Pazza di Roma

Per i romani l’eternità era un privilegio che non si conquistava automaticamente con la morte, ma che poteva e doveva essere raggiunta in vita, attraverso imprese da tramandare nei secoli, per tenere viva per sempre la memoria. Una delle condanne più terribili era, infatti, la Damnatio Memoriae, la cancellazione totale del nome da ogni opera, documento e persino dal racconto tramandato a voce. Era come minimizzare la vita di un uomo o di una donna e condannarli a non essere ricordati dai posteri. Nulla da lasciare in eredità oltre la morte. Tra i personaggi che subirono questa condanna, troviamo Caligola, Nerone e Domiziano. Quest’ultimo è stato salvato dall'antica condanna in tempi moderni, quando il comune di Roma ha fatto incidere sulla targa di piazza Navona, la dicitura Stadio di Domiziano. Senza dubbio, numerosi sono i personaggi dell’antica Roma ad avere meritato l’eternità della memoria. Per esempio, i nomi degli imperatori romani sono conosciuti in tutto il mondo, le loro statue si trovano ovunque. Le gesta sono incise nel marmo dei monumenti, le loro imprese hanno segnato la storia dell’umanità. A Roma esiste un luogo, nascosto tra i ruderi del Foro Romano, dove l’eternità si rivela nel significato più profondo.


Lungo il percorso dell’antica via Sacra, nel punto di incrocio con la strada che scende dall'ingresso principale, esiste una bassa costruzione ridotta ormai in rovina, dentro la quale si può ammirare una specie di altare in mattoni. Se entrate, troverete dei fiori lasciati lì spontaneamente dai visitatori, come per decorare una tomba.


Rappresenta il punto in cui, nel marzo del 44 a.C., fu cremato il corpo di Giulio Cesare tra la commozione generale e la folla in lacrime. Riuscire ad emozionare lo spirito dei viventi, dopo una breve vita vissuta più di duemila anni fa… questa è l’eternità!

Oggi ne rimane ben poco, ma la grande pedana che potete vedere sulla sinistra dell’imbocco di via dei Fori Imperiali dal lato del Colosseo, è ciò che resta del tempio più grande di Roma. Un tempio, anzi due, progettati, sembra, dall'imperatore Adriano in persona.

Se per noi Adriano, ormai immancabilmente immaginato con il volto di Albertazzi, è considerato il grande imperatore filosofo, sappiate che le fonti antiche non ce lo presentano pacato e profondo come la Yourcenar nel suo "Memorie di Adriano". I Romani quell'imperatore, diventato tale, forse, per gli intrighi di Plotina, spagnolo ed effeminato, ellenizzato fino al midollo e per questo detto dispregiativamente “grecuzzo”, piagnucolante per la morte dell’amante Antinoo (ma lo avete visto? Come dargli torto?) 

che per giunta se ne stava sempre in giro per l’impero e, piuttosto che risiedere a Roma, si era fatto costruire una villa a Tivoli, non lo potevano proprio vedere. 

Sembra che fosse anche piuttosto vendicativo. Cassio Dione scrive, senza mezzi termini, che la sua invidia era “implacabile”, capace di rovinare e distruggere chiunque eccellesse in qualcosa. Tra le vittime di tanta gelosia e acrimonia vi fu Apollodoro di Damasco, il Michelangelo del II secolo d.C., mandato in esilio e poi a morte per uno screzio avvenuto alla corte di Traiano. Cassio Dione racconta, infatti, di come un giorno, mentre Traiano e il suo vulcanico architetto ragionavamo su progetti e opere pubbliche, il giovane Adriano si fosse intromesso e di come Apollodoro, infastidito, lo avesse zittito invitandolo perentoriamente a tornare alle sue “zucche”, visto che di quei discorsi non ne capiva nulla! Sembra un richiamo disneyano, ma Apollodoro aveva in realtà fatto un’acida allusione alla passione di Adriano per le cosiddette “volte a ombrello”, assai simili a zucche, ritenute ineleganti dall'architetto.

Adriano se la legò evidentemente al dito e divenuto a sua volta imperatore volle vendicarsi. Inviò allora ad Apollodoro il progetto del tempio di Venere e Roma, per sbattergli sotto il naso che lui di quelle cose se ne intendeva, eccome e che poteva ben fare a meno dei suoi servigi. Apollodoro non seppe incassare il colpo, anzi. Per ingenuità o vanità iniziò a snocciolare all'imperatore una serie di possibili migliorie da apportare al suo progetto e concluse l’elenco osservando che i calcoli sulle dimensioni del tempio erano errati, perché se le statue delle dee avessero potuto alzarsi, avrebbero sbattuto la loro divina testa contro il soffitto. Poco furbo? Di certo, tanto più che le critiche gliele mise per iscritto… Quando si dice firmare la propria condanna a morte. Con i suoi 14.500 mq. quello di Venere e Roma è il tempio più grande di Roma. Lo spazio in cui sorge era un tempo occupato dall'atrio della Domus Aurea di Nerone, che al posto del citofono aveva il colossale ritratto dell’imperatore.

