Pazza di Roma

Una misteriosa storia che si tramanda da secoli lega l’arco degli Argentari a un ricchissimo tesoro che si troverebbe nascosto al suo interno o nel terreno sottostante. Gli indizi per una gustosa caccia al tesoro ci sono tutti, basta recarsi presso la chiesa di San Giorgio al Velabro per fare la conoscenza del bellissimo arco adagiato sul fianco sinistro della chiesa. È una struttura molto elegante e ben conservata che risale al 204 d. C. Come recita l’iscrizione, l’arco fu costruito dall’associazione degli argentari, ovvero i banchieri, e dei cambiavalute in collaborazione con quella dei macellai e dei mercanti di buoi, in onore dell’imperatore Settimio Severo e della sua famiglia. Proprio osservando bene l’iscrizione troviamo il primo indizio di stranezza: i segni di alcune cancellature. In quelle cancellature è scritta la triste storia della famiglia di Settimio Severo: la sanguinosa rivalità tra i suoi figli Caracalla e Geta. L’imperatore li aveva scelti per guidare “in tandem” l’impero, ma Caracalla non era d’accordo con la decisione paterna ed espresse il suo disappunto nel più violento dei modi, uccidendo il fratello minore tra le braccia della madre. Giulia Domna, straordinaria first lady e in seguito determinata co-imperatrice al fianco di Caracalla, fu una donna coltissima e forte, ma non abbastanza forte da riuscire a mettere pace tra i suoi figli. A Caracalla non bastò aver eleminato Geta dalla sua vita, cancellandolo dalla faccia della terra; con una pignola damnatio memoriae si impegnò a fondo in modo che il ricordo dell’odiato fratello fosse cancellato perfino dai monumenti, dai ritratti e dalle monete. A cominciare dall’arco degli Argentari dove la vendetta della “cancellatio memoriae” non ha colpito solo Geta, ma anche la moglie di Caracalla, Plautilla, e il suocero Plautiano, anche loro giustiziati per suo ordine. Complice il nome che rimanda al prezioso metallo, si è radicata una leggenda molto popolare nel medioevo che ha infervorato l’immaginazione di tanti cercatori di tesori. Nel Cinquecento, sotto il pontificato di Sisto IV, sarebbe giunto in città un misterioso personaggio con un libro antichissimo e altrettanto oscuro. Secondo il libro, alcuni indizi lo avrebbero condotto verso un tesoro ricchissimo: si trattava di una serpe e una cornucopia, che l’uomo cercava da anni senza successo in tutto il mondo fino a quando non arrivò all'arco degli Argentari, dove con grande sorpresa scovò un bassorilievo con entrambi i segni e una figura che con un dito indicava il terreno.

Si precipitò dal papa per ricevere l’autorizzazione a scavare, promettendo che qualsiasi tesoro avesse trovato sarebbe stato del popolo di Roma. Il pontefice interpellò i rappresentanti del popolo e concesse l’autorizzazione. Purtroppo per la gente di Roma, l’ambiguo forestiero aprì un varco dentro uno dei pilastri dell’arco, vi entrò ma scomparve per sempre. Alcuni sostengono che cadde nelle profondità della terra, altri credono che trovò il tesoro e grazie a un sortilegio sparì per sempre beffando il popolo e il papa. Passarono i secoli e la storia si tramandò di generazione in generazione. A fine Ottocento, la zona del Velabro fu sistemata e l’arco restaurato, eliminando le costruzioni che negli anni si erano addossate alla struttura. Tra la sorpresa di tutti, venne alla luce un’apertura murata sul pilastro sinistro e il bassorilievo con la serpe e la cornucopia. Quel varco chiuso da antichi mattoni è ancora lì, a conferma che le leggende hanno un fondo di verità e magari a proteggere ancora il favoloso tesoro degli Argentari.

