Pazza di Roma: maggio 2021

La Sperduta

Nessun’altra città è ricca di leggende e suggestioni come Roma e solo chi la ama profondamente riesce ancora a trovare piccoli tesori di tradizione e storia. Ai musei Vaticani è custodita una grande campana con un curioso nome: “la Sperduta”. Ebbene a questa campana è legata una leggenda, che viene tramandata in diversi modi. Tutti concordano, però, circa il periodo: XIV secolo, quando intorno a Santa Maria Maggiore, anziché il traffico caotico odierno, erano solo campi coltivati e vigne. Una racconta di una bambina che era andata in visita ai nonni (una sorta di Cappuccetto Rosso) convinta di sapere bene la strada, ma che, al calare della sera, invece, si perse nella campagna limitrofa. Un’altra parla di una pastorella che si era persa nei prati intorno all’Esquilino e un’altra ancora, di una pellegrina, che venendo a Roma a piedi per visitare le Basiliche, era stata colta dalle tenebre, nella zona dei Cessati Spiriti e si era persa. Ora che fosse una bambina, una pastorella o una pellegrina, tutte e tre, in preda alla paura, si misero a pregare la Madonna e improvvisamente, udirono in lontananza il rintocco di una campana, seguendo il quale, riuscirono a ritrovare la via di casa, per la bambina e la pastorella, e la basilica per la pellegrina.

Quest’ultima, in ricordo del miracoloso evento, lasciò una rendita affinché la campana suonasse perpetuamente ogni notte alle due, ora in cui aveva iniziato a suonare facendole ritrovare la strada. Poi, forse a seguito di qualche lamentela da parte degli abitanti della zona, la tradizione ha spostato l’orario alle ventuno. Se andate quindi in piazza Santa Maria Maggiore, a quell’ora di sera, sedetevi ai piedi della colonna davanti alla basilica e, tra rumori di traffico cittadino e vociare di gente, improvvisamente sentirete il ritmo melodioso di una delle cinque campane del campanile romanico, il più alto della città. Come abbiamo detto l’originale, costruita nel 1289, si trova ai musei Vaticani, ma la tradizione continua a denominare il rito serale “la Sperduta”, come ricorda anche Giggi Zanazzo che, raccontando la storia, conclude: “e mmò, quanno le sere d’inverno, se sente sona' la campana de Santa Maria Maggiore, tutti quelli che abbiteno da quelle parti dicheno: “Ecco la Sperduta”.

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(Claudio Colajacomo - Il giro di Roma in 501 luoghi)

(specchioromano.it)

(blog-esquilino.com)

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In giro per Roma

Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e Ville Pontificie

Una bella giornata di sole e tanta voglia di aria aperta, può essere l’occasione giusta per una passeggiata in un luogo poco distante da Roma, inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia: Castel Gandolfo. Siamo nell’area dei Castelli Romani, il paese affaccia sul lago Albano e vi abitano circa 9.000 persone.

Ma la notorietà la deve soprattutto per essere stato meta di riposo e pause estive di tanti Pontefici, dal 1620 in poi. Sorgono qui, infatti, le cosiddette Ville Pontificie, zona extraterritoriale che si estende su 55 ettari, formalmente riconosciuta al Vaticano con i Patti Lateranensi nel 1929. La storia del sito è molto antica, qui nel XIII sec. a.C. sorgeva Alba Longa, fondata, secondo la tradizione, dal figlio di Enea, Ascanio e distrutta dai Romani nel VII sec. a.C. In epoca romana l’imperatore Domiziano fece costruire la sua grandiosa residenza di campagna proprio qui e ne possiamo ammirare ancora i resti, nel meraviglioso Parco Barberini: un grande criptoportico, un teatro e diverse esedre, visitabili durante la passeggiata nel parco.

Dopo la caduta dell’Impero Romano la zona viene progressivamente abbandonata e solo all’inizio del 1200 torna ad essere abitata da alcune famiglie nobili che vi costruiscono i loro castelli, come i marchesi Gandolfi, da cui poi il borgo prenderà il nome. Il loro castello passa poi ai Capizucchi e infine ai Savelli, dai quali l’acquisterà, agli inizi del Seicento, la Camera Apostolica. Il primo a trasformare l’antica residenza in palazzo Pontificio è Urbano VIII Barberini, che affidò il progetto all’architetto Carlo Maderno nel 1623, ma nonostante sia stato lui il promotore della sua costruzione, non vi abitò mai, preferendo la vicina Villa Barberini, appartenente al nipote Taddeo Barberini.

