Pazza di Roma

In piazza di ponte Umberto I a Roma c’è un piccolo museo che pochi conoscono, il Museo Napoleonico. Potrebbe sembrare una circostanza curiosa l’esistenza proprio a Roma di un museo dedicato a chi, in città, non riuscì a mettere piede, ma non è così. Napoleone aveva infatti immaginato di ripristinare i fasti imperiali facendo della città una seconda Parigi (mentre Parigi prendeva con lui l’aspetto di una novella Roma). Il suo progetto fallì e l’imperatore a Roma non giunse mai, ma dopo Waterloo la città si riempì di molti altri Bonaparte, quasi tutti i suoi parenti. Il museo fu infatti donato nel 1927 alla città dal conte Giuseppe Primoli, figlio della principessa Carlotta Bonaparte, che vi aveva raccolto insieme al fratello Luigi, i cimeli di famiglia, proprio al fine di testimoniare gli stretti legami avuti dai Bonaparte con Roma. Già Napoleone aveva investito il figlio, nato dal suo secondo matrimonio con Maria Luigia d’Asburgo, figlia dell’imperatore d’Austria, del titolo di “Re di Roma”, anche se poi la sua caduta impedì a Napoleone II di esercitare tale potestà. 

Per l’imperatore si era già scelta la dimora, il palazzo del Quirinale, che fu appositamente rimodernato sotto la sovrintendenza dell’architetto Raffaele Stern, anche se poi, rimase inutilizzata e ben poco sopravvisse ai futuri rimaneggiamenti (ne resta testimonianza nei soffitti dipinti da Felice Giani e nel fregio con storie di Alessandro del Thorwaldsen). Già ai tempi della Campagna d’Italia il fratello maggiore Giuseppe era stato nominato ambasciatore in città, ma fu dopo Waterloo che i Bonaparte riempirono la città, proprio presso quel pontefice (Pio VII) cui Napoleone aveva dato tanti dolori. La madre di Napoleone, Letizia Ramolino, i fratelli Luigi e Girolamo, la sorella Paolina e, su tutti, il fratello Luciano, che si era trasferito nella città eterna già nel 1804. Uno dei suoi figli fu il padre di Carlotta Bonaparte, madre del generoso conte Primoli, che visse quindi tra Roma e Parigi e che negli anni raccolse le opere d’arte e i cimeli oggi esposti nella casa-museo. 

Dunque, cronologicamente parlando, il primo Bonaparte ad arrivare a Roma fu Giuseppe, che vi giunse con la moglie nel 1797, andando ad abitare presso palazzo Corsini alla Lungara, luogo di ritrovo dei giacobini romani. Fu proprio un tumulto provocato da questi ultimi a sfociare nella drammatica morte del cognato, il generale Duphont, il giorno prima delle nozze, omicidio che portò poi alla partenza di Giuseppe e all'occupazione di Roma da parte delle truppe francesi. Nel 1802 arrivò in città il generale Murat, marito di Carolina Bonaparte, che soggiornò a palazzo Sciarra.

L’anno seguente arrivò il cardinale Fresch, fratello della madre di Napoleone, ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, residente presso palazzo Lancellotti ai Coronari prima e a piazza Colonna, presso palazzo Niccolini (oggi Ferrajaoli) poi. Dopo la caduta di Napoleone egli occupò invece palazzo Falconieri a Via Giulia. Ancora un anno ed ecco giungere in città Luciano, fratello e avversario politico di Napoleone. Egli abitò prima a palazzo Lancellotti dallo zio cardinale, poi presso palazzo Nunez (oggi Torlonia) a via Condotti. Con l’occupazione di Roma, Luciano lasciò la città, costretto a un lungo esilio in Inghilterra. Tornò a Roma nel 1814, ma fu costretto a vendere la sua dimora. 

Paolina, sorella di Napoleone, moglie di Camillo Borghese, si fregiava del titolo di principessa romana, ma preferì risiedere a Parigi e trascorse solo brevi periodi a palazzo Borghese (in cui il marito conservava, nella sua camera da letto, il celeberrimo capolavoro di Canova), almeno fino alla caduta del fratello, quando si trasferì a Roma, a palazzo Borghese prima e nella villa Paolina, residenza del cardinal Gonzaga a Porta Pia, poi (oggi sede dell’ambasciata di Francia presso la Santa Sede).

