Pazza di Roma

Con Roberto Rossellini recita in "Roma città aperta", manifesto del neorealismo italiano e pellicola importantissima per comprendere come si viveva nell'Urbe sotto l’occupazione tedesca: le tristi storie di diversi personaggi, s’intrecciano con quella di Pina, popolana che viene uccisa a colpi di mitra davanti agli occhi del figlio mentre tenta di sottrarre il partigiano che ama da un rastrellamento tedesco, tuttora considerata una tra le massime scene del cinema italiano. La stessa Magnani dichiarò di essersi cosi immedesimata in quella parte da non riuscire a rivedere il film senza poi starci male.

Nel 1951 la ritroviamo nel film di Luchino Visconti "Bellissima", in particolare nella nota scena lungo il fiume dove un irriverente Walter Chiari tenta di conquistarla. Quel set cinematografico all’aria aperta e quell'atmosfera di tempi passati, si possono ancora oggi respirare presso il ristorante Al Biondo Tevere, sulla via Ostiense, dove parte di quelle scene sono state girate. Nel 1954 il cinema di Hollywood raggiunse Nannarella. Tennessee Williams scrisse per lei il film "La rosa tatuata" in cui recita al fianco di Burt Lancaster e con cui vinse il Golden Globe. 

Le scene d’oltreoceano la videro anche in "Selvaggio il vento" e "Pelle di serpente", al fianco di Marlon Brando. L’attesissima collaborazione con Pier Paolo Pasolini avvenne nel 1962 con "Mamma Roma", pellicola che però la Magnani non amò mai troppo, nonostante la parte, scritta proprio per lei: quella di una prostituta che si redime per il figlio. Passarono anni di successi teatrali e televisivi al fianco dei personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano. È del 1972 l’ultima apparizione sul grande schermo, nel film di Federico Fellini, "Roma": la Magnani interpretava una donna sofferente, che girava di notte tra i vicoli dell’Urbe, entrando in un portone e chiudendolo in faccia alla telecamera con una grande risata. Solo un anno più tardi, nel 1973, la vita chiuderà la porta a Nannarella, a soli 65 anni. 

Difficile non notarle: ogni via, ogni piazza, quasi ogni angolo dei vecchi rioni è addolcito dalla loro presenza. Svariatissime, poi, le dimensioni come pure le varie fogge. A partire dalle cornici, tonde o rettangolari e talvolta così vistose da colpire lo sguardo più delle raffigurazioni che accompagnano. Quelle più lussureggianti risalgono all'epoca barocca e mostrano decorazioni di fregi, nastri e volute, ma anche languidi angeli, cherubini, nuvole e raggi. Molto più sommessamente si affacciano, invece, le graziose e spesso sbiadite immagini, dipinte direttamente sul muro oppure su tela, scolpite in marmo o modellate in stucco e terracotta o ancora realizzate in mosaico. A loro protezione è spesso presente un caratteristico baldacchino dalle molteplici varianti e rifiniture di nappe e pendenti.Anche i lumi che le completano hanno le forme più diverse e un tempo, quando erano a fiamma, venivano accesi dalla finestra più vicina, mediante un congegno a cerniera che consentiva di avvicinarli. Sembra che l'origine delle “Madonnelle” affondi le proprie radici nel costume degli antichi romani di collocare edicole sacre agli angoli delle strade in onore dei Lari, divinità preposte alla protezione dei viandanti. Con l’avvento del cristianesimo e il suo riconoscimento come religione ufficiale dell’impero nel IV secolo d.C., gli idoli pagani vennero sostituiti preferendo la città e i suoi abitanti affidarsi all'aiuto di Maria. Pochissime, però, le testimonianze dirette di edicole di età medievale perché è facile supporre che venissero rinnovate una volta danneggiate dalle intemperie e dalle spoliazioni. Quelle che vediamo risalgono per la maggior parte a un periodo compreso tra il Seicento e l’Ottocento,anche se non mancano edicole moderne, realizzate tra il 1900 e il 1950 nei quartieri di nuova costruzione. Si tratta per lo più di opere di artigiani sconosciuti, un’espressione artistica genuina al servizio di una devozione popolare ancora viva, testimoniata da ex voto, fiori, ceri e in alcuni casi anche da centinaia di lapidi “per grazia ricevuta”, che compongono sul muro attorno un originale mosaico devozionale.Ogni madonnella, d’altronde, racchiude storie di miracolose salvezze e guarigioni, di eventi sacrileghi e di fatti prodigiosi, il più celebre dei quali risale al 9 luglio del 1796. Non si sa bene cosa accadde in città in quell’estate di fine secolo. L’atmosfera era tesa, si viveva nel timore di un’imminente invasione francese, che in effetti poi avvenne nel febbraio del 1798; fatta sta che all'unisono, quel 9 luglio, quasi una trentina di immagini sacre della Madonna sparse per le edicole della città mossero gli occhi e piansero. Sembra che la prima a cominciare sia stata la Madonna dell’Archetto, in un vicoletto di via di San Marcello, seguita a ruota dalle altre.

L’evento soprannaturale, che si protrasse nell'incredulità generale per alcuni giorni, fu proclamato autentico dalla Chiesa dopo un lungo processo in cui deposero diversi testimoni oculari. Da allora il culto delle "madonnelle" si rafforzò notevolmente e un anno dopo i prodigi, Pio VI indisse una festa di solenne ringraziamento e nuove edicole si diffusero nella città a riprodurre le icone miracolose.