Per spostarlo di pochi metri portandolo accanto all'anfiteatro (dove oggi sorge un’aiuola ornata di cipressi) e far posto al tempio, fu necessario un tiro composto da ben 24 elefanti. I resti del podio che si possono vedere oggi risalgono a un restyling voluto da Massenzio, che aggiunse ai due templi delle absidi speculari, una visibile, l’altra ubicata all'interno del convento di Santa Francesca Romana (quella dedicata a Roma). 

Le absidi erano decorate da volte cassettonate stuccate, studiate anche dal Palladio. Il tempio iniziò ad essere spogliato dei suoi marmi e delle sue decorazioni a partire almeno dal VII secolo, quando sappiamo che l’imperatore Eraclio donò a papa Onorio le tegole di ottone della copertura del tetto per decorare San Pietro. Colpo definitivo fu poi inferto dalla natura, con un terremoto nel IX secolo. Le poche colonne conservate sono state oggetto di anastilosi (sono state cioè rialzate a partire dall'Ottocento, la presenza di quelle mancanti è oggi suggerita da siepi di bosso).

Tra i numerosissimi e straordinari tesori conservati nei Musei Capitolini, ve ne è uno, del tutto particolare, che non è stato portato qui da nessun papa o collezionista di sorta, perché già si trovava sul posto da tempo immemorabile. Stiamo parlando dei resti del Tempio della Triade Capitolina, Giove Ottimo Massimo, Giunone Regina e Minerva, luogo di culto per eccellenza dello stato romano fin dall'età monarchica. Anche se non si può propriamente definire un’opera d’arte, si tratta di una delle più importanti testimonianze dell’antica Roma. Per vedere le sue imponenti fondazioni – tutto ciò che di esso rimane – bisogna recarsi nella nuova esedra vetrata dove è stato collocato l’originale della celebre statua di Marco Aurelio. 

Certo non è facile distogliere l’attenzione dall'unica scultura equestre di epoca classica giunta a noi perfettamente integra, scampata alla fusione nel medioevo solo perché scambiata per quella di Costantino, primo imperatore cristiano. 

Forse però, raccontando la storia del grande tempio, si avrà voglia di soffermare lo sguardo anche su quei grandi, squadrati e apparentemente insignificanti, blocchi di tufo che si vedono affacciandosi da un parapetto della sala e che si trovano lì, incastonati nel terreno del colle, fin dal IV secolo a.C.

Secondo la tradizione, infatti, la “prima pietra” del tempio venne posta da Tarquinio Prisco, il quinto re di Roma, lo stesso che avviò la costruzione del Circo Massimo e della Cloaca Maxima, il grande condotto fognario che bonificò quella valle paludosa e malsana diventata poi il Foro Romano. Come però accadde per la maggior parte dei suoi grandiosi progetti, anche per il tempio di Giove Capitolino – come si suole anche chiamarlo – lo sfortunato dinasta etrusco non fece in tempo a vederne conclusi i lavori, perché venne assassinato. Servio Tullio, il suo successore, sospese il cantiere perché preso da altre cose, così a portare a termine l’opera ci pensò Tarquinio il Superbo, l’ultimo re della “Grande Roma dei Tarquini”. Sovrano discutibile, ma dai gusti raffinati, fece venire dall'etrusca Veio il miglior artista del momento, Vulca, che insieme ai suoi discepoli creò le statue di culto per le tre celle e la grande quadriga di terracotta dipinta, posta sulla sommità del tetto.

Di tutte queste opere, è vero, oggi non resta più nulla, ma fortunatamente, possiamo farcene un’idea ammirando le splendide statue di Apollo ed Ercole, oggi nel Museo Etrusco di Villa Giulia, con tutta probabilità realizzate dalla stessa bottega del maestro, per il santuario di Portonaccio a Veio.

Cacciato il tiranno da Roma, il tempio di Giove Capitolino venne inaugurato il 13 settembre del 509 a.C. nel primo anno della Repubblica. Da quel momento iniziò costantemente a essere al centro della vita politica e religiosa della città. Di fronte alla sua solenne facciata si concludeva la suggestiva cerimonia del trionfo con il generale vittorioso che rendeva omaggio agli Dei. Qui aveva luogo il rito di investitura dei consoli, il primo gennaio; da qui, inoltre, partivano i governatori diretti alle province. Al suo interno, dentro una teca lapidea, erano anche conservati i libri Sibyllini, una celebre raccolta di profezie, cui si ricorreva nei momenti di grave crisi, attraverso uno speciale collegio sacerdotale. Se vi è abbondanza di testimonianze circa la sua storia, lo stesso non si può dire su i resti materiali che, soprattutto per le strutture dell’alzato, sono inesistenti. Bisogna però tenere presente che il tempio non ebbe mai vita facile perché fu più volte distrutto dalle fiamme e ricostruito esattamente sulle medesime e possenti fondazioni che ancora oggi vediamo.