Anche la madre Letizia – Madame Mère – venne a Roma; essa risiedeva nel palazzo che sorge all'angolo fra via del Corso e piazza Venezia, che prese il suo nome e nel quale morì. 

Il caratteristico balconcino verde in legno che ancora si vede era quello in cui la real madre trascorreva il tempo ad osservare l’andirivieni di via del Corso, come una qualunque vecchietta nostrana. 

Nel 1823 arrivarono a Roma altri Bonaparte: Girolamo, ex re di Westfalia, e Ortensia (figlia di Giuseppina di Beauharnais e del primo marito Alessandro, dunque figliastra di Napoleone), moglie del re di Olanda. Girolamo acquistò dal fratello palazzo Nunez, mentre Ortensia abitò nella villa di Paolina, morta l’anno precedente, poi a palazzo Ruspoli, mentre il marito Luigi – da cui era separata – abitava a palazzo Mancini. Il loro figlio quindicenne imparò così l’italiano e si imbevve di cultura romana con il caro amico Francois-René de Cheteaubriand, ambasciatore francese e grande letterato, esponente del romanticismo d’Oltralpe. Insieme al fratello Napoleone Luigi aderì alla carboneria e nel 1831 i due furono costretti alla fuga. Il fratello morì poco dopo di morbillo e lui rientrò in patria con la madre. Di lì a poco diventerà imperatore con il nome di Napoleone III, o “Napoleone il Piccolo”(come lo chiamava Victor Hugo). 

Insomma, se anche Roma non divenne mai la seconda Parigi sognata da Napoleone, essa fu per un ventennio il salotto dei Bonaparte. Potete farvi un’idea di tale epoca e dei volti che la videro passare in questo piccolo museo sulle sponde del Tevere.

Fu Antonio Nibby a riconoscere che si trattava della villa di Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio Valerio Massimo, due fratelli, ambedue consoli romani. L’identificazione fu possibile grazie anche ad un’iscrizione presente su una tubatura, così come i bolli laterizi hanno permesso di datare la costruzione della villa agli inizi del II secolo d. C. La leggenda narra che i due fossero talmente ricchi da suscitare l’invidia dell’imperatore Commodo, al punto che, secondo un sistema ben collaudato, li accusò di aver congiurato contro di lui e li fece uccidere, impossessandosi dei loro beni, compresa la meravigliosa villa, che divenne residenza imperiale.

 
L’Appia era la più importante e antica delle strade romane, i cittadini romani di un ceto più elevato la sceglievano, quindi, per edificarvi le loro ville. C’era acqua in abbondanza, grazie alla presenza degli acquedotti Anio Novus e Claudio, aria buona e molta tranquillità. 

I Quintili avevano dotato la loro villa di statue, mosaici, terme; addirittura c’era un piccolo teatro e ambienti di servizio, case rustiche, camere da letto e di rappresentanza. Dopo vari passaggi di proprietà (risulta essere stata patrimonio immobiliare ecclesiastico e successivamente proprietà della famiglia Torlonia) oggi la proprietà della Villa è dello Stato, che dal 1999 l’ha aperta al pubblico.

 
Passeggiare fra i ruderi e godere del panorama che ci circonda è la cosa più affascinante e possiamo procedere o dettagliatamente, cercando di ricostruire, almeno con l’immaginazione, tutti gli edifici della villa, oppure vagare liberamente: perderci tra i ruderi, tra le piante che li circondano, respirare a pieni polmoni, e cogliere “la grandezza di una Roma vecchia sì, magari anche in rovina, ma pur sempre viva”.