Bernini possedeva un grande ingegno e a volte lo usava per giocare qualche scherzo ai suoi illustri committenti. In questa curiosa storia la “vittima” è il cardinale Scipione Borghese che commissionò all'artista il suo busto. Immaginiamo la scena. Comincia la sessione di posa. Il Bernini accoglie il prelato e comincia a schizzarne una caricatura. Questa era una pratica imparata dai Carracci che serviva a enfatizzare i tratti tipici della figura da riprodurre. Mentre disegna, prega Scipione di muoversi liberamente senza trattenersi fermo in posa. Lo fa sistemare sulla savonarola, lo invita ad aggiustarsi la mantellina, gli offre del buon vino. Tutto questo serve allo scultore per afferrare l’essenza del prelato da riportare poi nel busto. Ed ecco che Bernini comincia a scolpire, pian piano il ritratto comincia a prendere forma, poi viene affinato sempre di più. E il busto alla fine risulta davvero perfetto. Scipione ne è entusiasta. Il tempo di posa finisce, il cardinale si congeda e Bernini rimane solo a definire i dettagli. E qui succede il disastro: appare sulla fronte del busto quello che i marmorari chiamano “pelo”: un lieve spacco nel marmo che sciupa irrimediabilmente il lavoro. Ma Bernini non si demoralizza, nasconde l’accaduto al cardinale e scolpisce un secondo busto prendendo il primo come modello. Deve rifare tutto il lavoro, ma il risultato è comunque formidabile. Arriva il giorno della consegna del lavoro e cosa architetta l’artista? Consegna al cardinale il busto sciupato come se niente fosse. Ne loda le proporzioni, l’espressione, la somiglianza, senza far caso a quel brutto graffio sulla fronte. E il cardinale, imbarazzato, perplesso, non sa come reagire. È “sulle spine”, com'è possibile che venga consegnato un lavoro così sciupato? Alla fine, l’artista ha pietà dell’amico deluso e, con immenso sollievo del cardinale, gli mostra il secondo busto, bello come il primo, ma senza quell'orribile segno sotto la berretta. E il crudele scherzo ha fine. I due busti sono esposti – insieme – in una sala della Galleria Borghese  e, insieme a loro, il Ritratto di fanciullo, l’Autoritratto in età matura e l’Autoritratto giovanile del Bernini stesso.

Al termine di via delle Terme di Caracalla sorge una chiesa solitaria, immersa nel verde e un po’ nascosta. Le automobili sfrecciano veloci lasciando brevissimi istanti allo sguardo per apprezzarne l’eleganza. Una pista ciclabile scorre nel retro, dove sono sistemate alcune panchine. È questa la prospettiva più suggestiva, si percepisce il tempo che è fluito proprio qui. Il portale d’ingresso cela un indizio sulla storia curiosa di questa chiesa. Sotto il bel timpano triangolare, due scritte annunciano la doppia dedica ai martiri Nereo e Achilleo e al misterioso Titulus fasciolae.

Proverò a fare un po’ di chiarezza. I ritrovamenti archeologici fanno risalire la prima struttura agli albori del cristianesimo romano, nel 377 d.C. Ma una leggenda racconta che nell’anno 67, l’apostolo Pietro – in fuga da Roma per evitare il martirio – perse una delle bende che gli fasciavano le ferite. Ciò avvenne poco fuori Porta Capena, sulla via Appia, che a quel tempo scorreva in questo luogo. La benda, in latino fasciolae, fu ritrovata e in quel luogo sorse la prima chiesa, il Titulus fasciolae, appunto. Per quanto affascinante e carico di sacralità, il nome non sopravvisse a lungo. Già alla fine del VI secolo troviamo la dedica ai santi Nereo e Achilleo, anche se non si ha la certezza di chi fossero. Sicuramente furono uccisi dalla terribile persecuzione di Diocleziano: con ogni probabilità erano soldati convertiti al cristianesimo, oppure schiavi della nobile Flavia Domitilla, divenuti seguaci di Cristo insieme alla donna. L’edificio fu restaurato più volte, subendo notevoli modifiche.

(Claudio Colajacono - I love Roma) 

L’area sacra di Largo Argentina potrebbe benissimo essere ribattezzata l’area strana di largo Argentina perché andando a curiosare nella storia di questo luogo le stranezze sono davvero tante, sovrapposte e spesso fuorvianti. Il primo e più frequente malinteso riguarda proprio il toponimo: largo Argentina… precisiamo subito che l’Argentina, il paese sudamericano, la patria di Che Guevara e del tango non c’entra proprio niente. C’entra piuttosto, per assurdo, Strasburgo o meglio il suo antico nome: Argentoratum. Era la città d’origine di Johannes Burkardt, noto a Roma più semplicemente come Giovanni Burcardo, maestro di cerimonie del papa, anzi di ben cinque papi, sul finire del Quattrocento. Il prelato annotò diligentemente sul suo diario tutte le cerimonie papali a cui aveva assistito e altrettanto scrupolosamente appuntò, e quindi spifferò, fatti e risvolti della vita privata dei pontefici (in particolare Alessandro VI Borgia gli fornì numerosi spunti intriganti). In onore della sua città natale, Burcardo chiamò “argentina” la torre del suo palazzo in via del Sudario.