Il primo pontefice ad abitarvi durante il periodo estivo sarà Alessandro VII Chigi, eletto al soglio pontificio nel 1655, che completò l’edificio con la facciata principale e l’ala occidentale, coinvolgendo nei lavori anche Gian Lorenzo Bernini, che, fra l’altro, avrà l’incarico della sistemazione della piazza con la fontana e anche della realizzazione della Chiesa di San Tommaso.

La bella cittadina sul lago Albano diventa meta preferita di cardinali e prelati della curia romana e luogo di villeggiatura dei Papi, fino al 1870, che via via apportarono modifiche e ulteriori migliorie, come l’acquisto della limitrofa Villa Cybo e l’ampliamento a parco dell’originario giardino di Urbano VIII.

Con la caduta della Stato pontificio, come anche altre residenze papali possedute fuori Roma, il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo venne abbandonato e il papa, in segno di protesta contro lo Stato italiano, si “rinchiuse” in Vaticano fino al 1929, quando, con i Patti Lateranensi, venne riconosciuto lo Stato della Città del Vaticano e le ville papali furono dichiarate dominio extraterritoriale pontificio. Fu papa Pio XI il primo a tornare a Castel Gandolfo durante il periodo estivo e negli anni che seguirono furono acquistati altri terreni verso Albano Laziale, dove si inserì una piccola azienda agricola e tutte le proprietà pontificie furono collegate fra di loro, costituendo un unico vasto parco, di estensione maggiore a quella dello stesso Stato Vaticano.

Castel Gandolfo rimase residenza estiva papale fino al 21 ottobre 2016, data in cui, per volere di papa Francesco, smise di esserlo e divenne un museo di pubblico interesse. Nella facciata del palazzo tre epigrafi celebrano l’operato di altrettanti papi: Paolo V, Urbano VIII e Alessandro VII.

Si entra nel Cortile delle udienze, dove sono parcheggiate alcune papamobili e auto utilizzate dai pontefici, come la BMW che Giovanni Paolo II utilizzava spesso quando era qui in vacanza.

Si visita, poi, la Galleria dei Ritratti dei Pontefici. Suddivisi in diversi ambienti, 52 ritratti di papi dal 1500 ad oggi, spesso copie di quadri illustri, da Giulio II a papa Francesco, oltre ad alcuni oggetti del cerimoniale papale:

troviamo una sedia gestatoria, con tanto di aste per portare il papa sulle spalle; un faldistorio, e una serie di uniformi storiche della Corte laica pontificia e degli ormai scomparsi Corpi armati pontifici.

Durante il percorso anche un meraviglioso affaccio con vista lago.

Si sale poi al Piano nobile, attraverso lo Scalone d’Onore, dove il primo Salone nel quale si entra è il cosiddetto Salone degli Svizzeri, destinato un tempo al corpo di Guardia Papale che qui vegliava 24h su 24h. Una bella Madonna settecentesca decora la parete di fondo.

Segue la Sala dei Palafrenieri, che ospita i Sediari pontifici, un antico Collegio di laici il cui ruolo è strettamente connesso al servizio della persona del Papa. Originariamente erano coloro che portavano in spalla il Papa sulla sedia gestatoria; quando questo uso fu soppresso, da Giovanni Paolo II, la loro funzione si è concentrata sul servizio quotidiano nell'Appartamento pontificio, svolgendo compiti di accoglienza degli ospiti che si recano in visita al Papa. Sono anche coloro che portano in spalla il feretro contenente la salma del Pontefice durante i funerali.

Le sale si susseguono l’un l’altra, proprio come nelle Gallerie dei Musei Vaticani, che sono senz’altro il modello a cui sono ispirate.

Abbiamo, quindi, la sala delle Guardie Nobili, che contiene ricordi della presenza di Pio IX, la Sala dei Camerieri di Cappa e Spada e la Sala dei Bussolati, entrambe arredate da copie di quadri di importanti artisti del Seicento e Settecento, alle quali seguono la Sala del Trono, risalente all’epoca di Innocenzo X Pamphilj e la Sala del Concistoro, fatta decorare da Pio IX con tappezzeria damascata e pavimenti in marmi policromi, oggi decorata con due splendidi arazzi che raffigurano la fuga della Sacra Famiglia in Egitto, tessuti dalla celebre manifattura Gobelin di Bruxelles. Si arriva alla Galleria di Benedetto XIV da dove si entra nella splendida Cappella Papale di Urbano VIII, con affreschi e stucchi ad opera dei fratelli Zuccari.

La parte più suggestiva del percorso è rappresentata però dalle stanze dell'appartamento privato del papa: la percezione che si prova è di essere in un luogo “vivo”, lasciato esattamente come è stato vissuto per molti anni.