Venivano sbarcate nel vicino porto fluviale, il prezioso contenuto era qui travasato e il materiale poroso dei recipienti, che non ne permetteva il riutilizzo, veniva eliminato. I Romani provvedevano dunque a rompere le anfore e ben presto iniziarono ad accumulare accuratamente i cocci così ricavati in file sovrapposte, che a intervalli ricoprivano di calce per igienizzare la zona ed evitare il cattivo odore. Questo almeno dal 140 d.C. alle metà del III secolo. Arrivarono così a realizzare un monte che in origine doveva essere molto più alto dell’attuale.

La cima veniva raggiunta grazie ad una rampa percorribile dai carri, probabilmente corrispondente a quella oggi ancora esistente. Grazie a tale cura il monte è per gli studiosi un incredibile archivio delle attività economico-commerciali del periodo medio e tardo-imperiale. Le anfore, infatti, sono bollate e hanno tituli picti che ne indicano il luogo di produzione, il contenuto, il venditore, la data consolare ed altro. Se ne rese conto per primo Heinrich Dressel che sul finire dell’Ottocento iniziò a classificarle. Il monte non ha conosciuto solo fasi di accumulo; a esso andavano infatti ad attingere coloro che cercavano materiale di recupero per i più svariati fini. Nel Medioevo il luogo venne scelto come location (ormai ogni sito è una location, anche una discarica!) per lo svolgimento dei festeggiamenti legati al Carnevale: aveva, infatti, qui luogo il ludus Testaccie, attestato per la prima volta nel 1256 durante il pontificato di Alessandro IV e da allora riproposto annualmente fino al 1470 circa, quando Paolo II decise di spostarlo sulla via Lata (via del Corso). Fulcro dei festeggiamenti era la c.d. “ruzzica de li porci”, sorta di Pamplona romanesca in cui maiali e cinghiali venivano fatti scapicollare giù dalle pendici del monte a bordo di carretti: quando questi si sfracellavano, alla fine di una folle corsa, i partecipanti al “gioco” se li contendevano per catturarli e mangiarli.

Talora sembra che si usassero anche dei tori. I comuni vicini pagavano annualmente un tributo, cui l’Università degli Ebrei si sottraeva, pagando alla Camera Apostolica le spese dei festeggiamenti, per ottenerne in cambio l’esonero dal terribile gioco che, secondo un Codice Vaticano, sembra vedesse vittima anche un anziano, novello Attilio Regolo, chiuso in una botte che veniva lasciata poi ruzzolare giù. Del resto per bighellonare non si doveva attendere la ruzzica: a ottobre ad esempio Testaccio era luogo di ritrovo per i romani che, come ricorda Zanazzo, si godevano le belle giornate di un autunno che sembra spesso primavera, con quel clima mite che solo l’ottobre romano sa regalare. Nel 1670 Pietro Ottini e Domenico Coppitelli acquistarono 200 canne di terreno intorno al colle per aprirvi dei “grottini” da destinare a osterie e cantine: nasceva così il Testaccio moderno, fatto di trattorie, oggi mutate in lussuosi e costosi ristorantini. La scelta era azzeccatissima, poiché nei locali realizzati alle pendici del monte, sfruttando il potere isolante della ceramica, la temperatura si mantiene costante intorno a ca. 10° C: ogni anfratto è dunque naturalmente climatizzato, ottimo rifugio per i vini che le mozzatore (raccoglitrici d’uva) portavano qui dai Castelli. 

Non a caso il sito divenne sede privilegiata, come abbiamo visto, delle ottobrate romane. A forza di scavare iniziarono però i primi problemi, tanto più che dagli inizi del Seicento fino alla metà del Settecento il monte fu utilizzato anche come poligono di tiro dagli artiglieri, o meglio bombardieri di Castel Sant’Angelo. Ne restano tracce nel profondo avvallamento riscontrabile sulla sommità. Fu per tutelare quel che del deposito ancora si conservava che papa Benedetto XIV ne vietò prima l’asportazione di materiale e, poco dopo, anche il pascolo. Ma le guerre patite dalla città lo videro ancora protagonista. Nel 1849 fu utilizzato per cannoneggiare i francesi acquartierati presso la basilica di San Paolo, poi durante la Seconda Guerra Mondiale vi furono realizzate delle piattaforme in cemento armato per i cannoni destinati alla contraerea, di cui restano tracce sulla sommità. Sommità su cui sorge anche una croce, lì posta il 24.05.1914, come punto di arrivo della Via Crucis, che un tempo partiva da una casa ormai scomparsa, ubicata in via della Bocca della Verità, passava per la Casa dei Crescenzi (ritenuta la casa in cui Pilato avrebbe soggiornato quando fu chiamato dall'imperatore a chiedere conto del suo operato), proseguiva poi verso Santa Maria in Cosmedin, attraversava l’Arco di San Lazzaro e terminava sul Monte Testaccio, Calvario capitolino.

Nel 1868 Pio IX diede l’autorizzazione per l’inizio dei lavori del mattatoio, rimasto in uso fino al 1975. Dalla cima del Monte Testaccio possiamo vedere tutto il comprensorio, (ora sede della facoltà di Architettura dell’Università di Roma Tre, del Macro Testaccio e della Città dell’Altra Economia), il Gazometro, il ponte Settimia Spizzichino, la Piramide Cestia, Porta San Paolo, l’Aventino e una panoramica generale della città.

Ai piedi del monte sorgevano molti Horrea (magazzini), tra cui quelli realizzati da L. Emilio Lepido e L. Emilio Paolo all’inizio del II sec. a.C. Si tratta della Porticus Aemiliae, la più grande esistente a Roma, lunga poco meno di mezzo chilometro e con ben 50 navate, per una superficie totale di 25.000 mq.

La visita del Monte deve essere richiesta al Comune tramite Associazioni culturali. La passeggiata è davvero sorprendente e la sensazione di camminare su una catasta di cocci e su una montagna di Storia è davvero unica.