Pazza di Roma: 2020

Le Mura Aureliane: Porta Latina

Il percorso che da Porta Metronia arriva a porta San Sebastiano, passando per porta Latina è una passeggiata eccezionale che consente di scoprire angoli di Roma preziosi. In questo tratto le mura, imponenti e piuttosto ben conservate, lasciano immaginare l’effetto maestoso (e minaccioso) che dovevano suscitare quando qui intorno era tutta campagna. Ritmate in sequenza da grandi torri, che ne conservano bene il disegno originario, arrivano a Porta Latina, che deve il nome, invariato nei secoli, alla via omonima che da qui usciva, collegando la città a Capua. Un’antica leggenda narra che dentro Porta Latina si nascose il dio Saturno, cacciato dal figlio Giove e in fuga nella campagna romana.

Al di là del gusto per la mitologia, questa è oggi una delle più belle porte tra quelle che si aprono nelle Mura Aureliane, molto ben conservata, semplice e possente, a un solo fornice in travertino, sovrastata da una merlatura e con due torri semicircolari laterali. Porta Latina viene restaurata durante il regno di Onorio per essere più funzionale in caso di guerra, mentre successivi lavori sono testimoniati dal monogramma di Costantino e dai simboli dei pontefici ancora visibili sulla struttura. Attraversando la porta, si apre un piccolo mondo nascosto e piacevolmente solitario. Poco più avanti la bellissima chiesetta medievale di San Giovanni a Porta Latina, (vi consiglio di andare a leggere la storia dei matrimoni gay che vi si celebravano, nella seconda metà del Cinquecento) e nei pressi della porta il minuscolo oratorio di San Giovanni in Oleo, dove, secondo la leggenda, San Giovanni Evangelista sarebbe scampato al martirio dell’olio bollente.

In seguito all’apertura di via Appia Nuova la porta perde d’importanza e sono in pochi ad attraversarla e a pagare il dazio, tanto che viene chiusa e parzialmente interrata per tutto l’Ottocento, sino al 1911; lo era anche nel 1870, quando fu protagonista degli eventi del 20 settembre. Le truppe italiane tentarono qui di farsi breccia per entrare a Roma, ma resistette alle cannonate senza cedere e così a diventare famosa fu Porta Pia. Torniamo verso la porta e riprendiamo il nostro giro.

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(Sabrina Ramacci- 1001 cose da vedere a Roma)

(Giulia Fiore Coltellacci - 365 giorni indimenticabili da vivere a Roma)

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Le Mura Aureliane: Porta Metronia

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Mura Aureliane: Porta San Giovanni e Porta Asinaria

Da Porta Maggiore prendiamo via Casilina; vedremo che, poco dopo, una deviazione sulla destra, ci porterà, sempre costeggiando le mura, a uno dei punti più suggestivi delle mura Aureliane, quello in cui si mostrano in tutta la loro imponenza, grazie alla quasi totale integrità della struttura. Ancora una volta assistiamo a un inglobamento di “salvataggio”. Siamo vicino a Santa Croce in Gerusalemme ed è facile notare che qui le mura seguono un andamento a semicerchio, che è quanto rimane dell’anfiteatro castrense.

Si tratta dell’unico anfiteatro di Roma antica, oltre al Colosseo, le cui rovine sono arrivate fino a noi. Costruito alla fine del II secolo, l’edificio, grande circa la metà del Colosseo, era a tre ordini di arcate sovrapposte, murate al momento dell’inglobamento nelle mura. Il termine “castrense” identificava l’anfiteatro come luogo esclusivo per spettacoli riservati alla corte e alle esercitazioni militari. Faceva parte del grande complesso del Sessorium, che si estendeva in tutta la zona e comprendeva la residenza imperiale, il grande circo variano e le terme.