Si passa dallo studio, alla sala da pranzo di Clemente XIV; la camera da letto è semplice, con un letto in ottone da una piazza e mezzo e i comodini con il ripiano in marmo, come quelli nelle stanze dei nonni. In questa stanza, durante la Seconda guerra mondiale, papa Pio XII ospitò famiglie sfollate e molte donne partorirono qui quelli che furono soprannominati “i figli del papa”, a molti dei quali fu dato nome Eugenio.

Dalla camera da letto si entra direttamente nella Cappella privata, voluta da Pio XI, dove una copia della Madonna di Czestochowa e altri dipinti del pittore polacco Rosen, potrebbero erroneamente far pensare ad un intervento di papa Wojtyla, invece sono ricordi del periodo in cui papa Ratti, per l’appunto Pio XI, era nunzio apostolico in Polonia. In questa cappella nel marzo 2013 si raccolsero assieme in preghiera Francesco, appena eletto e il Papa emerito Benedetto XVI.

Terminata la visita al Palazzo Apostolico, un minibus elettrico conduce a un giro attraverso i 55 ettari dei giardini.

Si potrà vedere il Giardino del Moro, i Giardini di Villa Cybo e di Villa Barberini; il Giardino della Magnolia e il Giardino del Belvedere. Giochi d’acqua, fontane e statue.

Viali alberati, siepi e giardini all’italiana, e persino una fattoria che giornalmente produce materie prime con criteri sempre più ecologici. Giardini meravigliosi, dove sarà possibile vedere, come già detto, i resti della villa imperiale e, in un’area sosta attrezzata, rilassarsi godendo della natura e della bellezza che ci circonda. Una visita nella storia della Chiesa e dell'arte, imperdibile per fedeli, turisti, appassionati d'arte e di storia.

Per informazioni su come prenotare questo esclusivo pacchetto scrivimi in privato.

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(vaticannews.va)

(ilturista.info)

(borghi più belli d’Italia.it)

(siviaggia.it)

(omniavaticanrome.org)

(thevaticantickets)

(visitcastelliromani.it)

(wikipedia.org)

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Curiosità

Medusa del Bernini

Per una donna in estasi, ce n’è una pietrificata dalla paura. Stiamo parlando di due capolavori di Gian Lorenzo Bernini: “L’estasi di Santa Teresa” (nella chiesa di Santa Maria della Vittoria) e “la Medusa” conservata ai Musei Capitolini. Questo busto di marmo di 50 centimetri, considerato una delle opere più problematiche dell’artista, nasconde una storia molto curiosa, una storia d’amore, di passione, di tradimento, rodimento e vendetta. Dimenticate il mito della Gorgone, perché questo straordinario fermo immagine di marmo racconta una storia più personale, un dramma della gelosia che vede protagonista proprio Bernini. La Medusa è una delle poche sculture che l’artista realizzò non su commissione ma “per suo studio e gusto”. Secondo alcuni è databile tra il 1644 e il 1648, anni in cui il nostro vive una temporanea fase calante, e si tratterebbe di una raffinatissima metafora sul potere della scultura capace di pietrificare, come la Gorgone del mito, l’osservatore trasformando viceversa il marmo in materia viva. Secondo altri, però, sarebbe frutto di una ben più personale e prosaica metafora e riflessione dell’artista su una vicenda privata. Tutto inizia con un altro ritratto, il busto di Costanza Bonarelli, scolpito da Bernini tra il 1636 e il 1638: la camicetta aperta sul petto che lascia intravedere la scollatura, l’acconciatura scarmigliata con i capelli spettinati, le labbra carnose dischiuse in modo quasi provocante danno al ritratto una connotazione molto intima, privata, personale.

Non a caso l’artista decise di tenerlo per sé, come fosse il corrispettivo della foto dell’amata nel portafoglio o sul display del telefono. Perché Costanza Bonarelli, oltre ad essere la moglie di Matteo Bonarelli, fido collaboratore di Bernini, era anche la focosa e giovane (quasi vent'anni di meno) amante dell’artista. Costanza, però, disinvolta nella vita, proprio come il Bernini la scolpisce nella pietra, contemporaneamente frequentava anche Luigi, il fratello di Gian Lorenzo. Scoperta la tresca, liberatosi del busto di Costanza (oggi esposto al Museo del Bargello a Firenze), Bernini inseguì il fratello prima a San Pietro, dove gli ruppe due costole con un palo di ferro, poi a Santa Maria Maggiore dove lo cercò infuriato, con la spada sguainata. Sembra che abbia anche inviato un servo a casa della donna, con l’intenzione di sfregiarla. A questo punto intervenne la madre, con una disperata lettera al cardinale Francesco Barberini, nipote di Urbano VIII, dove scriveva che Gian Lorenzo, credendosi “padron del mondo”, aveva battuto il fratello, e supplicava il cardinale di trovare un modo per “raffrenare l’impeto di suo figlio”. La questione fu risolta con Costanza spedita in casa di correzione e il fratello Luigi che riparò a Bologna per circa un anno; chi ebbe la peggio fu il servo, esecutore materiale dello sfregio: fu prima condannato e poi esiliato. Quanto a Gian Lorenzo, prima fu condannato a una multa di 3 mila scudi e poi graziato. Il Papa, Urbano VIII, mandò per un suo Cameriere l’assoluzione del delitto scritta in Pergamena, in cui appariva un Elogio della sua Virtù, degno da tramandarsi alla memoria dei Posteri.