A partire dal IV secolo d.C., poi, iniziò l’opera di spoliazione del materiale più prezioso cui seguirono saccheggi e distruzioni. Nel Medioevo diventò una cava in piena regola per materiale da costruzione. Non ebbe, insomma, la fortuna di altri templi antichi che, come il Pantheon, vennero trasformati in chiese e quindi riconsacrati a nuova vita. Forse la ragione va ricercata nel fatto che rappresentava un simbolo troppo forte della vecchia e gloriosa Roma pagana.

(Gabriella Serio – I tesori nascosti di Roma)

Ci troviamo in piazza San Pietro. Tra i tantissimi sanpietrini che pavimentano la piazza ce n’è uno davvero particolare che porta inciso sulla sua superficie un cuore. Si trova intorno all'obelisco, in quella fascia dove si vedono le lastre con disegnati i volti dei venti. Lui sta vicino al faccione del Libeccio. E, come tutto a Roma, anche questa piccola pietra ha una storia. Fu scoperto, tanti anni fa, dai ragazzini di Borgo. Era il tempo in cui tranquillamente le mamme lasciavano che i bambini giocassero soli in piazza e questi erano particolarmente fortunati: avevano a disposizione la bellissima piazza San Pietro! 

E appunto giocando, scovarono questo particolare sampietrino e al cuore che ci videro disegnato, dettero un nome che è tutto un programma, “er core de Nerone”. Quella pietra divenne parte dei loro giochi, su di lei sfogavano la loro rabbia di ragazzini, la calpestavano con spregio e persino ci sputavano sopra accompagnando il gesto con fantasiose invettive. Da chi fu tracciato il disegno a forma di cuore? Non si sa. Le notizie a proposito sono poche e confuse e tra le storie associate alla sua creazione alcune tirano in ballo addirittura Michelangelo e Bernini! La prima di queste storie ci racconta che fu Michelangelo a scolpire il sampietrino qui, a ricordo di un amore sfortunato per un ragazzo (il cuore, infatti, è trafitto da una freccia al centro). Poi c’è la variante di questa leggenda, che sostiene invece che lo scolpì Gian Lorenzo Bernini, che qui lavorava al magnifico colonnato che corre intorno alla piazza, a simbolo che nella sua vita non trovò mai l’amore vero.  Un’altra storia racconta che fu scolpito da una donna, per ricordare l’amore verso il marito condannato ingiustamente a morte. Infine, un’ultima leggenda racconta che fu inciso tristemente da un soldato durante il discorso che Garibaldi tenne qui il 2 luglio 1849, prima di abbandonare Roma, sancendo così di fatto la fine della famosa “Repubblica Romana”. C’è poi una interessantissima “ipotesi” dell’amico Alessio Siniscalchi che, dopo una ricerca approfondita, sostiene che il nostro sampietrino potrebbe rappresentare anziché un cuore…un grappolo di pomodorini, cosiddetti “a peretta”, originari del Sud America. Come è giunto a questa conclusione il nostro amico? Innanzi tutto, partiamo dal dato storico che il selciato della piazza fu fatto nella seconda metà del 1600, quando Michelangelo era già morto da un centinaio di anni, per cui decade subito la prima leggenda. L’ultimo rifacimento del pavimento della piazza risale al 1936, quando vennero sostituiti tutti i sampietrini, ad eccezione di quelli facenti parte del cerchio che ruota intorno all'obelisco e che rappresenta la Rosa dei Venti. A ben vedere, infatti, si nota il colore e la forma differente fra i due tipi di pavimento.

Questo però, pur dimostrando che il nostro sampietrino è antecedente al 1936, non ci dà l’assoluta certezza che possa essere uno degli originali posti in essere ai tempi del Bernini. Un altro fatto certo, invece, è che la disposizione del pavimento, con la Rosa dei Venti, fu opera, nel 1817, dell’abate astronomo Filippo Luigi Gilij, autore anche di linee nel pavimento dell’altro lato della piazza, che trasformano l’obelisco vaticano in una gigantesca meridiana. Andando a cercare informazioni sull'abate Filippo, si viene a sapere che era, oltre che astronomo, anche un esperto naturalista e che proprio in Vaticano aveva creato un giardino botanico, dove coltivava unicamente piante che provenivano dal Sud America. Come abbiamo detto il “cuore” si trova molto vicino al disco “sud-ovest” del Libeccio e già questo può essere un indizio. L’abate, inoltre, aveva scritto, nel 1789, un libro di botanica, relativo alle piante esotiche introdotte a Roma, nel quale sono riportati anche molti disegni di piante, ora molto comuni qui da noi, ma che all'epoca rappresentavano una novità assoluta. Tra queste un interessante paragrafo, con tanto di disegno, era dedicato ad una pianta che l’abate stesso battezza con il nome di “solanum lycopersicum pyriforme” e della quale parla in maniera entusiasta, essendo il primo coltivatore della stessa. 