L’interno è oggi occupato dall’orto dei monaci cistercensi del convento della chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, mentre il primo ordine di arcate, praticamente l’unico superstite, è addossato al minuscolo oratorio di Santa Maria del Buon Aiuto, costruito da Sisto IV nel 1476, come ex voto, su una precedente cappella omonima, molto venerata e detta anche “Santa Maria de Spazzolaria”, per via delle numerose elemosine che qui venivano raccolte, addirittura con la scopa. Passeggiando a fianco delle mura, lungo i giardini di viale Carlo Felice arriviamo a Porta San Giovanni. Fu costruita, nel 1574, in epoca rinascimentale, per volere di papa Gregorio XIII, che ordina la ristrutturazione di tutta l’area adiacente la Basilica di San Giovanni in Laterano e la sostituzione della Porta Asinaria che, a causa del suo progressivo interramento, era diventata inservibile.

Porta San Giovanni si presenta ad un solo fornice, con bugnatura dentata e una testa barbuta che la sovrasta, insieme all’iscrizione che ricorda il lavoro voluto dal pontefice. Come quasi tutte le porte realizzate o rifatte in epoca rinascimentale, anche questa ha perso l’aspetto più propriamente difensivo. Sembra piuttosto un gradevole ingresso alla città per chi proveniva dalla campagna romana. Attraverso di essa i romani partivano alla volta dei Castelli per le tradizionali “gite fuori porta” e tornavano felici e festanti, ebbri di vino. Tant’è che una leggenda racconta che proprio l’autore della porta, Giacomo del Duca, tornando da Frascati in compagnia del cardinale Aldobrandini con cui aveva mangiato una quantità smisurata di cocomeri e meloni annaffiati da vari e prelibati vini, durante il viaggia si sentì male e morì vicino alla porta da lui costruita. Un’altra leggenda popolare racconta che, proprio in Laterano, il fantasma di Erodiade, moglie di Erode Antipa e responsabile della decapitazione del Battista, presieda un sabba di streghe e che il 23 giugno di ogni anno, vigilia del giorno dedicato a San Giovanni, la porta fosse decorata e attorno a essa si svolgessero giochi e si cucinassero leccornie per festeggiare la notte delle streghe. Per cacciarle i romani accendevano i fuochi a San Giovanni e mangiavano lumache, simbolo della fine di ogni contrasto tra amici e parenti. Ma la porta originaria della Mura Aureliane era porta Asinaria, pochi passi accanto alla Porta appena descritta.

Tra le antiche porte, probabilmente, l’Asinaria era una delle più grandiose, per quello che riguardava il sistema difensivo, e vide aumentare la sua importanza con l’elezione del Laterano a sede pontificia. Inizialmente una semplice posterula, fu Onorio a conferirle l’aspetto attuale, caratterizzato da robuste torri semicilindriche, un doppio ordine di finestroni e la classica apertura a saracinesca, per una porta a prova di attacco nemico.

Ma non a prova di normanni, che da qui entrarono nel 1084 distruggendo mezza città. Per quanto riguarda il bizzarro nome, ci sono diverse ipotesi: chi sostiene che derivi dal fatto che proprio qui sostavano i somari in attesa di entrare a Roma e chi lo mette in relazione alla gens Asinia. La porta, prima interrata e poi murata per lungo tempo, è stata riaperta nel 1956 ed è caratterizzata dal rivestimento in travertino del fornice, sovrastato dalle finestre originali della camera di manovra, ottimamente conservata, così come i camminamenti interni e la corte fortificata. Attualmente è una delle poche visitabili (dopo richiesta di permesso alla Soprintendenza archeologica) e permette di comprendere al meglio come funzionasse la cinta difensiva romana.

(Sabrina Ramacci - 1001 cose da vedere a Roma)

(Giulia Fiore Coltellacci – 365 giornate indimenticabili da vivere a Roma)

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Le Mura Aureliane: Porta Prenestina o Maggiore

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Le Mura Aureliane: Porta Tiburtina

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Le Mura Aureliane: Porta Pretoriana e Porta Clausa

Abbiamo appena lasciato alle spalle la porta Nomentana, descritta nel post precedente, e poco dopo aver passato piazza della Croce Rossa, inizia il lungo muro di Castro Pretorio, nome che per noi oggi indica la fermata della metropolitana che scende davanti alla Biblioteca Nazionale. Nella prima metà del I secolo, però, era l’accampamento militare permanente della guardia pretoriana, le guardie del corpo dell’imperatore, fatto costruire da Tiberio nell’anno 20.