Statua di Urbano VIII di Gian Lorenzo Bernini conservata ai Musei Capitolini

In pratica se la cavò con un elogio e senza neanche un'ammenda pecuniaria (!). Ma gli toccò pagare una tassa ancora più salata per un tipo come lui: il papa gli impose di sposarsi. E così nel 1639 il nostro convolò a nozze con Caterina Tezio, “la più bella di Roma”. Poco prima anche Costanza era tornata a Roma e dal marito, il quale aveva ripreso a lavorare con Bernini, che in qualche modo aveva messo una pietra sopra la faccenda. O meglio, su tutta la faccenda ci mise un busto di marmo, la Medusa. Il volto della creatura mitologica è quello di Costanza, la donna che lo aveva tradito e ferito. Una personale vendetta dello scultore che con originalità non scelse di rappresentare la Gorgone nell'atto di pietrificare gli uomini con il suo sguardo, ma al contrario nel momento in cui Minerva la punisce trasformandola, (punirla poi di cosa? di essere stata forse vittima di uno stupro? ... ma questa è un'altra storia). La metamorfosi, però, non è ancora completa: il viso è una maschera di paura, gli occhi atterriti, le sopracciglia aggrottate, la bocca dischiusa, come a voler emettere un grido muto, mentre si accorge che davanti, solo davanti, i capelli cominciano a diventare serpenti, attorcigliandosi sulla fronte, in una danza inquietante. Se nella cappella Cornaro, a Santa Maria della Vittoria, assistiamo rapiti a un’estasi di piacere provocata dall'amore divino, davanti al busto di Medusa dei Musei Capitolini rimaniamo pietrificati di fronte all'estasi di una vendetta provocata dall'amore terreno: la vendetta di un uomo innamorato e tradito, che non sa e non vuole dimenticare.

(Giulia Fiore Coltellacci - I luoghi e le storie più strane di Roma)

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Curiosità

La scala di Sant'Alessio

Andando a visitare la chiesa di Sant'Alessio, prima di uscire fermatevi un attimo a guardare l’altare che è all'inizio della navata di sinistra: racchiusa in una grande teca di vetro inclinata e sostenuta da candide schiere di angeli e putti, c’è una lunga trave di legno antico e corroso. A guardarla meglio, si capisce che si tratta di una scala: ed è precisamente la scala della leggenda di Sant'Alessio. Figlio del senatore Eufemiano, vissuto nel V secolo, Alessio era destinato a magnifiche nozze, ma “abbandonò la sala splendente di luci e affollata di ospiti che, ricorda il Gregorovius, era stata addobbata per il suo matrimonio e invece di abbracciare la nobilissima sposa, le rivolse un sermone sulla vanità di tutti i piaceri terreni; poi, coperto di un umile saio, se ne andò ramingo per tutti i più remoti deserti della terra”. Si recò in Palestina, visitò i Luoghi Santi, visse di elemosine davanti alla porta di una chiesa di Edessa e, dopo molto tempo, tornò a Roma. Magro, con la barba incolta, coperto di stracci, si presentò di nuovo al padre che, naturalmente, non lo riconobbe, ma, credendolo un pellegrino, gli consentì di ripararsi sotto una scala del suo palazzo, proprio sotto la scala che oggi vediamo sull'altare. Là sotto, dice la leggenda, Alessio visse diciassette anni, maltrattato dai servi che salivano e scendevano la scala e si prendevano beffe di lui. Si cibava di rifiuti e attingeva l’acqua dal pozzo che si vede anche oggi nella stessa navata della chiesa. Un attimo prima di morire, come si vede negli affreschi della chiesa sotterranea di San Clemente, Alessio confidò la sua storia al papa, il quale avvertì subito il senatore Eufemiano e la sposa. Intanto, un coro di voci angeliche cantava le sue lodi. Le campane di Roma si misero a squillare a festa tutte insieme, senza essere mosse da mano umana. Quando le sue spoglie furono sotterrate nella chiesa che allora era dedicata soltanto a San Bonifacio, una celestiale, soavissima fragranza si diffuse per l’aria di Roma. Più tardi (1217) Alessio, santificato, fu da Onorio III associato a San Bonifacio nel titolo della chiesa: ma oggi la chiamano tutti Sant'Alessio e basta.

