Pazza di Roma

Nella città santa, simbolo per eccellenza della religione cattolica, trovare posto per seppellire i defunti atei o appartenenti ad altre religioni era impresa difficile, se non impossibile. La legge pontificia era severa in materia. Gli ebrei, per esempio, avevano un pezzo di terra incolta per inumare i loro defunti nella zona fuori Porta Portese e in seguito si spostò sulle pendici del colle Aventino. Per gli assassini e le prostitute era tollerata la sepoltura fuori da Porta del Popolo, lungo il Muro Torto, da sempre luogo sinistro, legato a leggende su fantasmi e apparizioni notturne. Gli eretici venivano bruciati vivi, ovviando in questo modo al problema della sepoltura, mentre le spoglie dei condannati per decapitazione erano prese in custodia dalle numerose confraternite, come quella di San Giovanni Decollato. Le comunità non cattoliche presenti sul territorio romano, tuttavia, richiedevano a gran voce un luogo per la sepoltura dei loro defunti. Ciò nonostante, solo agli inizi del Settecento il papa concesse un piccolo lembo di terra fuori dal centro abitato, lungo la via Ostiense, incastrato fra i resti delle Mura Aureliane e la piramide Cestia.


Chissà se il mausoleo d’ispirazione egizia, decisamente esotico come concezione, abbia influenzato la scelta per un luogo dedicato alle anime non cattoliche. La piramide era parte del perimetro del cimitero e, in un certo senso, ne fu il primo monumento funebre. Come potrete leggere in un mio precedente post, qui si trovano le spoglie di Caio Cesto Epulone, acattolico in anticipo sulla storia e non per scelta, che morì 12 anni prima della nascita di Cristo. Il cimitero è uno dei più belli in assoluto, un piccolo angolo del centro di Roma, dedicato agli stranieri, ai non credenti, ai protestanti, a qualche uomo illustre di religione ebraica. Tutti insieme. Nella terra umida di un luogo che sembra un’enclave di laicità e cultura.


Ha un che di magico camminare fra le lapidi racchiuse da cespuglietti di bosso, soverchiate dai fiori, sconfitte dalla vegetazione spontanea che le rende gioielli di pietra in un mare di verde. Si rincorrono in una dolce salita, fino a incontrare l’abbraccio delle Mura Aureliane: tre, quattro torrette sbrecciate, il confine fra la sua quieta atmosfera nordica e una città solare e caotica. Quelle mura sono state il riparo di Roma dalla barbarie e dai nemici, oggi sorvegliano la quiete di intellettuali, poeti, scrittori, comunisti, atei, la maggior parte stranieri, pochissimi i morti di questo secolo.


I gatti presidiano le tombe. Le vigilano. Si stiracchiano e sonnecchiano appoggiati a un angelo piangente, su una stele celtica. Indugiano sotto un raggio di sole fra i sepolcri, trasformati in affascinanti segnaposto di un territorio di lusso.


Varcato il portone al numero 6 di via Caio Cestio, anche l’aria sembra avere una consistenza diversa, come lattiginosa. E se pure la rossa luce romana si infila negli anfratti del cimitero, lo fa discretamente, rispettando la metrica romantica delle lapidi dei poeti.


Roma è straniera da queste parti. L’unico presidio profondamente locale sono quei felini estroversi, che ti seguono e si strusciano, che ti accompagnano e ti ascoltano quando, vittima del fascino alieno del Cimitero Acattolico, reciti nel tuo inglese smorto gli epitaffi più belli.


La prima vera sepoltura nel cimitero acattolico risale al 1738, nella parte più antica del sepolcreto, in seguito esteso a coprire un’area che oggi si estende lungo l’intero viale Caio Cestio. Alla fine, nel 1870, dopo poco più di un secolo di vita, lo hanno recintato. Si voleva evitare la profanazione delle tombe da parte dei cattolici più intolleranti, inviperiti da tanto riguardo.