Ad essere precisi, infatti, il toponimo corretto della piazza è proprio Largo di Torre Argentina, ma i romani non vanno troppo per il sottile e abbreviano in largo Argentina. Ora andiamo avanti nel tempo per tornare ancora più indietro. Alla fine degli anni Venti del Novecento, durante i lavori per demolire il vecchio quartiere medievale che sorgeva sull'area e fare spazio alla costruzione di nuovi edifici (siamo in pieno periodo “sfascista” quando sventrare interi quartieri era all'ordine del giorno: via dei Fori Imperiali e piazza Venezia ne sono un esempio eclatante e vicino), venne alla luce un antico complesso archeologico che comprendeva i resti di quattro templi d’epoca repubblicana. Inspiegabilmente, e questa è davvero una stranezza, si decise di non ricoprire il sito archeologico risparmiando così i quattro templi, ovvero l’area sacra. La loro dedica è incerta: il più antico, risalente al IV-III secolo a.C. era probabilmente dedicato a Feronia, un’antica divinità sabino, un altro ai Lari Permarini, uno a Giuturna, mentre quello circolare alla Fortuna del Giorno Presente.

Gli scavi, interrotti durante la Seconda Guerra Mondiale e ripresi definitivamente negli anni Sessanta, portarono alla luce anche i resti di un basamento in tufo appartenenti alla curia di Pompeo, il luogo dove si consumò l’assassinio di Giulio Cesare: erano le idi di marzo del 44 a.C. e le sorti di Roma e del mondo cambiarono inaspettatamente. La curia faceva parte dei magnifici portici di Pompeo, un centro polifunzionale che offriva ai cittadini ogni tipo di svago. Comprendevano un teatro – il primo stabile di Roma – enorme e riccamente decorato e un ampio quadriportico organizzato intorno a un giardino lussureggiante, particolarmente frequentato durante l’estate per il refrigerio garantito da viali alberati e numerose fontane. I portici erano abbelliti con capolavori dell’arte greca, sculture, dipinti, perfino tappeti d’oro e ospitavano anche una sorta di mercato coperto con tanti negozi per lo shopping. E poi c’era la curia, dove Giulio Cesare fu ucciso.

Ufficialmente il Senato si riuniva nella Curia Julia, al Foro romano, ma dato che nel marzo del 44 era chiusa per lavori, i senatori usavano temporaneamente la curia di Pompeo. Secondo i racconti Cesari morì trafitto da ventitrè colpi di pugnale ai piedi della colossale statua del suo acerrimo nemico. La presunta statua di Pompeo, ritrovata alla metà del Cinquecento in via dei Leutari è esposta in una delle sale del vicino Palazzo Spada, anche se probabilmente raffigura un ignoto e austero nobile romano.

Una firma sul muro. La riesco a collocare solo in epoca moderna, non riesco a immaginare un uomo del passato che si mette a incidere una data o il proprio nome sul muro. Mi pare un atto “sconveniente” sconosciuto nel passato. Durante le visite a musei o palazzi, invece, mi sono spesso imbattuta varie volte in queste datate curiosità, un po’ incivili. Le ho trovate, tra l’altro, a Villa d’Este a Tivoli e addirittura nella Domus Aurea. E a palazzo Altemps, una delle sedi del Museo Nazionale Romano.  L’edificio si trova in piazza sant'Apollinare ed è assolutamente da non perdere.

Bellissime le sale, spettacolare il cortile e la loggia. Nel palazzo si susseguono molte stanze ben adornate, ma ora parleremo di una in particolare, la Sala della Piattaia, chiamata così perché sulla parete un affresco riproduce una credenza su cui sono dipinti vasi, piatti e bicchieri. Le immagini sono riprese dai doni di nozze regalati in occasione del matrimonio tra Girolamo Riario e Caterina Sforza. Avvicinandosi all'affresco si notano però, neanche troppo piccole, le firme di qualcuno che ha visitato queste stanze in passato, prova che la brutta abitudine di lasciare al passaggio la firma – con tanto di data – non è solo dei giorni nostri.