(Italo De Tuddo - I Diavoli del Pantheon e altre curiosità romane)

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In giro per Roma

La Chiesa di Santa Passera

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In giro per Roma

Chiesa di Santa Maria dell'Orto

Si dice che Roma abbia più chiese che case e vederle tutte è quasi impossibile, ma una in particolare, resta ingiustamente fuori dai classici percorsi turistici, nonostante la sua ricca ed originalissima decorazione. Siamo a Trastevere, in una zona un po’ defilata rispetto al cuore del rione, vicino all’antico porto fluviale di Ripa Grande. Un tempo questa zona era un via vai di persone, importante snodo commerciale, grazie proprio alla vicinanza del porto, frequentata da commercianti, bottegai, artigiani, gente del popolo. Ed è proprio grazie a loro che fu possibile la realizzazione di Santa Maria dell’Orto. Perché in questo caso, non furono papi o nobili vari a volerne la costruzione, ma fu il popolo di Trastevere, i lavoratori delle varie corporazioni, questa è la loro chiesa.

Ma andiamo con ordine. Le origini della chiesa partono, come spesso accade, da un evento miracoloso. Verso la fine del Quattrocento tutta la zona era prevalentemente coltivata ad orti, un contadino gravemente malato fece un voto davanti all’immagine di una Madonna dipinta su un muro, con la promessa che, se fosse guarito, avrebbe tenuto una lampada sempre accesa davanti alla sua immagine. Miracolosamente guarì e l’uomo mantenne la sua promessa. La notizia si divulgò e in breve tempo l’immagine divenne oggetto di culto, tanto che gli stessi abitanti della zona decisero di edificare una piccola cappella per proteggere l’immagine sacra. Nel 1492 papa Alessandro VI approvò la confraternita della Madonna dell’Orto, che nel 1588 Sisto V elevò al rango di Arciconfraternita, che tuttora seguita a curare la chiesa di Santa Maria dell’Orto. Quando si sentì l’esigenza di costruire una chiesa la Confraternita poté contare sull’aiuto delle Università delle Arti e dei Mestieri, cioè le corporazioni dei lavoratori, in pratica quelle che oggi chiameremmo “associazioni di categoria”.

Ortolani, pizzicaroli, fruttaroli, pollaroli, vignaroli, vermicellari, mosciarelli (venditori di castagne, “mosciarella” è un tipo di castagna secca molto famosa nel Lazio), molinari, barilari, scarpinelli, sensali e mercanti, non badano a spese e realizzano una chiesa tutt’altro che semplice, come ci si potrebbe aspettare, vista la committenza “popolare”. Ogni corporazione si prese in carico l’abbellimento e la manutenzione di una cappella e le dodici università gareggiarono per rendere il luogo uno scrigno d’arte, utilizzando i fondi di cui disponevano grazie ai contributi dei loro associati. Ogni dipinto, ogni stucco, ogni decorazione, è facilmente riconducibile al suo “sponsor”. In tutta la chiesa, infatti, sono presenti iscrizioni che rimandano alle corporazioni che parteciparono alla sua costruzione.

Anche chi non sapeva leggere avrebbe facilmente riconosciuto l’autore dell’impresa da un simbolo che affiancava il nome stesso dell’università. Abbiamo quindi, accanto a capolavori di artisti come gli Zuccari, Baglione e Giaquinto, un insieme di elementi vegetali e floreali, quali zucchine, melanzane, pomodori, peperoni, carciofi, scarpe, galletti e polli, non certo comuni in una chiesa, ma che la rendono originale e stupefacente. Proprio di fronte all’altare maggiore, disegnato da Giacomo Della Porta, l’università dei fruttaroli ha realizzato una bella ghirlanda colma d’ogni tipo di frutta: ciliegie, uva, limoni; mentre la splendida vetrata è decorata con i simboli dell’Ave Maria realizzati con ortaggi vari, fra cui pomodori, carciofi, zucche, peperoni e melanzane.

La facciata, progetto del Vignola, si presenta a due ordini divisi da paraste, con il portale centrale fiancheggiato da due colonne e sormontato da timpano curvo, mentre i due portali laterali, sono a timpani triangolari. Un’iscrizione lungo la trabeazione che divide i due ordini, inferiore e superiore, recita: “La cappella rovinata della Vergine madre di Dio e dell’Orto i confratelli trasformarono in questa chiesa, la dedicarono, vi aggiunsero un ospizio per nutrire i poveri a proprie spese e con devozione". Completano l’insieme una serie di piccoli obelischi in travertino. L’interno è diviso in tre navate con cappelle laterali. Sull’altare maggiore un’opera giovanile di Federico Zuccari “l’Annunciazione” eseguito ad appena ventidue anni.