Questa misteriosa pianta è per l’appunto il pomodoro, nella sua particolare specie “pyriforme”, che tanto ricorda il cuore di Nerone se proviamo a vederlo rovesciato!

Chissà se il nostro abate, durante la sistemazione del pavimento, una volta giunto nel riquadro che, anche se indirettamente, con un vento da sud-ovest, richiama al Sud America, non abbia voluto lasciare una “traccia” della "sua pianta”.  Ora tutte queste sono solo congetture, forse anche più credibili di tutte e tre le leggende rimaste come ipotesi, ma a noi, inguaribili romantici, piacerà sempre guardare il disegno inciso sul sampietrino come un cuore e fantasticare sul suo misterioso autore.

(Maria Silvia Di Battista – Roma curiosa)

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(romaleggendaria.blogspot.com)

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La chiesa di Sant'Agostino sulla piazza omonima era l’unica di Roma a essere frequentata dalle cortigiane che avevano dei banchi a loro riservati. Compagne di artisti e scrittori e amanti di molti potenti, sedevano nelle prime file, non tanto per essere più vicine al Signore, quanto per evitare che i fedeli, guardandole, si distraessero dalle prediche e dalle sacre funzioni. Erano tutto sommato tollerate anche se, ogni tanto, avevano la sfrontatezza di presentarsi accompagnate dai propri nobili clienti, suscitando scandalo e alimentando piccanti pettegolezzi. Beatrice Ferrara, famosa cortigiana d’alto bordo, in una lettera a Lorenzo de’ Medici, racconta di come, insieme alle sue colleghe, si recasse durante la Settimana Santa ad ascoltare la predica nell'edificio sacro in Campo Marzio: e “così”, queste le sue parole “mezzo contrita mi confessai dal predicatore nostro di Sant'Agostino; dico nostro perché quante prostitute siamo in Roma, tutte veniamo alla sua predica, ond'esso, vedendosi sì notabile audentia, ad altro non attende se non volerne convertir tutte. Oh, dura impresa!”. L’amante di Cesare Borgia, la bellissima Fiammetta, aveva nella chiesa la propria cappella, mentre altre note “professioniste”, quali Tullia D’Aragona, Giulia Campana e Beatrice Pareggi, vi furono addirittura sepolte. Neanche a dirlo, ogni vestigia di queste signore è sparita all'interno di Sant'Agostino, le cui mura appaiono oggi rivestite di monumenti alla memoria di prelati senza macchia e di aristocratici romani. Ma in realtà, a ben guardare, vi sarebbe ancora una cortigiana che da più di quattro secoli, per un motivo o per un altro, fa parlare di sé. La donna è Maddalena Antognetti e si nasconde – neanche poi tanto – nelle fattezze della splendida Madonna dei Pellegrini, il capolavoro di Caravaggio, custodito nella Cappella Cavalletti, la prima che si apre sulla sinistra, entrando in chiesa. 

Amante prima del cardinale Montaldo, quindi di Monsignor Melchiorre Crescenzi, non si può dire che la giovane, detta anche Lena, fosse un volto sconosciuto in città. E difatti bastò esporre il dipinto, che immediatamente i romani riconobbero i suoi tratti provando un certo disappunto. Per Caravaggio fu una mossa rischiosa usarla come modella, considerato anche che il Concilio di Trento aveva specificamente bandito “tutte le lascive di una sfacciata bellezza dalle sacre figure”. Ma figuriamoci se l’indomito artista, per giunta con un debole per la bella Lena, si lasciava intimidire. Il quadro, quindi, suscitò nella chiesa l’ennesimo scandalo. È anche vero che lo “schiamazzo popolare” intorno all’opera si sarebbe verificato lo stesso, anche senza quel volto dal magnifico profilo greco. Il vero problema, infatti, era che ancora una volta Caravaggio estremizzava la rappresentazione del reale causando un forte turbamento tra i fedeli; il dipinto ritrae una Madonna troppo terrena, che si affaccia da una comune casa romana con in braccio, più che il Cristo, il suo bambino. Difficile per i romani dell’epoca raccogliersi in preghiera di fronte ad una composizione così sofisticamente aderente al vero e così magnificamente disarmante.