La vendetta trasversale di una città espropriata. A questo pensava Pier Paolo Pasolini per le Ceneri di Gramsci? I versi glieli aveva ispirati l’epitaffio della tomba del comunista sardo, confinato in vita ed esiliato in morte dentro le mura di questo luogo non consacrato, ma sacro. “Uno straccetto rosso, come quello arrotolato al collo dei partigiani e, presso l’urna, sul terreno cereo, diversamente rossi, due gerani. Lì tu stai, bandito e con dura eleganza non cattolica, elencato tra estranei morti: le ceneri di Gramsci…”. 



I romani lo hanno soprannominato “il cimitero degli inglesi”, anche se i cittadini britannici sono solo una parte delle persone qui inumate, molte delle quali sono famose e alcune italianissime: Keats, Shelley, Antonio Gramsci, Dario Bellezza, un cuoco (anzi, un cuisinier), un bimbo orientale (cinese, giapponese? Sulla lapide soltanto i segni indecifrabili degli ideogrammi), i tanti notabili stranieri morti a Roma, per accidente o per scelta stanno qui, sotto l’ombra incongrua della Piramide Cestia.


Il cimitero, in passato come oggi, era curato da delegazioni straniere, spesso tra mille difficoltà.  Oggi sono quindici le ambasciate che si prendono cura di quelle sepolture così particolari, anime trapassate lontano da casa, oppure nell'angosciante certezza che oltre la morte c’era solo il buio eterno. Uno degli ultimi “uomini illustri” ad essere qui sepolto è stato lo scrittore, “padre” di Montalbano, Andrea Camilleri.

Secondo un censimento condotto nel 2003 dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, la fontana dell’Acqua Acetosa è risultata al primo posto tra “I luoghi del cuore da salvare”. Potrebbe suonare strana una tale dimostrazione d’affetto: rispetto ad altre “colleghe” capitoline è meno conosciuta, anche perché penalizzata da una collocazione lontana dai tradizionali circuiti turistici. Ma tale dimostrazione d’affetto potrebbe suonare strana solo a chi non conosce la curiosa storia di questa fontana amata dai romani, non tanto per le virtù artistiche, quanto per le sue molteplici virtù benefiche. Alla fine, scoprirete che, in fondo, è sempre stata un luogo del cuore. Come documentato da Andrea Bacci, archiatra pontificio e professore di botanica e farmacologia, nel suo De Thermis – un trattato sulle acque, la loro storia e le loro virtù, pubblicato nel 1567 – la fonte era nota per le sue virtù benefiche già nel Cinquecento ed erano molti i romani che ne apprezzavano l’acqua dal sapore acidulo-ferruginoso, da cui deriva il nome. Nel 1613, papa Paolo V commissionò a Giovanni Vasanzio una modesta fontana per permettere ai cittadini di bere con maggiore facilità l’acqua prodigiosa della fonte, che all'epoca si trovava in aperta campagna mentre oggi è in aperta città, nel quartiere Parioli. Il papa fece apporre una lapide che, oltre a esaltare la costruzione della fontana, ne pubblicizzasse anche le virtù: “Risana i reni, lo stomaco, la milza e il fegato. Quest’acqua salubre giova a mille mali”. Il pontefice, scrupoloso, aveva fatto esaminare l’acqua e le analisi ne avevano confermato le caratteristiche, tanto che perfino i medici raccomandavano di berla. Il successo della fonte fu così dirompente che nel 1661 Alessandro VII sostituì la fontanella costruita da Paolo V con una maestosa fontana, che ricordasse un ninfeo, in modo da valorizzarla anche da un punto di vista estetico. Il risultato è un’imponente esedra in travertino spartita da lesene con tre nicchie dalle quali zampilla l’acqua, raccolta in altrettante piccole vasche.

Per via di alcuni riferimenti stilistici a Porta del Popolo, il progetto è stato attribuito a Bernini, ma in realtà è opera di Andrea Sacchi su disegni di Marcantonio De Rossi. Sul timpano dell’esedra Alessandro VII fece apporre una nuova iscrizione, per lasciare ai posteri la memoria dei lavori di restauro da lui realizzati affinché tutti potessero apprezzare in pieno la salubrità dell’acqua acidula. Nell'iscrizione si vantò anche di aver reso il luogo più gradevole con un’opera di ripulitura della fonte e l’aggiunta di alcuni alberi.