Sempre a Federico Zuccari, con la collaborazione del fratello Taddeo, sono riconducibili gli affreschi del catino absidale con Storie della Vergine. Molte le opere di Giovanni Baglione che lavoro nella chiesa nell’arco di 43 anni. Infine, tre curiosità che riguardano Santa Maria dell’Orto. La prima è una tradizione, unica nel suo genere a Roma: il Giovedì Santo viene allestita sull’altare maggiore la cosiddetta Macchina delle Quaranta ore. Una struttura in legno dorato dell’Ottocento ornata da trecento candele, che quando vengono accese rischiarano la chiesa creando un’atmosfera unica e suggestiva. La cerimonia consiste nell’esposizione per quaranta ore dell’ostia consacrata. La seconda curiosità riguarda il mondo del cinema; in questa chiesa sono infatti girate molte scene del film “Roma città aperta”, dove Aldo Fabrizi interpreta il ruolo di Don Pietro (ispirato alla figura di Don Giuseppe Morosini) e, infine, la terza curiosità riguarda … un tacchino! Sembra che nel Seicento l’Università dei Pollaroli abbia regalato alla confraternita un tacchino di legno. Non cercatelo nella chiesa. È gelosamente custodito in sagrestia ed è visibile solo con visita prenotata su appuntamento.

(Giulia Fiore Coltellacci – I luoghi e le storie più strane di Roma)

(finestresull’arte.info)

(romasegreta.it)

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6° Itinerario Rione IV Campo Marzio (II^ p.)

6° ITINERARIO - RIONE IV CAMPO MARZIO (SECONDA PARTE)

Totale percorso km 3 questa la mappa

La seconda parte dell'itinerario alla scoperta del IV rione di Roma, (qui la prima parte) inizia nuovamente da Piazza del Popolo; è talmente bella che non è certo un problema tornarci! Stavolta la mia passeggiata si svolge soprattutto sul versante sinistro della piazza, da dove inizia via del Babuino, forse la più chic delle vie che compongono il "tridente", da sempre cuore pulsante di una comunità di artisti, oggi sede di gallerie, negozi d'antiquariato, boutiques e alberghi di lusso.

Svolto, dopo pochi metri, a sinistra, nella meravigliosa via Margutta, che inizia come una traversa di via del Babuino, ma, subito dopo, una curva ad angolo retto la trasforma in una parallela, che io consiglio di percorrere tutta, perché è di una magia unica. In passato, era solo la strada dove parcheggiavano le carrozze coloro che abitavano in via del Babuino. Intorno al Settecento, la strada venne scelta da artisti e artigiani, che sostituirono baracche e stalle, con studi e botteghe. Tra terrazze, giardini nascosti, palazzi coperti di edera e fontanelle, ancora oggi via Margutta conserva lo stesso fascino che ha attirato, ad abitarvi, personaggi famosi, come Federico Fellini e Giulietta Masina, Giacomo Balla, Giorgio de Chirico, Renato Guttuso.

Nel 1953 un gruppo di artisti si riunì per valorizzare questa strada, da sempre casa di pittori, scultori, poeti e artigiani, e ancora oggi i “Cento pittori a via Margutta” richiama una gran folla di appassionati del genere, ma anche di turisti e di curiosi. Alla fine della strada, torniamo in via del Babuino, e la percorriamo, tornando indietro, verso Piazza del Popolo, fino alla fontana dalla quale la strada prende il nome. La statua non eccelle certo in bellezza, e il nome lo deve proprio al popolo romano, che la chiamava “er babuino” per sottolineare la sua somiglianza ad un animale. Rappresenta un sileno, geni delle sorgenti e delle fontane, che venivano raffigurati, nell'arte ellenistica, vecchi, obesi, pelosi, nudi oppure vestiti di pelle di capra. Questa statua entrò a far parte della "congregazione degli arguti", come era chiamata l'associazione delle "statue parlanti", a cui appartenevano anche Pasquino, Madama Lucrezia, Marforio, il Facchino e l'Abate Luigi. Non perdetevi l’occasione di prendere un caffè nel Museo Atelier Canova Tadolini, adiacente alla fontana.