Un recinto rettangolare, costruito come un classico accampamento romano, era difeso da mura e tagliato da due strade ortogonali, che si incrociavano al centro: il Cardine e il Decumano e fuoriuscivano dalle mura attraverso quattro porte simmetriche. All’epoca della costruzione delle mura Aureliane, l’accampamento venne inglobato nelle fortificazioni, chiudendo due delle quattro porte d’accesso, tra cui la Praetoria, e aggiungendo la merlatura sulla sommità. Massenzio, poi, fece addossare al muro alcune torri quadrate di cui ne restano solo due.

Quando Costantino sciolse il corpo dei Pretoriani, la zona cambiò più volte destinazione. Seguendo il percorso delle mura su viale del Policlinico, vado alla ricerca dei segni di chiusura della porta Praetoria, e la individuo nel punto di inizio del sottopassaggio (foto di copertina). I resti si confondono nella trama dei mattoni e un poco più avanti c’è una cappelletta ricavata tra due contrafforti e dedicata alla Madonna del Divino Amore. Questo muro un tempo era letteralmente ricoperto dagli ex voto e lo si vede bene nel famoso film “Vacanze romane”. Oggi è rimasta solo la cappella.

Porta Pretoria non era quindi una porta delle mura; lo è stata, invece, Porta Clausa, anche questa probabile porta di entrata al Castro Pretorio. Le mura seguono lungo il Viale del Policlinico e voltano a destra poco prima di arrivare a Viale dell'Università, facendo da confine tra la Biblioteca Nazionale e varie proprietà private, all'interno delle quali si trova, proprio a ridosso di viale Castro Petrorio, la Porta Clausa. Venne murata in epoca imprecisata, comunque molto presto (da qui il nome) e fra tutte le porte chiuse, la Clausa è quella che conserva un fascino maggiore, dovuto al fatto che se ne sta, praticamente nascosta, mezza sotterrata, dimenticata da tutti, dal momento della chiusura, quasi duemila anni fa e non è visibile, se non entrando in una delle suddette proprietà private recintate. All’inizio del V secolo è restaurata da Onorio e le caratteristiche architettoniche che appaiono oggi risalgono appunto a quell’intervento; ad un unico fornice, ricoperta in travertino, l’arco misura esternamente 8,60 m di larghezza, con 4,13 m di luce interna, con chiusura a saracinesca. Era sormontata da una camera di manovra, della quale sono ancora visibili cinque finestre ad arcata. Io non l’ho potuta vedere e quella che vi allego è una foto presa da Internet.

(Claudio Colajacomo - Il giro di Roma in 501 luoghi)

(Sabrina Ramacci - 1001 cose da vedere a Roma)

(Giulia Fiore Coltellacci - 365 giornate indimenticabili da vivere a Roma)

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Le Mura Aureliane: Porta Pia e Porta Nomentana

(foto Internet - Oggi la porta esterna era ricoperta da impalcature per lavori di restauro)

Appena passata porta Salaria, facciamo ancora pochi passi e siamo a Porta Pia, ma prima ci soffermiamo un attimo, laddove un monumento ci ricorda l’esatto punto in cui i bersaglieri aprirono la famosa Breccia, il 20 settembre 1870, facendo il loro ingresso a Roma e decretando la fine del potere papale.