Per ribadire l’importanza del sito, fu emanato un editto severissimo per la tutela della fontana. L’Acqua Acetosa divenne così ricercata da scatenare un redditizio business con conseguente creazione di una specifica figura professionale, “gli acquacetosari”, venditori ambulanti che giravano per la città, trasportando su carretti fiaschi e damigiane di acqua della salute. Annunciavano il proprio passaggio con un tipico grido, cercando di attirare i clienti con uno slogan semplice, “Friesca, friesca l’acqua acetosa, al quale qualcuno aggiungeva una battuta ad effetto: “Su pijatela sora sposa, quarche bene certo ve ferà, sora sposa, ve farà piscià”. Gli acquacetosari vantavano un notevole giro d’affari tanto che la loro attività proseguì per tutto l’Ottocento.

Una spettacolosa apparizione, nel cortile del Palazzo dei Conservatori, ci lascia veramente stupiti. Nel muro a destra un’enorme manona di marmo leva, quasi ammonitore, l’indice verso il cielo; accanto, gli occhi sbarrati nel vuoto, è una testa colossale, scolpita nello stile un po’ rozzo, ma efficace, della decadenza romana e accanto, ancora, altre membra sparse.


Sono i resti della gigantesca statua di Costantino che si trovava nella sua basilica (quella che comunemente definiamo “basilica di Massenzio”). Era un “acrolito”, cioè un tipo di statua piuttosto economico in uso negli ultimi tempi dell’Impero: il corpo era di legno, con sottolineature in bronzo; il viso, le mani, i piedi, di marmo.



Naturalmente il legno scomparve assai presto e i resti furono collocati qui con rispetto e devozione. Devozione perché Costantino era, nell'alto medioevo, considerato un Santo e il suo culto (con tanto di chiese dedicate a S. Costantino) persiste tuttora, curiosamente, soprattutto in Sardegna.  

Accanto all'ingresso di Villa Celimontana, un arco di travertino è incastonato tra case medievali e ruderi romani. Si tratta dell’Arco di Dolabella, secondo un’iscrizione quasi del tutto cancellata, la quale cita i nomi dei consoli Sillano e Dolabella, promotori del restauro, dieci anni dopo la nascita di Cristo. L’arco, con molta probabilità, fa parte di una delle antiche porte della città, comprese nelle Mura Serviane, risalenti al IV secolo a.C. Gli studiosi concordano con questa teoria, ma non su quale porta si tratti. Porta Celimontana o Querquetulana? In realtà solo recentemente si è stabilito che, delle due porte che si aprivano nelle mura serviane, sul lato orientale del colle Celio, la Porta Celimontana era quella più occidentale, mentre la Porta Querquetulana era quella orientale.  Il nome di quest’ultima deriva dall'antico nome del Celio che era Querquetulum, cioè “coperto di boschi di querce”; si poteva pertanto supporre che le due porte fossero state aperte in tempi successivi, prima la Querquetulana e poi, quando le querce non c’erano più e il luogo prese il nome di Caelius, la Caelimontana, quella che vediamo ora trasformata nel nostro Arco di Dolabella.

La porta è giunta fino a noi grazie a Nerone, il quale fece costruire una diramazione dell’acquedotto Claudio per portare acqua alla sua Domus Aurea. Uno degli archi dell’acquedotto inglobò la porta, preservandola da probabile distruzione, così come accadde per quasi tutte le porte della stessa epoca.