La Chiesa accanto al bar-museo è, invece, Sant'Atanasio dei Greci, chiesa cattolica di rito greco, eretta da Giacomo della Porta nel 1580-83. La facciata, elegante ed armonica con i suoi due campanili gemelli, fu completata da Martino Longhi il Vecchio, ed è divisa in due ordini: superiore, ionico, con un grande finestrone e due iscrizioni, una in greco e una in latino, dedicate al Santo; inferiore, dorico, con un portale a timpano triangolare e due nicchie laterali. Io l’ho sempre trovata chiusa e non sono mai riuscita a vedere l’interno, che è a croce latina, navata unica e una cappella per lato. La sua pianta è detta “a trifoglio” perché ci sono tre absidi: due laterali ed una in fondo, come è tipico nelle chiese greche. Giro a destra, dopo la fontana, in via dei Greci, che deve il nome per l’appunto alla comunità greca stabilitasi nel “Collegio Graecorum” collegato alla chiesa tramite un arco che scavalca la via. Subito dopo l’arco sulla destra, al civico 43, un bel portale, inserito in una cornice di marmo, con inciso nell'architrave il nome di Adriano Bennicelli, ci ricorda che qui visse quel personaggio romano che è sicuramente più famoso come il “Conte Tacchia”, anche se il palazzo in cui nacque e visse per un certo tempo, è palazzo Bennicelli in piazza dell'Orologio (rione Ponte).

Poco più avanti sulla sinistra non è raro vedere, davanti al civico 18, studenti con vari strumenti racchiusi nelle loro custodie, in attesa di essere esaminati o che hanno appena finito le loro lezioni. Siamo infatti davanti al Conservatorio di Santa Cecilia. Arrivo in via del Corso, e decido di raggiungere Piazza di Spagna, zigzagando fra le vie principali e le traverse, un reticolo di strade che sono davvero una più bella dell'altra. Rientro in via Vittoria, passando davanti alla sede dell'Accademia di Santa Cecilia,che occupa il versante opposto rispetto al Conservatorio. Tutto il complesso infatti, faceva parte del monastero delle Orsoline fondato insieme alla chiesa dedicata ai Ss. Giuseppe ed Orsola, nella prima metà del Seicento, e ricostruito nella seconda metà del Settecento.

Quando Roma fu proclamata capitale d'Italia, l'edificio divenne proprietà statale e vi fu trasferita l'Accademia, la chiesa venne sconsacrata diventando sala per concerti e in seguito, sala per la recitazione per l'Accademia d'Arte Drammatica. Accademia e Conservatorio sono collegati da un lungo corridoio (ex refettorio del Convento). Giro poi a destra in via Bocca di Leone, e attraverso via della Croce e via delle Carrozze, per arrivare a via Condotti. Qui lo scenario in fondo alla strada su Trinità dei Monti è meraviglioso, e vale la pena di percorrerla tutta, sempre con il naso all'insù, a guardare le facciate dei palazzi, i cornicioni ricamati, le finestre con i loro timpani curvi o triangolari, piuttosto che le vetrine di marchi famosi e super costosi. Però una sosta all'antico Caffè Greco, fondato nel 1760, dove si riunivano le più alte personalità del mondo della cultura, della letteratura e dell'arte, me lo concedo, pensando ai tanti nomi illustri che sono passati di qui: Casanova, Goethe, Goldoni, Wagner, Listz, Schopenhauer, Stendhal, Byron, Shelley, D'Annunzio e, in tempi più recenti, Guttuso, De Chirico, Pascarella e Trilussa.

Ed eccomi arrivata in Piazza di Spagna, una delle piazze più famose di Roma che, insieme a Piazza della Fontana di Trevi, è uno dei luoghi con maggior concentrazione di turisti. Il nome deriva dal Palazzo di Spagna, sede dell’Ambasciata omonima presso il Vaticano. Posizionata ai piedi della collina del Pincio, Piazza di Spagna ha da sempre rappresentato il centro della vita culturale e turistica della città di Roma. Frequentata da artisti e letterati fin dal XVI secolo, ricca di alberghi, locande ed eleganti edifici residenziali, la piazza assunse l'aspetto attuale tra il Seicento ed il Settecento. Al centro della piazza la famosa fontana della Barcaccia,