(Ilaria Beltramme: 101 cose da fare a Roma almeno una volta nella vita 

Flavia Calisti: Alla scoperta dei segreti perduti di Roma

Sabrina Ramacci: 1001 cose da vedere a Roma)

In genere, a partire dalla data del 21 aprile, Natale di Roma, apre il Roseto Comunale, un posto straordinario che colpisce per i colori e gli odori. Floribunde, arbustive, tappezzanti, miniature, rampicanti. Che alla rosa si potessero aggiungere tanti aggettivi non sembrava proprio possibile. Una rosa, del resto, non è sempre e solo una rosa? Bisognerebbe chiederselo in un pomeriggio di maggio, magari verso sera, quando l’aria si fa leggermente più umida contribuendo, così, a scatenare l’arma più infallibile del Roseto comunale: il profumo che arriva dai rosai.

Viene da pensare se ancora ne sia rimasta qualche traccia sul colle Oppio, dove si trovava prima di essere spostato qui, nel luogo in cui, fino al 1934, si trovava il Cimitero Ebraico, poi sbancato per fare posto a via del Circo Massimo. ll Roseto di Roma, che vanta varietà e collezioni particolari, antiche e moderne, ha una collocazione unica, si affaccia sul Palatino e sul Circo Massimo

Posto sulla traiettoria delle chiese dell’Aventino, dopo un sicuro passaggio alla Bocca della Verità, il Roseto di Roma rientra a pieno titolo nelle visite obbligate, fosse il momento breve della sua apertura al pubblico, nel mese di maggio, quando le rose sono nel loro massimo splendore.

Il giardino è diviso in due parti: una ospita le collezioni stabili, l’altra è riservata per la messa a dimora delle piantine che partecipano annualmente a esposizioni, manifestazioni e premi prestigiosi, tra cui il Premio Roma che si tiene da più di mezzo secolo. Se Roma ha il suo roseto comunale la fortuna è dovuta alla caparbia determinazione di una americana, la contessa Mary Gailey Senni, donna di cultura botanica, che si adoperò con decisione per promuovere anche all'estero il nostro roseto. Aveva sposato un conte italiano e restò a vivere qui. Nel roseto ci sono più di 1100 specie e provengono da ogni parte del mondo, anche dalla Cina e dalla Mongolia, alcuni esemplari sono davvero particolari.

Doveste mai imbattervi in una rosa dai petali blu, si tratterrebbe di qualche alchimia del vivaista e quindi diffidate, almeno fino a prova contraria. C’è una rosa dai petali verdi, una con petali di un rosso intenso e regale, che è stata dedicata alla principessa Soraya, che molto affettuosamente fu accolta a Roma dopo il suo allontanamento dall’ultimo Scià di Persia, Reza Pahlavi.

C’è una rosa che cambia colore con il passare dei giorni e una che… puzza, succede anche nelle migliori famiglie! Che si conoscano o no le rose, comunque, qui ha poca importanza. All'ignoranza botanica si sopperisce facilmente, soprattutto nell'area dedicata alle piante storiche, grazie ai pannelli disposti davanti alle aiuole. Basta fermarsi un momento per sapere, per esempio, che le rose moderne fioriscono di più, ma profumano di meno e che quelle antiche, invece, venivano utilizzate per curare ogni male, insonnia compresa. Ma anche che il tipo Centifolia, era detta pure “rosa dei pittori”, perché gli artisti fiamminghi amavano inserirle nei loro quadri. Ma non è con un desiderio di cultura floreale che ci si inerpica fin quassù. Al Roseto si viene per ammirare da una posizione regale un paesaggio che si prostra davanti al primo colle della città, quello da cui tutto ha avuto inizio.

Si viene per indugiare sulle panchine facendo l’unico sforzo di attribuire a ogni fiore il suo profumo; si viene per riempirsi gli occhi di petali e di foglie. Per ritrovarsi in un piccolo mondo romantico in cui, per una volta, una rosa non è mai soltanto una rosa.

A ottobre, a volte, se il clima si mantiene caldo, le trovi ancora lì: le piante esauste per l’ennesima fioritura, i fiori non colti spampanati, i germogli che attendono un’altra alba calda per schiudersi o un’improvvisa gelata notturna per morire. Ma il profumo è ancora fortissimo e invita alla meditazione, a perdersi fra i cespugli colorati, a cercare il proprio esemplare preferito, la pianta più robusta.

(Ilaria Beltramme - 101 cose da fare a Roma, almeno una volta nella vita)

(Rinaldo Gennari - Stravaganze romane)