a quel tempo non ancora Stato Indipendente) e, l’altra, chiaro simbolo di Castel sant’Angelo. I due monumenti, infatti, hanno sempre rappresentato i due aspetti del potere papale: quello spirituale e quello temporale/difensivo. La fontanella legata a San Pietro, che troviamo tra il colonnato della Basilica e il Passetto di Borgo, accanto a Porta Angelica, è la cosiddetta “fontana delle Tiare”.

Ha un basamento a forma di trifoglio, sul quale poggiano tre tiare papali, lavorate a rilievo, sormontate da una quarta, quasi a formare una piramide, e tre coppie di chiavi di San Pietro, dalle quali sgorga l’acqua, che si raccoglie in tre vaschette a forma di conchiglia.

La fontana legata, invece, a Castel Sant’Angelo è quella “delle palle di cannone”, proprio come quelle che si sparavano dal Castello. Un arco di travertino a tutto sesto incornicia la fontana, costituita da un mascherone, circondato da una piramide di palle di cannone.

Dal centro del mascherone fuoriesce l’acqua, che si getta nella sottostante vasca, con funzione di abbeveratoio per i cavalli. All’interno dell’arco, altre due palle di cannone, ognuna delle quali ha una piccola cannella e due vaschette sottostanti per la raccolta.

In origine la fontana si trovava in un’altra posizione, dalla quale fu spostata a seguito dei lavori di demolizione della Spina di Borgo. Ultima, ma in realtà la prima ad essere edificata, è la Fontana delle Anfore, a Testaccio, rione XX, costruita qualche anno prima delle fontanelle appena descritte, forse proprio quella che ha lanciato l’idea per la loro realizzazione. Più grande delle altre, riproduce il recipiente utilizzato nell’antica Roma per il trasporto dell’olio: l’anfora, considerata il simbolo di Testaccio, tanto che lo stesso nome deriva proprio da “testae”, ossia “cocci”.

I cocci erano i frammenti delle anfore che, sistematicamente, venivano accumulate, man mano che se ne rompeva una, in quello che era una vera e propria discarica dell’epoca: il Monte dei Cocci.

La fontana, in travertino, è costituita da un insieme di anfore sovrapposte al centro, dal quale partono quattro bracci longitudinali, con le vasche ornate da stemmi comunali e teste di ariete. Nella parte frontale esterna di ciascuna vasca, ancora un bassorilievo raffigurante un’anfora, dalla cui pancia fuoriesce il getto d’acqua. Nel 1935 venne spostata dalla sua sede originaria, piazza Testaccio, per tornarvi, 80 anni dopo, nel 2015 a seguito dei lavori di riqualificazione della piazza.

Le fontanelle rionali, come abbiamo detto, erano dieci. Una, quella di San Lorenzo, andò definitivamente perduta nel bombardamento del quartiere durante la Seconda guerra mondiale. Un’altra fontanella, però, sempre realizzata da Pietro Lombardi, ha una curiosa storia e vorrei finire il racconto proprio con lei. Era anch’essa nel rione Borgo, accanto alla famosa fontana di Scossacavalli, e serviva, probabilmente, come abbeveratoio per i cavalli.

foto Roma sparita

Con la demolizione della spina di Borgo, le due fontane vengono rimosse e lasciate in deposito nei magazzini comunali per anni. Quando la più grande, e importante, delle due venne rimontata di fronte alla chiesa di Sant’Andrea della Valle, venne dato molto risalto all’evento, cosa che, invece, non avvenne quando la piccola venne sistemata lungo la via Cassia, all’altezza di Tomba di Nerone, a decorare un piccolo slargo davanti ad una lapide che ricorda i caduti in guerra della zona.

Fu creduta, così, dispersa per tantissimo tempo, fin quando, del tutto casualmente, il figlio di Pietro Lombardi, passandoci davanti, riconobbe la fontana e scrivendo un articolo, diede notizia del suo ritrovamento. È composta da una vasca semicircolare con tre pilastrini agli angoli, da cui sgorga l’acqua, quello centrale scolpito con una stella ad otto punte, quelli laterali con una testa di leone.