realizzata da Pietro Bernini, con l’aiuto del figlio Gian Lorenzo, che probabilmente la portò a termine alla morte nel padre, per conto di papa Urbano VIII. Il nome deriva dalle tipiche imbarcazioni che venivano utilizzate per il trasporto del vino, e la tradizione racconta che papa Urbano VIII, durante l’alluvione del 1598, fosse rimasto impressionato da una barca che si era arenata proprio sulla piazza, e avesse voluto perpetuarne la memoria. In realtà la raffigurazione della barca, che sembra proprio sul punto di affondare, è uno stratagemma del Bernini che, per sopperire alla scarsa pressione dell’acqua, l’ha progettata al di sotto del piano stradale. È decorata con le api e i soli, simboli della famiglia Barberini a cui apparteneva Papa Urbano VIII. L’elemento dominante della piazza è, però, la grande scalinata di Trinità dei Monti, costruita nel 1726 per facilitare il collegamento della Piazza con la sovrastante Chiesa, al posto degli scoscesi sentieri che scendevano dal Pincio.
Ogni anno, in primavera, la scalinata viene completamente ricoperta di azalee che, dopo la fioritura, vengono ricondotte nei vivai a cura del Servizio Giardini capitolino, dove saranno ospitate fino alla primavera successiva.

L’effetto della scalinata in fiore è davvero spettacolare. Prima di salire i 135 scalini che portano in cima, vado a dare un’occhiata all'alta Colonna dell'Immacolata, che svetta sulla destra della piazza.

È dedicata al dogma dell’Immacolata Concezione proclamato nel 1854. Venne realizzata, tre anni dopo la proclamazione, da Luigi Poletti, e ogni anno, l’8 dicembre, alla presenza del Papa che benedice i presenti, una squadra di vigili del fuoco sale sulla sommità della colonna, dove è posta una statua in bronzo della Madonna, e depone una ghirlanda di fiori. Saliamo ora i nostri gradini, ed arriviamo alla Chiesa di Trinità dei Monti, appartenente alla Francia. Iniziata nel 1502 da Luigi XII, in forme gotiche, fu ingrandita a metà secolo, e consacrata nel 1585 da Sisto V. La facciata è ornata da due campanili simmetrici, opera di Giacomo della Porta e Carlo Maderno, sui quali sono posti un orologio e una meridiana.

L’interno è a navata unica, con cappelle laterali, in una della quali è la celebre “Deposizione” di Daniele da Volterra, uno degli allievi preferiti di Michelangelo, colui che fu poi chiamato da Papa Pio IV per coprire le nudità del Giudizio Universale nella Cappella Sistina e che per questo fu soprannominato “braghettone”. La chiesa è chiusa da una cancellata posta all'altezza della quarta campata, che separa la parte più antica. Davanti alla chiesa è posizionato l'Obelisco Sallustiano, uno dei tanti obelischi antichi di Roma, con la particolarità che i suoi geroglifici non sono originali, ma furono scolpiti copiando quelli sull'obelisco Flaminio. L’esecuzione, però, fu abbastanza imprecisa tanto che alcuni segni risulterebbero scolpiti a rovescio. Da quassù il panorama sulla piazza e sui tetti di Roma è fantastico.

Prima di incamminarmi verso il Pincio, faccio un salto in Via Gregoriana, pochi passi sulla destra della chiesa a vedere il curiosissimo Palazzetto Zuccari, con il suo portone costituito da un mascherone con una gigantesca bocca aperta, quasi ad ingoiare chi entra, con un naso a fare da chiave di volta, le guance da cornice al timpano, e gli occhi con le sopracciglia, da timpano: per queste strane decorazioni che inquadrano porte e finestre fu denominato la "Casa dei Mostri".

Torno con calma su viale della Trinità dei Monti, mi godo il panorama della mia bella città, passo e sbircio, davanti a Villa Medici,

e superata questa, percorro quella stradina in leggera salita, coperta dalla vegetazione che arriva alla Casina Valadier
e arrivo fino al piazzale del Pincio, dove si gode forse uno dei migliori affacci sulla città e sulla sottostante Piazza del Popolo.

Da qui l'itinerario è libero! Potete sedervi a riposare su una panchina all'ombra, o girovagare liberamente, e scoprire, uno per uno, chi sono i personaggi raffigurati nei 229 busti sparpagliati nel giardino.

Ma attenzione! i personaggi non graditi al Papa, perché ritenuti eretici o rivoluzionari, vennero "camuffati" in altri: Giacomo Leopardi diventò il pittore dell'antichità Zeusi, Niccolò Machiavelli diventa Archimede, e così molti altri. Alla caduta dello Stato Pontificio, però, alcuni di loro furono ripristinati, creando nuovi busti. Certo il "maschilismo" regna sovrano: su 229 busti, solo tre sono "al femminile" e precisamente Santa Caterina da Siena, Vittoria Colonna e Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926.

Dal piazzale possiamo scendere tramite la Salita del Pincio in Viale Gabriele D'Annunzio e da qui una scalinata ci conduce nuovamente in Piazza del Popolo.

Rione Monti (1^ parte)

Rione Monti (2^ parte)

Rione Trevi

Rione Colonna

Rione Campo Marzio (1^ parte)

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