Porta Pia venne aperta in sostituzione di Porta Nomentana, distante un’ottantina di metri, per volere di Pio IV, che ne commissionò l’esecuzione all’ormai anziano Michelangelo nel 1564. Michelangelo propone al papa tre progetti, ma Pio IV non è entusiasta e alla fine sceglie quello più economico. Conoscendo il carattere dell’artista, non ci sorprende che abbia in qualche modo voluto “vendicarsi”, creando una ricca ornamentazione, anticipatrice della fantasia barocca: quello che è da notare, nella parte alta, sono le curiose decorazioni che rappresentano un bacile e un asciugamano, scolpito con le frange, mentre la ciotola del punto più alto della porta contiene un pezzo di sapone, oggetti che alludono alle corporazioni dei chirurghi e dei barbieri, dai quali discendeva il ramo milanese della famiglia Medici, cui apparteneva il papa committente, quasi a volerne sottolineare le umili origini.

La parte esterna fu terminata solo nell’Ottocento da Virginio Vespignani, che in parte rispettò il progetto originale del maestro. Ai bersaglieri è dedicato, oltre al monumento che si trova al centro della piazza, anche il museo all’interno della porta, negli spazi un tempo destinati agli uffici di dogana. Tra fotografie, quadri, documenti e cimeli viene raccontata la storia del corpo dalle guerre d’Indipendenza alla Seconda Guerra mondiale.

Come abbiamo detto, seguendo il corso delle mura Aureliane, a circa 80 metri da Porta Pia si incontra quello che resta della porta Nomentana: è un segreto che Roma nasconde gelosamente da secoli, a chi la osserva distrattamente e superficialmente, quasi a voler ricordare che solo chi le regala attenzione e amore potrà scoprirne gli aspetti più intimi. Non è facile individuarla e il passante sovrappensiero non noterà nulla.

L’occhio attento, invece, osserverà una rientranza della cinta muraria e scoprirà, nascosta tra la vegetazione, l’antica porta, ormai murata. Era a un unico fornice, dominata da due torrioni circolari su basamento quadrato, a difesa del passaggio. Oggi si può vedere solo uno dei due torrioni difensivi, il secondo è andato perduto. Nel 1827 è stato demolito per riportare alla luce le rovine di un sepolcro del I secolo, oggi sistemato nei giardini dei musei capitolini. Dopo anni di servizio, la porta resta chiusa, in silenzio, ormai declassata, come pezzo di mura di cinta dell’ambasciata britannica.

Una targa in marmo ne ricorda l’anno di chiusura. Andate a farle visita, concedetele l’onore che si merita. Immaginatela imponente e austera come un tempo, a difesa di uno degli ingressi principali di Roma.

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(Claudio Colajacomo – Il giro di Roma in 501 luoghi)

(Giulia Fiore Coltellacci - 365 giornate indimenticabili da vivere a Roma)

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Le Mura Aureliane: Porta Salaria

Proseguendo il nostro cammino lungo il tracciato delle Mura Aureliane, arriviamo là dove avremmo dovuto trovare una delle principali porte difensive di Roma: porta Salaria. Questo tratto di Mura attorno a piazza Fiume ha vissuto vicende alquanto tormentate negli ultimi centocinquanta anni. Nello spazio di poche centinaia di metri, troviamo la breccia aperta dai bersaglieri per la presa di Roma e tre porte: Salaria, Pia e Nomentana. Seriamente danneggiate durante i bombardamenti delle truppe italiane, porta Pia e Porta Salaria sono state ambedue restaurate pochi anni più tardi. Porta Salaria era ad un solo fornice, tra due torri semicircolari e si trovava all’inizio di via Piave, che ricalca perfettamente il percorso della "via Salaria nova", l'antica "via del sale", che proveniva dalla "porta Collina" delle Mura Serviane, (pressappoco nell’odierno punto in cui incrocia via XX Settembre), e che, dopo essersi unita alla "via Salaria vetus", si dirigeva verso la Sabina.

Dopo la sua ricostruzione, nel 1873, è stata definitivamente demolita, nel 1921, per banali motivi di viabilità. Oggi ne rimane solo la sagoma disegnata sull’asfalto di piazza Fiume, come una tomba continuamente profanata dal traffico che, impietoso, le scorre sopra. Il “disastroso taglio” ha portato alla luce alcuni monumenti sepolcrali facenti parte del vasto Sepolcreto Salario, uno dei più vasti dell'immediato suburbio romano, come i diversi blocchi di travertino appartenuti al cosiddetto "Sepolcro di Cornelia". Adiacente a questo vi è un secondo monumento funerario databile alla fine del I secolo d.C. e dedicato al poeta adolescente Quinto Sulpicio Massimo, a cui è dedicato un intero articolo in questo blog.