(Claudio Colajacomo – Il giro di Roma in 501 luoghi) 

(Romanoimpero.com)

(Claudio Colajacomo - Roma perduta e dimenticata)

(Giulia Fiore Coltellacci - I luoghi e le storie più strane di Roma)

(Giulia Fiore Coltellacci - 365 giornate indimenticabili da vivere a Roma)

(Sabrina – Ramacci - 1001 cose da vedere a Roma almeno una volta nella vita)

(Gabriella Serio – Curiosità e segreti di Roma)

È senza dubbio quello che si trova a San Giovanni in Laterano. Si erge imponente per oltre 32 metri, compreso il basamento. Nacque tra il granito delle montagne di Assuan, in Egitto, quindici secoli prima di Cristo e venne portato a Roma solo nel 360 d.C. dall'imperatore Costanzo. Per due secoli ha ornato la spina del Circo Massimo fino a che non fu abbattuto probabilmente durante le invasioni barbariche dei Goti nel V secolo. Da quel momento se ne persero le tracce per tutti i secoli a venire, fino a quando non venne recuperato nel 1587, a quattro metri di profondità nelle viscere del Circo Massimo. Le ricerche furono condotte da Matteo Bartolani in una sorta di caccia al tesoro che coinvolse direttamente il papa Sisto V, impegnato nella sua opera di abbellimento della città. Si sapeva di un obelisco di enormi proporzioni che ornava il Circo Massimo, eppure nessuno era riuscito a trovarlo, fino a quando venne alla luce un blocco di granito seguito da altri due. I geroglifici incisi nella roccia non lasciarono dubbi, l’obelisco più alto dell’antichità era stato rinvenuto, in tre segmenti. I lavori di restauro ed erezione durarono poco più di un anno e nel 1588, con grande stupore dei romani, l’obelisco tornata a svettare nel cielo di Roma, esattamente nel punto dove si trova oggi con il nome di Lateranense. Un pezzo di storia antica che già al tempo dei romani era antico. Pensate che quando fu eretto aveva la stessa età che ha per noi, più o meno, oggi l’Arco di Costantino!

(Claudio Colajacomo - Il giro di Roma in 501 luoghi)

Uno degli ingressi al Foro Romano è situato davanti all'Arco di Tito, lungo la via Sacra che sale dal piazzale del Colosseo. Si tratta di una strada suggestiva, immersa tra le antiche rovine e lastricata con i ciottoli tipici delle strade romane: gli antenati dei sampietrini. Pochi metri prima dell’ingresso all’area archeologica, sulla sinistra, inizia via di San Bonaventura.

Nonostante la presenza dei turisti, numerosissimi nella zona, la strada riesce a mantenere un’aria segreta, perché sono veramente pochi i visitatori che la percorrono. È una strada senza uscita e dunque non soggetta al transito casuale e si sviluppa su una ripida salita che fa scoraggiare anche il più determinato viaggiatore. Vale davvero la pena di percorrerla, magari a passo lento per non stancarsi troppo, ed è consigliabile una giornata primaverile o autunnale.

Man mano che si sale si aprono scorci incredibili su Foro Romano, Colosseo e Arco di Costantino, che da quassù si ammira da un’altra prospettiva. Dall'alto, le rovine assumono un aspetto diverso, offrono un punto di vista completamente nuovo ma anche la possibilità di essere apprezzate nella calma e nel silenzio caratteristici della via.

La strada termina con una brusca curva a sinistra. D’improvviso, si apre alla vista una piazzetta che fa dimenticare di trovarsi nel centro di una grande metropoli. Piuttosto, si ha l’impressione di essere finiti tra i vicoli e le piazzette di un piccolo borgo. La chiesa di San Bonaventura è la, con la sua semplice facciata al centro della quale è la statua del santo.

Costruita per volere del cardinale Francesco Barberini, nel 1625, e dedicata a San Bonaventura da Bagnoregio, fondatore in Roma della Confraternita del Gonfalone. Anche l’interno della chiesa, a navata unica, è molto semplice. All'altare maggiore si rinviene una Immacolata Concezione di Filippo Micheli di Camerino.

Al civico 7 di via Bonaventura, vi è un convento, annesso alla chiesa, inizialmente affidato ai francescani scalzi spagnoli, che alla fne dell’Ottocento fu in parte abbattuto per permettere  delle ricerche archeologiche.