Prima di proseguire il nostro percorso, alzate gli occhi verso la parte alta delle mura, subito ad est della porta Salaria: noterete una sporgenza semicilindrica nel muro, poggiata su due mensoloni di travertino. Non si tratta di una struttura difensiva, ma “necessaria”: il necessarium, ovvero una latrina per i soldati di guardia (i romani pensavano a tutto!). Delle tantissime latrine che un tempo ornavano l’intera cerchia delle Mura Aureliane, è quella giunta fino a noi in ottimo stato di conservazione nonostante, durante l’assedio di Roma del 1870, gli artiglieri piemontesi (o meglio Italiani), avevano preso questo povero cesso come bersaglio, per collimare il tiro dei loro cannoni. L’imperizia dei cannonieri, questa volta, ha fortunatamente salvato un pezzo di storia, forse minore, delle nostre Mura.

(Claudio Colajacomo - Il giro di Roma in 501 luoghi)

(romasegreta.it)

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Le Mura Aureliane: Porta Pinciana

Da porta del Popolo inizia un tratto di Mura Aureliane che, come lo chiami lo chiami, ha sempre un’accezione negativa. Già chiamato Murus ruptus nel VI secolo per il crollo di una parte avvenuta poco dopo la costruzione, prese successivamente il nome di Muro Malo, perché in questo tratto di terra sconsacrata venivano sepolti i condannati a morte impenitenti, le prostitute e i teatranti, in pratica i reietti. Qui furono sepolti anche i carbonari Angelo Targhini e Leonida Montanari, giustiziati, senza processo e senza prove, per volere del papa, da mastro Titta, a piazza del Popolo, il 23 novembre del 1825. Il fatto è ricordato da una targa affissa davanti a Santa Maria del Popolo.

Oggi il Muro Torto, tutto curve e macchine in fila, è sconsigliabile da attraversare a piedi. Lungo il muro, prima di arrivare a porta Pinciana, spuntano alcune torri a base quadrata, costruite a difesa delle mura. La porta alla quale siamo arrivati prende il nome da una famiglia della Roma antica che possedeva gran parte della collina del Pincio. Questo ingresso delle Mura Aureliane, risalente al 403 d.C., epoca in cui era ancora una semplice posterula, venne realizzato dall’imperatore Onorio, che durante il restauro delle mura, per rafforzarle contro le invasioni barbariche, provvide alla realizzazione delle due torri semicircolari. Nell’antichità era nota come Porta Salaria Vetus, da cui partiva l’itinerario del sale, che andava da Roma al mar Adriatico. La parte più vecchia della porta è quella in marmo e dopo il suddetto intervento, porta Pinciana passò da un ruolo di passaggio di terz'ordine ad una posizione di estrema importanza strategica, posizionata com'era in cima al colle.

Il suo nome è legato al generale bizantino Belisario, che qui aveva respinto il massiccio attacco dei goti. Intorno alla figura del generale nacque una leggenda, che immaginava Belisario, ormai vecchio e disgraziato, costretto a chiedere l’elemosina proprio qui, dove aveva riportato la sua gloriosa vittoria. La storia è del tutto falsa, anche perché Belisario morì in ricchezza e non a Roma, bensì a Costantinopoli. La leggenda potrebbe essere nata da una scritta graffita, che era ancora visibile all'inizio del XIX secolo, ora scomparsa, in caratteri medievali che recitava: ”Date obolum Belisario”. Nella parte interna delle mura è visibile il camminamento attraverso il quale i soldati facevano la ronda. Secoli dopo, porta Pinciana è diventata l’ingresso della strada più glamour di Roma, luogo deputato della dolce vita, tutta mondanità e jet set: via Veneto.